Содержание
ЛУТ — наоборот.
В самом начале хочу предупредить, что технология не лишена определённых недостатков.
Первый, это отсутствие специальной бумаги для термопереноса, вместо которой я предлагаю подобрать подходящую бумагу для самоклеящихся этикеток. К сожалению, не всякая бумага годится. Нужно выбрать ту, у которой этикетки плотнее, а подложка имеет хорошую, ровную поверхность.
Второй недостаток состоит в том, что размер печатной платы ограничен размерами подошвы утюга. Кроме того, не каждый утюг может достаточно равномерно разогреть фольгированный стеклотекстолит, поэтому лучше выбрать самый массивный.
Однако, при всех этих недостатках, описываемая ниже технология позволила мне получить стабильный, легко повторяемый результат, при мелкосерийном производстве.
Суть изменения традиционного процесса состоит в том, что предлагается нагревать не бумагу с тонером, а сам фольгированный стеклотекстолит.
Основное преимущество состоит в том, что при этом способе легко контролировать температуру в зоне плавления тонера. Кроме того, резиновый валик позволяет равномерно распределить давление и предотвратить раздавливание тонера.(Я везде пишу именно про фольгированный стеклотекстолит, так как другие материалы не испытывал).
Технология одинаково хорошо подходит для фольгированного стеклотекстолита разной толщины, но лучше использовать материал не толще одного миллиметра, так как его легко резать ножницами.
Итак, берём кусок, самого что ни на есть, затрапезного фольгированного стеклотекстолита и обрабатываем его шкуркой. Очень крупную шкурку использовать не стоит, так как можно повредить будущие дорожки. Однако можно не шкурить, если вы располагаете куском нового стеклотекстолита. Поверхность меди требуется тщательно очистить и обезжирить в любом случае.
Делаем трафарет для термопереноса. Для чего отрезаем необходимый кусок от листа бумаги для этикеток отделяем от подложки сами этикетки. В начале листа нужно оставить кусочек этикетки, чтобы предотвратить застревание подложки в механизме принтера.
Не следует прикасаться руками тех мест на подложке, куда впоследствии будет нанесён тонер.
Если толщина фольгированного стеклотекстолита один и менее миллиметра, то расстояние между краями отдельных плат можно выбрать 0,2мм, если больше и вы собираетесь разрезать заготовку ножовкой, то — 1,5-2,0мм в зависимости от толщины полотна и допуска на обработку.
Слой тонера я использую тот, что заложен по-умолчанию в дрйвере принтера, а вот «B & W Halftones:» (Ч/Б Полутон) следует выбрать «Solid» (Сплошной). Иными словами, нужно предотвратить появление растра. Вы его можете не увидеть на трафарете, однако это может сказаться на толщине тонера.
Закрепляем трафарет на отрезке фольгированного стеклотекстолита канцелярскими скрепками. Ещё одну скрепку цепляем на свободный край трафарета, чтобы он не соприкоснулся с утюгом.
Температура плавления тонера разных марок составляет примерно 160-180С. Поэтому, температура утюга должна быть чуть выше на 10-20С. Если ваш утюг не нагревается до температуры 180С, то придётся его подрегулировать.
Перед нагревом, подошву утюга следует тщательно очистить от жира и других загрязнений!
Разогреваем утюг до температуры 180-190 градусов и плотно прижимаем к фольгированному стеклотекстолиту так, как показано на рисунке. Если расположить утюг иначе, плата может разогреться слишком неравномерно, так как обычно утюг разогревается на 20-30С сильнее в широкой части. Выдерживаем две минуты.
После этого, снимаем утюг и одним движением, с усилием прикатываем трафарет к фольгированному стеклотекстолиту используя резиновый валик для накатки фотографий.
Если во время прикатывания происходит раздавливание тонера, то есть, дорожки съёзжают в сторону или меняют свои очертания, то следует уменьшить количество тонера в драйвере принтера.
Нужно, чтобы центр валика всегда двигался вдоль центра платы. Ручку валика нужно держать так, чтобы не допустить появления вектора силы направленного «вокруг» ручки.
