Как травить печатную плату в домашних условиях

Содержание

Содержание / Contents

1 Отпечатанный рисунок дорожек
2 Готовый результат
3 Видео использования термотрансферной китайской бумаги
4 Ссылки

Бумагу я покупал на Aliexpress. Ничего сложного нет, попробуйте! Сейчас на Aliexpress можно выбрать русский язык и цены в рублях — Китай поворачивается лицом к российскому потребителю. Оплатить можно банковской карточкой, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI и пр. Едет бумага обычной почтой с трекингом.

Разверните менюшку справа вверху на сайте Aliexpress: теперь есть отдельная русская версия сайта.

• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 10

листов А4. Бесплатная доставка. • Заказать пачку термотрансферной бумаги,50 листов А4. Бесплатная доставка. • Заказать пачку термотрансферной бумаги,100 листов А4. Бесплатная доставка.

Раннее для ЛУТ я пробовал разную бумагу, чаще всего обходился подручной бумагой из глянцевых журналов. Результат мне редко нравился. Сложности были и с отмачиванием, тонер не всегда весь оставался на плате. В самом тонере при травлении могли образовываться каверны из-за пузырьков воздуха и пр. неудобства. Так или иначе, качество и повторяемость меня не устраивала.

Чудом набрёл на сабж. Все перечисленные недостатки отсутствуют при использовании этой чудо-бумажки! Я доволен, как слон. Результат сравним по качеству с фотопроцессом, но без возни с темнотой, УФ-лампами и т.п.

Материалы для производства печатных плат.

Характеристики печатного монтажа в значительной степени определяютсясвойствами базовых материалов.

Для изготовления печатных плат чаще всего используют фольгированный с одной или дух сторон стеклотекстолит марки FR-4. Толщина материала основания может быть 0,5 0,8, 1,0, 1,5, 2,0 мм. Толщина фольги: 18, 35 мкм. Чем толще фольга, тем шире должны быть проводники и тем больше должен быть зазор между ними (за счет явления бокового подтрава).

Фольгированный диэлектрик должен отличаться высоким значением адгезии фольги к подложке, в т.ч. под воздействием высокой температуры. Также он должен обладать высоким объемным и поверхностным электрическим сопротивлением, высокой температурой стеклования и стабильностью геометрических размеров.

К базовым материалам относится и фоторезист — жидкий или пленочный материал, обладающий чувствительностью к ультрафиолетовому излучению. Фоторезист под воздействием света должен либо испытывать фотополимеризацию, либо фотодеструкцию (в зависимости от типа). Чаще применяется сухой пленочный фоторезист. Он состоит из трех слоев: защитной полиэтиленовой пленки, среднего слоя, чувствительного к УФ-излучению и внешней оптически прозрачной лавсановой пленки, предназначенной для защиты фоторезиста от окисления на воздухе.

Способ второй как травить печатную плату в домашних условиях

Печатную плату можно протравить в растворе азотной кислоты (очень осторожно!) с концентрацией менее 20%. По завершению травления, плату хорошо моют раствором пищевой соды. Сода нейтрализует азотную кислоту

При попадании азотной кислоты на кожу или одежду ее необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.

Помимо этого, кислота выделяет неприятный газ бурого цвета — окись азота, в связи с этим все работы при травлении печатных плат выполняют в хорошо проветриваемом месте. Примерное время травления печатных плат площадью 200 кв. сантиметров в растворе азотной кислоты при температуре 20 C 5-10 минут.

Подготовка к работе

Прежде, чем чистить микросхемы, стоит понять, стоит ли это вообще делать. С окислением электронной платы сталкивались многие. Этот процесс можно назвать неизбежным. Причин появления загрязнений может быть несколько: вентилятор втянул мусор и пыль внутрь, проникла вода, не убрали лишнее после пайки.

Любое загрязнение в определенной мере влияет на платы:

Слой мусора или пыли на устройстве – это дополнительный теплоизоляционный слой. Тепло, которое производит электрический ток, не рассеивается, а остается в конкретной точке. Из-за этого некоторые части платы могут отказать.
Через влагу или грязь, налипшую сверху, может проходить ток. Это может привезти к короткому замыканию и порче платы.

Подготовка к чистке начинается с отключения прибора и его обесточивания. Затем необходимо разобрать устройство, но только, если потом получится собрать его обратно. В противном случае лучше обратиться к специалистам. Работать лучше в сухой одежде подальше от влаги.

Травление хлорным железом

Для травления используйте стеклянную или пластмассовую посуду, например, фотографическую кювету. Положите плату в раствор рисунком вверх, вся поверхность платы должна быть залита раствором. При подогревании и покачивании процесс травления ускоряется. При травлении образуются ядовитые испарения, поэтому работайте либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе. Периодически проверяйте состояние платы, приподнимая ее для осмотра деревянными или пластмассовыми палочками, металлические инструменты и приспособления для этой цели применять нельзя. Убедившись в том, что фольга в незащищенных местах исчезла полностью, прекратите процесс травления

Перенесите, например, с помощью бельевой прищепки плату под струю проточной воды и тщательно промойте, после чего просушите ее при комнатной температуре.

Если вы Собираетесь использовать раствор повторно, слейте его в плотно закрывающуюся посуду и храните в прохладном темном месте. Учтите, что при повторных использованиях эффективность раствора снижается.

При работе с раствором хлорного железа помните, что он не должен попадать на руки и другие открытые части тела, а также на поверхности ванн и раковин, поскольку на последних могут остаться трудно смываемые желтые пятна. В принципе, если попадет на руки, ничего страшного не будет, рука не отвалится. Останется трудновыводимое пятно.

Раствор хлорного железа можно изготовить самостоятельно, если обработать железные опилки соляной кислотой. Возьмите 25 весовых частей 10-процентной соляной кислоты и смешайте с одной весовой частью железных опилок. Смесь в плотно закрытой посуде выдержите 5 суток в темном месте, после чего ее можно использовать. Переливая раствор в сосуд для травления, не взбалтывайте его: осадок должен остаться в той посуде, в которой раствор готовился.

Длительность процесса травления платы в растворе хлорного железа зависит от концентрации раствора, его температуры, толщины фольги и обычно составляет 10 — 50 минут.

Действия в случае утере доли(ей)

При потере долей таким образом, что осталось менее

частей, можно считать, что секрет утерян полностью без возможности восстановления.

В ином случае у Вас осталось

частей, и нужно

Восстановить секрет из любых оставшихся долей. При утере долей большем либо равным
нужно пересоздать сам секрет и заменить его во всех местах использования. При утере менее

долей пересоздавать секрет не нужно.
Разделить секрет на доли заново.
Предыдущие оставшиеся доли обязательно уничтожить

При утере

долей существует малая вероятность, что, если

к злоумышленнику попали долей
злоумышленник знает, что это доли одного секрета
злоумышленник знает, что делать с восстановленным секретом
злоумышленник воспользовался секретом до того, как Вы пересоздали секрет

то секретные данные утекли. Во избежание такой ситуации проверяйте сохранность долей и при потери хотя бы одной доли, пересоздавайте доли заново, уничтожая оставшиеся предыдущие доли, тогда искомый секрет будет в безопасности.

Гипофосфит меди (раствор активатора)

Дигидрат гипофосфит диаминмеди два

Раствор: Гипофосфит кальция (кальций фосфорноватистокислый) — 20 гр. Медный купорос (Медь 2 сернокислая 5вод) — 25 гр. (кстати в магазинах для садоводов продается) Аммиак (аптечный 10%), = 10%-й водный раствор гидроксида аммония — 50 мл. (NH3+H20) Дистиллированная вода 100 мл. Моющее средство «Капля» — 3 гр. (вода, ПАВ, хлорид натрия, консервант, парфюмерная композиция, лимонная кислота, СИ 19140, 42090)

1. Медный купорос 25гр + вода 50ml = долго (+осадок) 2. Гипофосфит кальция 15гр + вода 50ml = долго 3. 1 вливаем в 2. (перемешать) = +осадок 4. фильтр (осадок выкинуть) 5. + 50 мл. аптечного 10% аммиака 6. + 5 грамм гипофосфита кальция 7. + моющее средство (жидкое мыло)- 3 гр

Плату зачищаем с абразивным моющим средством без фанатизма, промываем тщательно.