Ещё несколько раз сильно прикатываем трафарет и прижимаем полученный «бутерброд» чем-нибудь тяжёлым, предварительно проложив сложенную в несколько раз газету для того, чтобы равномерно распределить вес.
Прикатывать трафарет следует всякий раз в одну и ту же сторону. Валик начинает движение от места крепления трафарета.
Минут через десять можно снять пресс и удалить трафарет. Вот что получилось.
Лишнюю часть заготовки можно отрезать и использовать в следующий раз.
Теперь нужно к обратной стороне платы приклеить любым способом что-то такое, за что впоследствии можно будет эту плату удерживать при травлении. (Я использую термоклей.)
Травим плату в растворе хлорного железа.
Предыстория.
Ранее я уже описывал технологию нанесения изображения дорожек на Печатную Плату (далее «ПП»), которую назвал «ЛУТ наоборот».
Эта технология имела ряд преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, что позволило повысить качество изготовления плат небольшого размера. Улучшения касались в основном увеличения и распределения давления при термопереносе.
Однако разница в коэффициентах расширения бумаги и ПП всё равно делала своё чёрное дело. Кроме того, размер платы был ограничен размерами подошвы утюга и в центре плата нагревалась сильнее, чем по краям.
В связи с необходимостью изготовления ПП бо’льшего размера, я снова рассмотрел данный вопрос и поинтересовался на местном рынке ценами на расходные материалы для фотохимического процесса.
Цены оказались, прямо скажем, совсем не бюджетными.
Фоторезист жидкий в аэрозольной упаковке – 20$.
Фоторезист листовой формата А5 (только по 10 листов) – 8$.
Фоторезист листовой формата А4 (только по 10 листов) – 12$.
Фломастер для ПП – 4$.
Заправка для фломастера – 4$.
И это в то время когда листок самоклеящейся принтерной бумаги в розницу стоит всего 0,2$!
Кроме того, меня всё же пугает второй мокрый процесс и необходимость постройки вакуумной установки или чего-то подобного для фиксации плёнки на нецивильных платах, коими я располагаю.
Так что, я снова вернулся к термопереносу изображений, но решил устранить все известные преграды на пути получения качественного изображения вне зависимости от размера и состояния заготовки для ПП.
Требовалось-то всего-навсего обеспечить стабильность температуры термопереноса по всей площади заготовки ПП и жёсткую фиксацию бумаги относительно ПП в течение всего процесса.
Использование ламинатора пришлось сразу исключить из-за его непомерно высокой цены. Но, несмотря на это, удалось разработать технологию, которая имеет ряд преимуществ, не только перед традиционными технологиями, но и технологией «ЛУТ наоборот».
Название технологии поместил в заголовок статьи.
Прошу не судить строго!
В статье, я гордо называю эту конструкцию «установкой», хотя точнее было бы назвать её макетом установки. Макет этот я вряд ли буду усовершенствовать, так как производством больше не занимаюсь.
Но, если у кого-то есть желание построить полуавтоматическую установку на основе этой технологии, то с удовольствием поделюсь соображениями о том, как это сделать.
Чтобы развеять сомнения сторонников более дорогостоящего фотохимического метода, сразу покажу результат.
Без ложной скромности скажу, что результат превзошёл даже самые смелые мои ожидания. Точность печати повысилась настолько, что можно с лёгкостью напечатать растровое изображение.
Минимальная достигнутая ширина дорожек и зазора между дорожками всего 0,05мм, причём, это значение упирается не столько в технологию, сколько в разрешение и качество печати моего бюджетного принтера, у которого к тому же изрядно износился картридж.
Если бы принтер был получше, то можно было бы задуматься об изготовлении клише для печати банкнот, а не заниматься всякой ерундой.
Вряд ли в любительской практике потребуется ширина дорожек 0,05мм. Так, например, при изготовлении компьютерных плат обходятся дорожками шириной 0,25мм. Можно, правда, использовать столь узкую дорожку для формирования одноразового предохранителя, на манер того, как это иногда делается в промышленной радиоаппаратуре.
А, вот ширина зазора в 0,1мм может пригодиться при проектировании устройств на SMD компонентах в условиях недостатка места на печатной плате.