По окончании промывки вода должна «липнуть» к заготовке, стекая с нее крайне неохотно.

Тщательно стряхиваем, опускаем в активатор горизонтально , не касаемся дна.

Несколько раз 2-3 сек вынимаем горизонтально на поверхностью.

Жидкость должна равномерно затечь во все отверстия

Наклоняем и краем касаемся края емкости, чтобы излишки активатора стекли обратно (без фанатизма).

Закрывает емкость с активатором наклоняем под разными углами, стараясь дать возможность активатору растечься как можно равномернее.

Потом кладем в печку выставляем 125С и держим 12-15 минут.

Потом 175С и держим 7-8минут открываем дверку и даем остыть мин до 100С.

Моющим средством без абразива и мягкой губкой легко отмываем (пока без воды).

Мочалкой продавливаем моющее средство сквозь все отверстия спокойно не торопясь , стараясь ничего не пропустить.

Далее струей воды, промываем все отверстия. не нужно отмывать все до единого пятна.

Активатор храниться долго, главное чтобы аммиак из него не испарился, то есть храним герметично (в темноте). Значит емкость лучше — бутылка где минимум не занятого жидкостью пространства. У меня хранился на балконе месяц до -10С доходило. Раз 10 пользовался без проблем (свойства активатора сохранялись).

Активатор стабилен и может храниться долгое время. В процессе использования нужно следить за тем, что бы на дне все время был осадок гипофосфита кальция и при необходимости досыпать пару грамм. Если этого не делать, могут появляться неметаллизированные отверстия.

Выбор бумаги

Критерии выбора бумаги:

цена
доступность
хорошее покрытие тонером и его прикрепление при печати
хороший перевод тонера на плату с бумаги
легкость снятия с платы после переноса тонера
покрытие (или смешивание) тонера слоем, который заделывает поры в нем.

Последний пункт требует пояснения. Суть в том, что вся технология ЛУТ держится на лазерной печати, а любая лазерная печать — на тонере, а любой тонер пригодный для ЛУТ страдает одни очень неприятным недостатком: пористостью. Из за этого происходят сильные подтравы дорожек, даже при не очень большом времени травления. А главное происходит протравливание больших поверхностей, которые покрыты тонером. Они как будь-то изъедены сверху, иногда насквозь. Фотобумага, в частности, обладает псевдо фотослоем, который может смешиваться с тонером при высоких температурах, покрывая его непробиваемой пластикообразной пленкой, которая устойчива к травильному составу. Однако, по опыту других любителей, этот слой часто также ложится плотно на плату и его тяжело отодрать, или забивается в зазоры, из-за чего маленькие зазоры становится делать или тяжело или невозможно. За границей есть коммерческое решение этой проблемы — фолька GreenTRF. Кому интересно — читайте гугль.

С самого начала я пробовал обычную офисную бумагу 80 г/м2. Ерунда полная. Не отдает тонер.

Потом делал на страницах с глянцевых журналов. Получается неплохо, но надо долго отмачивать, перенос тонера на плату не полный, тонер растекается сильно при разогреве утюгом.

Далее была матовая фото бумага «Славич» 170 г/м2. Очень дешевая. Полная неудача, бумага практически вообще не отдает тонер.

Далее глянцевая HP Premium Photo Paper 240 г/м2. Печать потрясающая на ней, но бумага прилипает к плате так, что невозможно снять.

Далее глянцевая бумага «Славич» 270 г/м2. Полная неудача, принтер не может на ней печатать как надо, тонер мажется, не держится на бумаге вообще.

Фирменная фотобумага HP матовая для струйников. Плохо переводится тонер на плату, не, тонер не покрыт ничем сверху, остается пористый.

Полуглянцевая фотобумага HP. После 30 минут отмокания снять бумагу с платы невозможно. Весь тонер покрыт белым пластиком. Отодрать можно только с тонером.

Термотрансферная бумага для стрйных принтеров для перевода на одежду. В лазерник пихать ее побоялся — больно легко плавится. Хотел заплавить аоры тонера. Полный провал.

Казалось бы все пропало. Выхода нет, пробовать тоже самое от других фирм (еще туча денег на ветер) или менять руки.

Но вот, что сказал Томас Эдисон:

И был очень прав!

После всех этих мучений я пошел читать про GreenTRF, про коммерческие системы для ЛУТ-а, как они устроены пытался понять и когда читал про press’n’peel прочел, что температуру там надо не очень высокую (как для полиэстра). И я подумал, может и я перегрел.

Поставил утюг между 1 и 2 точками и использовал ту же фото бумагу от HP Premium, которая намертво прилипала. Погрел 3 минуты, пошел в ванную, включил холодную воды и дернул бумагу. Она отошла вообще без сопротивления! На меди осталось процентов 90 рисунка! Причем очень черного. На бумага тонер почти нет!

После 3 проб, установил, что оптимально — на одно деление выше 2 точек (на моем утюжке между точками еще туча делений). При этом задняя часть бумаги уже начинает плавиться, поэтому надо подкладывать 1 лист обычной бумаги. Я тестировал на маленькой платке, поэтому туда сюда утюгом водить не потребовалось, однако давил нормально и иногда с маленьким давлением проходился по контуру. Прогрев: 3.5-4 минуты.

После этого сразу беру за бумажку, иду в ванную, ставлю под холодную воду и через 3 секунду одним движением снимаю бумагу. Вот что получается:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Там где был тонер, бумага становится синеватой, а тонер на плате на ощупь как пластик, блестящий и глянцевый. Однако никакого фотослоя нигде в щелях нет! Выцарапывать нечего! Бумага, кстати, очень интересная, при намокании со стороны глянца она какой то кашицей скользкой покрывается, как настоящая фотобумага. Как видно тонер перешел идеально! Красота!

Мой LaserJet 1200 глотает как полный лист 10х15, так и половинку 10х7.

Процесс изготовления печатных плат методом ЛУТ

Нам понадобиться:

Лазерный принтер
Односторонний стеклотекстолит
Мелкая наждачная бумага, ацетон
Глянцевая бумага
Хлорное железо
Утюг с регулировкой температуры 150 °C

Дизайн печатной платы

Начнем с дизайна платы, это может быть готовый образец из журнала по электронике или проект, созданный специализированными программами для проектирования, например, DipTrace или Sprint-Layout.

Рисунок с дорожками в пропорции 1:1 следует печатать на глянцевой бумаге (это может быть страница из журнала или рекламного буклета). Выбор бумаги очень важен, дело в том, что напечатанные тонером дорожки в дальнейшем будут переведены на медную сторону текстолита. Чем больше поверхность будет глянцевая, тем точнее и качественнее будет перенос дорожек.

Фольгированный стеклотекстолит для платы

Материалом для изготовления печатных плат является фольгированный стеклотекстолит, покрытый медной фольгой с одной или с обеих сторон. Обрезаем его по размеру нашей будущей печатной платы.

Перед нанесением рисунка на фольгу, ее необходимо хорошо подготовить (очистить наждачной бумагой с самым маленьким зерном и обезжирить). На меди не должно быть загрязнений или отпечатков пальцев, они вызывают плохое прилегание рисунка, который впоследствии может отойти при травлении.

После зачистки нужно помыть стеклотекстолит с помощью мыла или жидкости для мытья посуды. Вымытую пластину тщательно вытираем и сушим бумажным полотенцем. С этого момента вы уже не должны прикасаться к меди пальцами, только держите ее за края.

Нанесение рисунка на стеклотекстолит

Рисунок будущей платы распечатываем черным тонером на глянцевой бумаге. Затем лист бумаги с рисунком обрезаем по контуру платы с запасом около 2 см. Далее лист укладываем на стол рисунком вверх и на него медной стороной вниз укладываем стеклотекстолит.

После этого плотно прижимаем (чтобы не допустить смещения), подгибаем выступающие края бумаги и фиксируем все бумажным скотчем.

Чтобы перенести рисунок нам необходимо тщательно несколько раз прогладить его горячим утюгом. После остывания необходимо замочить плату в теплой воде и аккуратно счистить бумагу. Когда бумага будет полностью удалена необходимо выполнить травление меди.