Профессиональные наборы наших Бесплатных LUTов
1. Бесплатные Film LUTs
View More
Бесплатно
Film LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Film Emulation
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Cinematic LUTs
10 Бесплатных Файлов
2.Бесплатные Цветные LUTs
View More
Бесплатно
Color LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Color Grading LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Color Finale LUTs
10 Бесплатных Файлов
3.Бесплатные LUT для Premiere
View More
Бесплатно
LUTS for Premiere
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Davinci Resolve LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
FCPX LUTs
10 Бесплатных Файлов
4.Бесплатные Свадебные LUTs
View More
Бесплатно
Wedding LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Orange&Teal LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Black and White
10 Бесплатных Файлов
5.Бесплатные Canon LUTs
View More
Бесплатно
Canon LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Sony LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Fujifilm LUTs
10 Бесплатных Файлов
6.Бесплатные GoPro LUTs
View More
Бесплатно
GoPro LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
BMPCC LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Gh5 LUTs
10 Бесплатных Файлов
7.Лучшие Бесплатные LUTs
View More
Бесплатно
Best LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Photoshop LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Vintage LUT
10 Бесплатных Файлов
8.Бесплатные DJI LUTs
View More
Бесплатно
DJI LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Mavic Pro LUTS
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Vlog LUTs
10 Бесплатных Файлов
9.Бесплатные Ground Control LUTs
View More
Бесплатно
Ground Control LUTs
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Cities Skylines
10 Бесплатных Файлов
View More
Бесплатно
Inspired by Peter McKinnon
10 Бесплатных Файлов
Лазерно утюжная технология — этапы выполнения
Шаг №1. Рисуем плату на компьютере. Можно применить специализированные программами, которые автоматически производят разводку плату по принципиальной схеме, я для этого использую программу DipTrace. До этого для небольших схем раньше я использовал Sprint-Layout 5.0, тоже, кстати, удобная программа.
Шаг №2. Из фольгированного стеклотекстолита выпиливается заготовка будущей печатной платы. Далее сторону, на которой будут проводники, нужно зачистить, хотя бы той же нулевкой, но я в последнее время делаю это обычным ластиком. Затем фольгированную сторону необходимо обезжирить ацетоном.
Шаг №3. На лазерном принтере распечатываем рисунок дорожек печатной платы на глянцевой тонкой бумаге. Я использую вот такую бумагу из каталога электронных компонентов, который в свое время мне прислали бесплатно с какого-то сайта, сейчас уже не помню.
Перед тем как распечатать рисунок, желательно прогнать один лист для прогрева барабана. Затем в настройках принтера необходимо убрать экономный режим тонера, что бы печать получилась максимально насыщенной.
Шаг №4. После того как изображение распечатали, вырезаем контур не забывая оставить поля примерно на ширину и высоту платы. Укладываем лист изображением вверх. Готовим полоски бумажного скотча длинной примерно с сантиметр. Далее накладываем плату фольгированной стороной на бумагу, точно располагая по контуру.
Электрический паяльник с регулировкой температуры
Мощность: 60/80 Вт, температура: 200’C-450’C, высококачествен…
Подробнее
Затем плотно прижимая плату к бумаге, аккуратно заворачиваем края бумаги, закрепляя их заранее приготовленными полосками скотча.
Теперь берем обыкновенный утюг, включенный на максимальную температуру, и тщательно проглаживаем завернутую в бумагу плату со стороны рисунка.
Важно не слишком сильно нажимать, так как возникает опасность, что тонер может растечься
Шаг 5. Затем помещаем плату с прилипшей бумагой в горячую воду примерно градусов 50 и ждем, пока бумага не размокнет.
После того как бумага разбухнет, ее необходимо аккуратно отделить от платы. Остатки бумаги скатываем пальцем под водой. Просушенную плату проверяем на возможные дефекты, если местами тонер все же отошел его можно дорисовать обычным перманентным маркером.
Шаг 6. Вытравляем нашу плату в хлорном железе. Чтобы процесс травления шел быстро раствор необходимо подогреть до 40-50 градусов.