Травление печатной платы в растворе хлорного железа

Травление печатной платы заключается в удалении тех участков меди, которые не покрыты тонером. Этот процесс осуществляется с помощью водного раствора хлорного железа. Раствор готовим в таких пропорциях, как рекомендует производитель, его концентрация влияет на скорость травления.
Травление выполняем в пластиковой или стеклянной кювете, и нельзя использовать металлическую. Более подробно как травить печатную плату смотрите здесь.

При концентрированном растворе травление длится около 30 минут. В ходе его проведения необходимо постоянно покачивать кювету для того чтобы, раствор равномерно омывал поверхность платы.

Снятие тонера

Последний этап – промывание платы под проточной водой и удаление тонера с помощью ацетона.

Платой снова шлифуется мелкой наждачной бумагой, покрывается жидким флюсом и облуживается. В качестве флюса можно рекомендовать растворенный порошок канифоли в спирте.

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Подробнее

Как правильно травить плату?

Чтобы травление платы перекисью водорода и лимонной кислотой прошло быстрее, можете воспользоваться двумя контейнерами. Просто поместите меньшую емкость с лугом в контейнер большего размера и налейте в нее горячую воду. Это ускорит и усилит процесс.

Травление платы в р-ре перекиси водорода выполняют так: плату помещают в луг стороной, на которой нарисованы дорожки, вниз, чтобы продукты распада легко опускались на дно емкости. Чтобы реакция проходила более равномерно, раствор нужно время от времени слегка помешивать. Весь процесс занимает не более 10 минут.

По завершении травки плату необходимо нейтрализовать и промыть под проточной водой.

Такой метод обработки платы полностью безопасен. Делать платы теперь можно и на работе, и дома, и в офисе, а работать с небезопасными реагентами при этом совсем не обязательно.

Важно! Если раствор сильно пенится, то соли вы всыпали слишком много. Подлейте еще перекиси, иначе реакция пройдет чересчур активно, дорожки могут быть повреждены

Если в процессе реакции вы вытянете плату и взглянете на нее, то не сможете заметить отличий, по сравнению с тем, как проходит травление печатной платы в хлорном железе, их просто нет. Главное отличие – быстро проходящая реакция и менее опасный процесс для человека.

В чем минусы травления в хлорном железе

Раствор хлорного железа всем хорош, его не сложно приготовить и процесс травления бычно проходит живенько. При приготовлении очень легко разобраться с концентрацией, что называется «на глаз». Единожды приготовленного раствора хватает на десятки плат. Но в нем есть минусы которые очень мешают:

Раствор не прозрачный, что затрудняет контроль за процессом. Приходится постоянно доставать плату из травильного раствора.
Раствор хлорного железа очень сильно пачкает сантехнику. Каждый сеанс травления плат заканчивается процессом отшаркивания сантехники (раковины, ванны и всего с чем может соприкоснуться раствор ).
Очень сильно пачкает одежду. При работе с хлорным железом следует одевать одежду которую будет не жалко выбросить, ведь раствор очень сильно въедается в ткань, так сильно что ее почти не возможно потом отстирать.
Раствор агрессивно влияет на любой металл имеющийся поблизости, даже при хранении в негерметично таре ближайшие металлические предметы могут покрыться ржавчиной. Как-то закрыс банку с хлорным железом металлической крышкой (крышка была окрашена), через пару месяцев эта крышка превратилась в труху.

Травление в растворе серной кислоты и перекиси водорода

В воду осторожно вливают концентрированную серную кислоту из расчета 20-30 мл на стакан воды. Затем туда добавляют 5-6 таблеток перекиси водорода

Размешивают неметаллическим предметом до растворения таблеток. Травление платы в данном растворе происходит в течение 1-2 часов. Обращаясь с кислотой нужно соблюдать особую осторожность.

Способ не будет таким опасным, и куда белее доступным, если вместо концентрированной кислоты взять электролит для автомобильных аккумуляторов. Электролит нужно разбавить в два раза водой и добить 5-6 таблеток перекиси водорода из расчета на стакан воды.

Подготовка печатной платы к монтажу радиодеталей

Следующий шаг, это подготовка печатной платы к монтажу радиоэлементов. После снятия с платы краски, дорожки нужно обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Увлекаться не нужно, потому что медные дорожки тонкие и можно легко их сточить. Достаточно всего нескольких проходов абразивом со слабым прижимом.