Шаг 7. Удаляем тонер ацетоном, далее сверлим отверстия, покрываем канифольным лаком, облуживаем контактные площадки.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ (ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ) СВАРКИ
Узкий и глубокий сварной шов, характерный для лазерной сварки, получаемый за счет высокой плотности мощности лазерного излучения (106–107 Вт/см 2) на поверхности свариваемых изделий, наряду с высокой скоростью сварки (до 20 м/мин), обеспечивают значительное снижение сварочных деформаций, повышение технологической прочности сварных соединений и производительности сварочного процесса. Преимущества лазерной сварки делают данную технологию практически незаменимой при серийном выпуске ответственных сварных конструкций. Дальнейшее развитие технологий лазерной сварки связано с увеличением максимальной мощности излучения (рис.4) используемых лазеров. Появление мощных волоконных и диодных лазеров сделало возможным реализацию целого ряда новых технологий лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки. Наиболее интересной из них является сварка металлов больших толщин, в частности современных сложнолегированных двух- и трехфазных сталей, применяемых для строительства трубопроводов, корпусов судов, сосудов высокого давления и других ответственных конструкций .
Использование мощных лазерных источников в составе сварочных технологических комплексов накладывает ряд требований к оптической системе лазерных головок. В первую очередь – это обеспечение термической стойкости зеркал и фокусирующих линз. Во-вторых, обеспечение надежной защиты оптической системы от конденсированных частиц и паров, вылетающих из парогазового канала с околозвуковыми скоростями. Также малый диаметр пятна нагрева (≤ 600 мкм) определяет требования к точности наведения лазерного луча на стык и ограничивает допустимый зазор между изделиями.
На рынке лазерной техники компаниями IPG , HighYAG , ScanSonic и Precitec представлены головки, предназначенные для сварки с мощностью излучения от 0,25 кВт (головка µ (HighYAG)) до 50 кВт (FLW-D50HP (IPG)) с длиной волны 900–1 080 нм. Лазерные сварочные головки, состоящие из коллиматора, фокусирующей линзы, защитного стекла и системы подачи сжатого воздуха, опционально могут быть оснащены CCD-камерой, для точного наведения на стык и слежения за процессом сварки в режиме реального времени, системой подачи сварочной проволоки (головки PDT и PDT-B (HighYAG); ALO1 и ALO3 (ScanSonic)), контактным (ALO1 и ALO3) или оптическим (FSO (ScanSonic)) датчиком, прижимным устройством в виде «пальцев» или дисков (FSO и RSK (HighYAG)), обеспечивающим не только плотное прилегание свариваемых образцов, но и контроль расстояния от лазерной головки до поверхности изделий. Интересен вариант исполнения сварочной системы FormWelder Plus (Precitec) , изготовленной на базе лазерной головки YW30 или YW52, предназначенной для сварки излучением микронной длины волны с мощностью до 6 кВт и до 20 кВт соответственно и перемещаемых вдоль осей X и Y на 50 мм (рис.5).
В линейке продукции ScanSonic также представлен наиболее простой вариант исполнения лазерной головки (BO), состоящей из коллиматора и фокусирующей линзы, рассчитанных на мощность излучения до 6 кВт. Головка опционально может быть укомплектована CCD-камерой, картриджем с защитным стеклом, модулем шторной газодинамической защиты, системой автоматического изменения фокусного расстояния, а также противоударным датчиком и иметь как прямое, так и Г-образное исполнение. Интересен вариант исполнения лазерной головки BO-SF, предназначенной для сварки с мощностью лазерного излучения до 30 кВт и изготовленной на базе головки BO. Лазерное излучение микронной длины волны формируется практически с равномерным распределением в поперечном сечении при КПД более 98%. Головка, опционально оснащенная фокусирующим зеркалом и коллиматором с различными фокусными расстояниями, предназначена для лазерной сварки металлоконструкций больших толщин в трубостроении, судостроении и других отраслях промышленности (рис.6) .
Игровое значение
«Лут» — это известный термин для всех, кто проводит большое количество времени за компьютерными играми. В ролевых и играх от первого лица этим словом называют различные полезные вещи, которые можно найти в виртуальном пространстве. Термин произошел от английского loot, что можно перевести как «добыча».
Например, в RPG (ролевая игра от первого или третьего лица), где одной из главных задач является уничтожение противников, лутом будут коробки с различным оружием, боеприпасами, аптечки, бронезащита и другая экипировка. Другими словами, все то, без чего невозможен сам игровой процесс. В других играх вид лута может несколько отличаться, однако своей сути он не меняет.
Вот такой разносторонний термин, который связан с миром природы, Священным Писанием и виртуальной реальностью.
Корректировка дорожек, дополнительные надписи
Далее следует корректировка и косметическая правка дорожек из тонера. Возможно по каким-то причинам некоторые дорожки в процессе были повреждены — дорисовываем их (или их части) с помощью перманентного маркера.
Также правим участки где дорожки вышли очень тоненькими и их неплохо бы сделать немного потолще. Если где-то есть лишнее соединение дорожек или там остались частицы бумаги — убираем эти недочеты с помощью скальпеля или хорошо наточенной иголочки.
Также у вас есть возможность с помощью перманентного маркера добавить какие-то пометки, надписи или даже рисунки, по желанию. Можно напечатать год изготовления, нарисовать свой логотип или подпись, указать название модуля или же просто нарисовать что-то веселенькое. )
Рис. 11. Убираем дефекты и исправляем недочеты на плате с помощью несмываемого маркера и скальпеля.
Что дальше?
Насколько перспективен проект Loot? Он возник совершенно спонтанно, начавшись со списков текстовых характеристик и аватаров, а теперь уже имеет собственный токен. Потенциально он может трансформироваться со временем в полноценную игру на блокчейне. Возможно, он продолжит развивать NFT-токены, которыми можно будет торговать. Впрочем, на данный момент этого не знает никто, включая Хофманна.
Тем не менее, некоторые энтузиасты уверены, что если заселить игру многочисленными персонажами, то ее финальная версия может бросить вызов даже такой именитой вселенной, как Marvel. Главным отличием Loot от Marvel станет роль сообщества в судьбе проекта. В случае с Loot, как утверждает сам Хофманн, он не руководит проектом, а лишь дает рекомендации и наблюдает, что сообщество решит делать дальше. В этом и заключается ключевая особенность такой характеристики блокчейна, как децентрализация.
Травление
Есть разные рецепты травильных растворов, но для «наколенной лаборатории» наиболее подходящий — перекись водорода и лимонная кислота. В отличие от популярного среди радиолюбителей «старой школы» раствора хлорного железа, за ингредиентами этого праздника не надо идти в спецмагазины. Перекись можно купить в аптеке, лимонную кислоту — в продуктовом, соль — найти на кухне.
Несмотря на все те цифры, которыми украшены статьи о ЛУТе, я не думаю, что кто-то из их авторов взвешивал 10 грамм лимонной кислоты и отмерял 50 мл перекиси. Скорее всего, все втихаря льют перекиси так, чтобы она покрывала плату, и высыпают пригоршню кислоты — тот самый quantum satis.
Не забыв, конечно, посолить раствор.
Пластмассовые держатели из подножного мусора, прилепленные термоклеем к текстолиту, помогут крутить заготовки без нужды окунать пальцы в раствор.
В пластиковую кювету наливают перекись водорода и добавляют лимонную кислоту и соль, тщательно размешивая смесь до их полного растворения. Очень удобна в этом аспекте стеклянная палочка из набора «Юный химик». После этого заготовки погружают в раствор.
Мелкие пузырьки в растворе и порозовение меди — признак того, что верной дорогой идёте, товарищи!
Травление происходит при комнатной температуре, однако для ускорения можно подогревать раствор на водяной бане. Процесс занимает 5…20 минут (в зависимости от размера заготовки и количества удаляемой меди). Раствор необходимо постоянно помешивать и удалять из него крупные пузырьки воздуха — для этого достаточно покачивать сами заготовки за предусмотрительно сделанные держатели.
По мере насыщения раствора медью скорость травления снижается (это видно по уменьшению количества пузырьков и окрашиванию раствора в бирюзовый цвет). В этом случае целесообразно заменить раствор, хотя допускается долить перекиси и досыпать кислоты с солью.