Далее токоведущие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются и лудятся мягким припоем эклектрическим паяльником. чтобы отверстия на печатной плате, не затягивались припоем, его на жало паяльника нужно брать немного.

После завершения изготовления печатной платы, останется только вставить в предназначенные позиции радиодетали и запаять их выводы к площадкам. Перед пайкой ножки деталей нужно обязательно смочить спирто-канифольным флюсом. Если ножки радиодеталей длинные, то их нужно перед пайкой обрезать бокорезами до длины выступания над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. После окончания монтажа деталей нужно удалить остатки канифоли с помощью любого растворителя — спирта, уайт-спирта или ацетона. Они все успешно растворяют канифоль.

Подробно о технологии пайки на примерах пайки деталей, о марках припоев и флюсов, устройстве и ремонте паяльников Вы можете узнать из цикла статей раздела «Как паять паяльником».

На воплощение этой простой схемы емкостного реле от разводки дорожек для изготовления печатной платы до создания действующего образца ушло не более пяти часов, гораздо меньше, чем на верстку этой страницы.

1Подготовка проектапечатной платы

Готовим проект печатной платы. Я пользуюсь программой DipTrace: удобно, быстро, качественно. Разработана нашими соотечественниками. Очень удобный и приятный пользовательский интерфейс, в отличие от общепризнанного PCAD. Бесплатна для небольших проектов. Библиотеки корпусов радиоэлектронных компонентов, в том числе и 3D модели. Есть экспорт в формат PCAD PCB, Gerber, в вектрный фаормат DXF, а также некоторые другие. Многие фирмы по производству печатных плат уже принимают проекты в формате DipTrace.

Проект печатной платы

В программе DipTrace есть возможность увидеть будущее творение в объёме, что удобно и наглядно. Вот что должно получиться у меня (платы показаны в разных масштабах):

Трёхмерное изображение печатной платы

Что такое печатная платa

Печатная плата внешне представляет собой пластину диэлектрика. На поверхности изделия расположена электросхема. Пластина из диэлектрика необходима для соединения электронных составляющих. Выводы компонентов платы спаивают с частями проводящего рисунка.

Рисунок электросхемы выполняют из фольги на прочной изолирующей поверхности. Для монтирования планарных и выводных элементов в печатной плате проделывают специальные отверстия и площадки. Фольга в плате расположена на нескольких слоях, поэтому электрическое соединение с ней обеспечивают переходные отверстия. Внешняя поверхность платы покрыта защитным слоем (паяльной маской) и метками (дополнительная графика и текст согласно с конструкторскими документами).

Классификация печатных плат согласно количеству слоев фольги с рисунком:

односторонние;
двухсторонние;
многослойные (соединение нескольких пластин с одним или двумя слоями).

ВАЖНО! Количество слоев увеличивают в зависимости от степени сложности монтажа проекта

В чем минусы

К сожалению, помимо всех преимуществ, в этом методе травления не обошлось без минусов.

Минусы травления в перекиси водорода и лимонной кислоте:

Одноразовый раствор- раствор годится лишь для однократного применения, т.е. в процессе химической реакции протекающей в нем. В нем не получится протравить множество плат, для каждого раза придется готовить раствор заново.
Дорого — не смотра на то что все ингридиенты дешевые, в долгосрочной перспективе раствор оказывается дороже того же хлорного желера. Ведь для каждой новой платы раствор придется готовить заново.

Вот в принципе и все недостатки. На мой взгляд этот метод травления плат имеет право на жизнь и он обязательно найдет своих сторонников и почитателей. А в некоторых случаях этот метод может стать единственно возможной альтернативой, например в глухой деревушке с аптекой и магазином продуктов.

А на этом я буду закругляться. За окном уже давно рассвело и пора уже готовить вкусный завтрак.

Я вас еще раз поздравляю с Днем Победы и желаю вам удачи, успехов и мирного неба над головой!