После травления заготовки тщательно промывают, очищая от остатков травителя. Отработанный раствор можно сливать в раковину — в отличие от хлорного железа, никаких пятен он не оставляет.
N. B.! Раствор готовится по мере необходимости и хранению не подлежит, поскольку перекись водорода склонна самопроизвольно разлагаться. Учитывая потрясающую простоту рецепта, а так же доступность и низкую стоимость компонентов — это вряд ли можно считать недостатком.
Защитная маска из тонера и акриловой краски смывается все тем же «Ноготком».
Наращенные дорожки получились с мелкими протравами. Двух слоев краски, видимо, не хватило.
Процесс изготовления печатных плат методом ЛУТ
Нам понадобиться:
- Лазерный принтер
- Односторонний стеклотекстолит
- Мелкая наждачная бумага, ацетон
- Глянцевая бумага
- Хлорное железо
- Утюг с регулировкой температуры 150 °C
Дизайн печатной платы
Начнем с дизайна платы, это может быть готовый образец из журнала по электронике или проект, созданный специализированными программами для проектирования, например, DipTrace или Sprint-Layout.
Рисунок с дорожками в пропорции 1:1 следует печатать на глянцевой бумаге (это может быть страница из журнала или рекламного буклета). Выбор бумаги очень важен, дело в том, что напечатанные тонером дорожки в дальнейшем будут переведены на медную сторону текстолита. Чем больше поверхность будет глянцевая, тем точнее и качественнее будет перенос дорожек.
Фольгированный стеклотекстолит для платы
Материалом для изготовления печатных плат является фольгированный стеклотекстолит, покрытый медной фольгой с одной или с обеих сторон. Обрезаем его по размеру нашей будущей печатной платы.
Перед нанесением рисунка на фольгу, ее необходимо хорошо подготовить (очистить наждачной бумагой с самым маленьким зерном и обезжирить). На меди не должно быть загрязнений или отпечатков пальцев, они вызывают плохое прилегание рисунка, который впоследствии может отойти при травлении.
После зачистки нужно помыть стеклотекстолит с помощью мыла или жидкости для мытья посуды. Вымытую пластину тщательно вытираем и сушим бумажным полотенцем. С этого момента вы уже не должны прикасаться к меди пальцами, только держите ее за края.
Нанесение рисунка на стеклотекстолит
Рисунок будущей платы распечатываем черным тонером на глянцевой бумаге. Затем лист бумаги с рисунком обрезаем по контуру платы с запасом около 2 см. Далее лист укладываем на стол рисунком вверх и на него медной стороной вниз укладываем стеклотекстолит.
После этого плотно прижимаем (чтобы не допустить смещения), подгибаем выступающие края бумаги и фиксируем все бумажным скотчем.
Чтобы перенести рисунок нам необходимо тщательно несколько раз прогладить его горячим утюгом. После остывания необходимо замочить плату в теплой воде и аккуратно счистить бумагу. Когда бумага будет полностью удалена необходимо выполнить травление меди.
Травление печатной платы в растворе хлорного железа
Травление печатной платы заключается в удалении тех участков меди, которые не покрыты тонером. Этот процесс осуществляется с помощью водного раствора хлорного железа. Раствор готовим в таких пропорциях, как рекомендует производитель, его концентрация влияет на скорость травления.
Травление выполняем в пластиковой или стеклянной кювете, и нельзя использовать металлическую. Более подробно как травить печатную плату смотрите здесь.
При концентрированном растворе травление длится около 30 минут. В ходе его проведения необходимо постоянно покачивать кювету для того чтобы, раствор равномерно омывал поверхность платы.
Снятие тонера
Последний этап – промывание платы под проточной водой и удаление тонера с помощью ацетона.
Платой снова шлифуется мелкой наждачной бумагой, покрывается жидким флюсом и облуживается. В качестве флюса можно рекомендовать растворенный порошок канифоли в спирте.
Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…
Подробнее
С чего начать
Пользоваться этим прибором несложно. Но каждый в первую очередь должен понимать, что на рынке строительных инструментов лазерный нивелир представлен огромным разнообразием. И у каждого из них свои настройки, свои правила использования. Но все лазерные уровни делят на три основные категории:
- Статические, они же кросслайнеры, они же мультипризменные построители.
- Ротационные, они же нивелиры, они же многопризменные построители.
- Статические для осей, они же точёные, они же указатели.
Понятно, что производители в комплектацию к прибору кладут инструкцию к применению, где описано, как работает лазерный уровень, и как им правильно пользоваться. Разобраться в этом документе несложно, потому что сам процесс применения прост. Но у многих некоторые моменты вызывают вопросы
Единственно, на что надо обратить внимание сразу, это на способ питания. Здесь три варианта:
- от питающей сети с помощью кабеля и вилки;
- от аккумуляторов, за зарядкой которых надо постоянно следить;
- от батареек, которые в начале работы вставляются в отсек для питания прибора.
Если питание нормальное, то при включении лазерного уровня должен появиться луч. Это говорит о том, что прибор готов к работе.
Комплектация лазерного уровняИсточник www.geo-spektr.ru
Перенос рисунка на заготовку
Для получения качественного рисунка печатных проводников необходимо очистить заготовку от окислов, потожировых следов и прочих загрязнителей. Поверхность фольги для этого с помощью наждачной бумаги зернистостью P600 зачищается круговым движениями.
После этого заготовка очищается от абразивной пыли и обезжиривается, например, изопропиловым спиртом.
Фотошаблон (или сразу несколько) накладывается на поверхность фольги, затем заготовка заключается в «конверт» из пары сложенных вдвое-втрое чистых листов бумаги. Под «конвертом» находится стопка еще из десятка листов бумаги — здесь отработанные допускаются.
После этого утюгом, включенным на максимальную мощность, равномерно прогревают заготовку, и, сильно не нажимая, проглаживают ее в течение 2…5 минут (в зависимости от размера платы). Тонер, размягчаясь под действием тепла, теряет адгезию к глянцевой бумаге и переходит на поверхность фольги.
«Конверт» после прогрева основательно пожелтел. Заготовке надо дать отлежаться, чтобы она остыла до температуры, когда ее только-только становится возможно держать в руках.
После этого ее опускают в кювету с теплой водой, и, выждав 5…10 минут, начинают отслаивать бумагу.
Внешний ее слой легко снимается пинцетом, более глубинные требуют скатывания пальцами. Правильно переведенный на фольгу тонер не так-то просто процарапать ногтем, так что скатывать бумагу можно без опаски. Если дорожки не отпечатались на фольге или сходят вместе с бумагой — значит, технология переноса в чем-то была нарушена. Чаще всего это свидетельствует о недостаточном времени прогрева или его неравномерности. Иногда дело в неудачном выборе бумаги или плохо очищенном текстолите.
Мелкие фрагменты бумаги, оставшиеся внутри «пятачков» и между контактными площадками, удобно удалять штыковидным зондом.
В результате на поверхности фольги должна остаться маска, повторяющая рисунок проводников, но теперь уже в зеркальном отражении по отношению к проекту.
Не обошлось без дефектов — и если в большой плате пострадала только широкая земляная дорожка, то в маленькой неуверенно пропечатались несколько «пятачков». Локальный недогрев как он есть.
После просушки маска принимает такой вид. Самое время покрутить ее под разными углами, чтобы, возможно, увидеть проблеск меди в середине какой-нибудь дорожки.
На примере другой платы — изолировавшийся «пятачок» и тонкая трещина на дорожке рядом с ним.
Текстолит отлично режется отличными ножницами по металлу. Плохим же инструментом ничего хорошего не сделаешь, как говорит мой читатель Максим, так что из-под говеных ножниц вышли две платы с размозженными краями. Большую я временно отложил, а маленькую пришлось отправить на переделку.
Тонер хорошо смывается ацетоном, но достать его в чистом виде сложно, да и не имеет особой надобности. С этой задачей справляется жидкость для снятия лака «Ноготок». Вчитавшись в состав, можно узреть, что там, помимо бесполезного экстракта ромашки, есть искомый ацетон.