С н/п Владимир Васильев

Способ пятый

Травление осуществляют при помощи мощного источника постоянного тока напряжением 25…30 В. Для этого подсоединяют положительный контакт блока питания к фольге печатной платы, с предварительно нанесенными на нее дорожками. К отрицательному контакту блока питания (БП) подсоединяют палочку с хорошо намотанным на нее тампоном из ваты, смоченным насыщенным раствором пищевой соли (рис. 10.3.1).

Простыми движениями водят палочку с тампоном по фольгированному текстолиту. При травлении наблюдают за тем, чтобы тампон постоянно был хорошо намочен раствором

При подборе БП обращают внимание на то, чтобы он отдавал выходную мощность более 100…120 Вт (около 4 ампер при напряж. 25…30 вольт)

По завершению травления на отдельных местах не всегда получается убрать слой меди. Это связано с тем, что травление совершается не всегда равномерно по всей поверхности платы и отдельные зоны теряют соприкосновение между положительным контактом БП. Ничего страшного, поскольку оставшийся слой меди довольно тонок и несложно счищается скальпелем.

Подробнее

Лимонная кислота и перекись водорода — безопасный и общедоступный состав для травления меди

Для приготовления раствора понадобится:

Перекись водорода (3%), 100 мл. Приобрести можно в любой аптеке.
Лимонная кислота, 80 г. Продукт можно купить в любом магазине.
Поваренная соль, 1 ч. л. Продукт уже должен быть у вас на кухне.

Прежде чем приготовить смесь:

Нарисуйте и напечатайте плату.
Вырежьте кусок текстолита.
Перенесите тонер на текстолит.
Оставьте отмокать.

Теперь приступайте к приготовлению раствора:

Возьмите стеклянный или пластиковый сосуд (только не металлический).
Подогрейте перекись. Для этого закрытую баночку со средством поставьте на водяную баню и оставьте до тех пор, пока температура не выровняется.
Вылейте перекись в сосуд (разбавлять не нужно, так как она и так 3%).
В емкость с перекисью засыпьте лимонную кислоту.
Размешайте ее.
Потихоньку добавляйте соль.

В итоге должна получиться прозрачная жидкость.

Если раствор пенится (пузырится), то перекись водорода, лимонная кислота и соль взяты в неправильных пропорциях. В частности, скорей всего вы перебрали с солью. Добавьте в смесь немного перекиси и воды.
Соль при изготовлении раствора не жалейте, так как она играет роль катализатора, и в процессе травления практически не расходуется.
Примерно через 20 минут травления, достаньте и осмотрите плату на предмет подтравов, так как после того, как стравится фольга, может начать подтравливаться материал под рисунком или слоем тонера.
Чем больше гидроперита, тем быстрее пройдет процесс. Но учтите, что раствор не хранится, и повторно его использовать нельзя, значит — если перекиси будет много, то она будет просто перерасходована. Избыток гидроперита можно определить по обильному пузырению во время травления.
Чтобы понять, готова ли плата, не доставая ее, следите за раствором. Если он перестал шипеть и пузыриться, то либо травить больше нечего, либо средство выдохлось. Достаньте и проверьте.
Тонер смывайте ацетоном.
Если после смывки тонера плату опустить в остатки смеси, то дорожки меди станут розовыми и избавятся от окислов. Лудить такую обработанную плату намного быстрее и проще.

Шаг 4: травление меди

Здесь начинается веселье: вылейте хлорное железо в пластиковую ванну. Эти работы лучше выполнять в хорошо проветриваемом помещении!. Чем температура хлорного железа выше, тем быстрее будет идти реакция. Поэтому, если вы делаете плату в жаркий день, оставьте бутылку на солнце, прежде чем начнете делать плату, и к тому времени, когда вы доберетесь до этого шага, хлорное железо успеет нагреться. Чтобы сделать обработку платы более простой и безопасной, я обычно сверлю в ней отверстие и вставляю в него провод или нитку, хотя это и необязательно

Перед тем как опустить плату в хлорид железа, обратите внимание на ее положение; если у вас лист двухстороннего стеклотекстолита, и вы не используете вторую сторону, то поместите плату неиспользуемой стороной вниз. Какая бы сторона ни была направлена вниз, она будет вытравлена быстрее, а вам нужно убедится, что на неиспользуемой стороне не осталось меди

После того как вы опустили плату в ванну, аккуратно почистите кисточкой сторону платы с нанесенным рисунком; это поможет пройти травлению более быстро и равномерно.