Процесс не вполне полезен для легких, так что лучше заниматься им при открытой форточке.
Второй перенос рисунка оказался удачнее.
Внутри нижней стопки бумаги тем временем происходит собственная лазерно-утюжная технология.
При необходимости рисунок ретушируется, если он не соответствует оригиналу – для этого используются акриловые краски или лак для ногтей.
Я точно знаю, где взять хорошие ножницы по металлу, я не знаю только, когда их получится взять. А врожденная жадность не хочет отдавать травильному раствору даже такую узкую полоску меди. Поэтому я заклеил ее скотчем.
Приводим нивелир в рабочее состояние
Качество конечного результата напрямую зависит от того, как правильно нивелир был выставлен в рабочем положении. Поэтому в первую очередь для него надо найти оптимальное место, а также установить, как это требует инструкция от производителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько требований, влияющих на качество работы инструмента:
- Прибор устанавливается так, чтобы на пути лазера не было препятствий. Последние могут преломить луч, то есть исказить наносимые на плоскости линии.
- В инструкции к применению обязательно указывается максимальное расстояние установки лазерного нивелира от объекта или плоскости. Превышать данный показатель нельзя. А вот уменьшать можно. Это поможет снизить погрешность нанесения линий. Поэтому прибор рекомендуется устанавливать поближе к ремонтируемым конструкциям, на которые наносятся линии. Сегодня производители предлагают лазерные нивелиры с дополнительными приёмниками лучей, которые устанавливают напротив прибора на стены, потолок и другие плоскости. Именно это дополнение позволяет увеличить максимальное расстояние без снижения качества.
- Лазерный уровень надо устанавливать на ровную плоскость. Это может быть даже обычный стол. Но лучше, если это будет штатив или специальный держатель. Главная задача установки – жёсткая фиксация инструмента. Нельзя допускать, чтобы в процессе работы нивелир вибрировал или сотрясался. Только так можно добиться высокой точности наносимых линий и выдерживания требуемых размеров.
Лазерный уровень надо устанавливать на ровную поверхностьИсточник gidpoplitke.ru
- Перед включением прибор надо выставить по горизонтали. Именно поэтому производители позаботились о пузырьковом уровне, который находится на корпусе лазерного уровня. Сегодня многие компании предлагают инструменты с функцией самовыравнивания. То есть, когда нивелир стоит неровно, изнутри издаётся звук. Как только горизонт пойман, звук выключается, что говорит о готовности.
- Предупреждаются работники о том, что идёт работа с лазером. Если луч попадёт в глаза, то это может травмировать их.
Что в итоге получилось?
Пример динамического дропа
Пример листинга предметов
- Берем элемент из массива reward_slots.
- Если игрок прошел условия из drop_requirements — переходим дальше, иначе — берем следующий элемент из reward_slots.
- Роллим дроп по drop_probability. Если успешно, то переходим дальше, иначе — берем следующий элемент из reward_slots.
- Перебираем все элементы связанного с слотом списка drop_list:
- Исключаем все предметы, не прошедшие проверку по item_requirements.
- Исключаем все предметы, которые уже есть в сгенерированном дропе в случае, если drop_mode выставлен как unrepeatable.
- Исключаем предметы, у которых в tags проставлен такой же тег, как в предметах, уже добавленных в текущий сгенерированный экземпляр дропа.
- Из оставшегося списка предметов выбираем один, воспользовавшись роллом по их весам из weight.
- Вносим финальные уточнения в выбранный предмет:
- Отбираем список предметов, подходящих нам по item_type и item_requirements, выбираем из них случайный.
- Модифицируем выбранный предмет через аргументы в args.
- Выбираем количество падающих предметов, взяв случайное число в интервале из amount.
- Готово. Добавляем предмет в итоговый дроп и переходим к следующему слоту из reward_slots.
Похожие записи:
Активное, емкостное и индуктивное сопротивление. закон ома для цепей переменного тока
Ретро проводка в современном доме
Где используется фидерный кабель
Маркировка smd компонентов: кодовые обозначения
Как сделать веб-приложение для вашего собственного bluetooth low energy девайса?
Как подключить усилитель в машине