Этот процесс займет довольно много времени: вы, скорее всего, в первые 8 минут не увидите даже начала исчезновения меди. Хлорное железо будет вытравливать медь постепенно, и вы сможете увидеть прогресс. Если у вас плата большая, то это займет больше времени, но, как правило, примерно через 20 минут, плата будет вытравлена полностью, после чего вы должны будете вынуть ее и поместить в ванну с мыльной водой, нейтрализующей хлорное железо. Здесь вы можете увидеть синюю ванну с водой и мылом, подготовленную для вытравленной платы:

После очистки платы вы должны получить чистую плату с черным тонером на защищенных участках меди, как показано ниже:

Снова воспользуйтесь металлической мочалкой, чтобы счистить тонер с медных дорожек.

После обрезки лишних частей вы получите новую, готовую к пайке, печатную плату. Дважды проверьте все дорожки, чтобы убедиться, что ни одна из них не была нарушена в процессе изготовления. Если вы делаете плату со сквозными отверстиями, то воспользуйтесь дрелью с очень маленькими сверлами. Поздравляю, вы готовы припаять к плате компоненты схемы!

Этот метода поможет вам изготавливать печатные платы, если нужно сэкономить или выполнить работу быстро. Однако стоит знать, что в интернете есть несколько мест, где можно заказать изготовление небольшой партии печатных плат (от 5 штук).

Травление плат перекисью водорода

Хочу поделиться с вами способом травления печатных плат с помощью перекиси водорода и лимонной кислоты. Этот способ не новый, но многие о нём и не слышали даже. Ниже буду травить платы перекисью и лимонкой, а для примера, ещё и хлорным железом.

Для приготовления раствора, нужно взять 100 мл перекиси, 50 грамм лимонной кислоты и одну чайную ложку соли. Перекись вылить в пластиковую туру, высыпать туда соль и лимонку, затем перемешать всё, до полного растворения. Вода в растворе присутствовать не должна!

Для наглядного примера эффективности данного способа травления, я буду травить два одинаковых куска текстолита, один в растворе хлорного железа, а другой в растворе перекиси водорода и лимонной кислоты. Итак, я подготовил растворы, поместил туда кусочки фольгированного текстолита и засёк время.

Уже через 30 секунд, раствор с перекисью и лимонкой, стал активно выделять пузырьки. Это говорит о том, что реакция проходит хорошо. В растворе хлорного железа, пока тишина.

Спустя каких то 50 минут, плата из раствора перекиси и лимонки, полностью протравилась, жидкость обрела тёмно-бирюзовый цвет. Плата которая лежала в р-ре хж, протравилась только через 2 часа!

Из всего вышесказанного, сделаю кое какие выводы и расскажу о плюсах и минусах.

Перекись и лимонка.

Время травления платы, колеблется от 50 до 100 минут, в зависимости от площади, это плюс. Повторно использовать раствор можно, но не более 2-3 раз. Ингредиенты доступные и не дорогие, мне 50 г лимонки и 100 мл перекиси, обошлись в 32 рубля. Раствор оставляет дыры на одежде и тканевых вещах, это огромный минус, так что будьте аккуратнее, работайте в перчатках и не прикасайтесь к одежде. Вот что у меня случилось с тряпкой на следующий день:

Хлорное железо.

Данный ингредиент стоит от 50 рублей за 100 граммовую баночку. Достать его можно только в городах, где есть радиомагазины и химторги. Время травления платы, колеблется от 2-х часов и более, в зависимости от площади. Но есть большой плюс, раствором хлорного железа, можно протравить гораздо больше плат, к примеру я, после каждого травления, выливаю раствор хлорного железа в бутылку и пользуюсь им повторно, уже около года и каждый месяц, я собираю по 2-4 схемы и раствор ещё живой, существенная экономия!

Сказать кто победил, я не затрудняюсь, перекись и лимонка считай одноразовый раствор, но платы травит быстро. Хлорное железо доступно не всем, время травления от двух часов, но зато раствор служит долгое время. На этом закончу, не забывайте писать комментарии!