Как починить электроплиты разных моделей своими руками? советы мастеров по ремонту

Советы мастеров

• Откручивая гайку со штыря, для лёгкости хода наносят небольшое количество масла на штырь.
• Отсоединяя провода с пружинными наконечниками от неисправной конфорки, прикрепляют клочки бумаги с информацией, какой проводок к какому разъёму относится.
• Замену деталей электроплиты со стеклокерамической варочной панелью доверить мастерам из сервисного центра. Для остальных видов плит возможно использование подручных материалов в ремонте, но фирменные комплектующие лучше.
• Конфорки в старой плите заменяют на более современные: так упрощается поиск новых деталей.
• Прежде чем разбирать, плиту сначала осматривают, чтобы определить причину неисправностей, например, оставшийся провод, скопление нагара на контактах и т. д.

Плита подвержена как механическим повреждениям, так и износу деталей, что приводит к поломкам. Чаще ремонтом занимается специалист, однако существуют поломки, которые устраняются самостоятельно. О том, как сделать ремонт газовой плиты, ее духовки и стекла, а также узнать о частых причинах поломок индукционных плит и их ремонте — можно на нашем сайте.

Чтобы избежать возможных поломок, ежегодно проводят профилактический осмотр технического состояния бытового агрегата. Соблюдая правила безопасности, обладая основами электротехники, вооружившись необходимыми инструментами, выполняют ремонт узлов и деталей электроплит.

Индукционная варочная поверхность

На смену старому и простому оборудованию приходят современные высокотехнологичные модели. В первую очередь к ним относятся модели, которые работают на индукции. Но даже они не застрахованы от различных неисправностей и поломок. Некоторые из них можно достаточно просто и быстро исправить самостоятельно в домашних условиях. Среди них:

1. Варочная панель больше не включается. Также потребители сталкиваются с проблемой, что оборудование резко отключается после начала работы. Если человек первый раз пользуется индукционной панелью, то он может просто не знать некоторые особенности данного оборудования. Оно не включается или быстро выключается из-за защитной функции, которая срабатывает, если на поверхность ставить неподходящую посуду. Это относится как к ее размеру, так и к материалу. То есть это не поломка или неисправность, а просто отличительная черта данного вида оборудования. Кроме этого, техника автоматически выключится, если с ее поверхности убрать посуду.

2. Плита слабо нагревается, или этот процесс занимает слишком много времени. Прежде всего следует проверить, правильно ли подобрана посуда. Индукционная варочная поверхность в 90% случаях плохо работает именно из-за этой причины.

3. Панель самостоятельно включается. Чтобы понять, в чем конкретно причина этого сбоя, необходимо с плиты убрать все металлические предметы, а также протереть ее от рассыпавшейся соли. Если это не помогло, то поломка произошла в блоке управления. Лучше не заниматься в этом случае самостоятельным ремонтом, а сразу обратиться в сервисный центр. Квалифицированные мастера смогут правильно установить причину неисправности и место, где это произошло, после чего будет принято решения о ремонте или замене необходимого для нормальной работы элемента.

Варочная панель сама включается

Принцип работы индукционной плиты

Перед использованием индукционной печки желательно разобраться в принципе ее работы. Он построен на электромагнитной индукции — механизме протекания электрического тока при изменении магнитного потока.

Индукционная плита по принципу работы похожа на трансформатор. Под стеклокерамической поверхностью устройства находится катушка индукционного типа, под которой протекает ток частотой от 20 до 100 кГц.

Роль первичной обмотки играет индукционная катушка, а вторичной — посуда, установленная на конфорку.

Как только изделие становится на рабочую поверхность, появляются индукционные токи, нагревающие сковородки, кастрюли и прочие изделия для приготовления пищи.

Что касается стеклокерамической поверхности плиты, она также прогревается, но от посуды, а не от рабочей зоны.

Применительно к принципу действия стоит выделить еще ряд моментов:

1. Регулирование мощности.

Как отмечалось выше, посуда нагревается с помощью действующих на нее вихревых токов высокой частоты. При этом мощность конфорки можно регулировать двумя методами — импульсно или непрерывно.

В первом случае печка будет периодически включаться и отключаться. В зависимости от установленной мощности меняется и частота работы.

При максимальном параметре мощности частота достигает 50-100 кГц, а в случае ее снижения — 20 кГц.

2. Область нагрева.

Принцип работы индукционной плиты построен таким образом, что поверхность возле зоны нагрева остается холодной, а это снижает риск получения ожога.

Что касается применяемых нагревательных элементов, они бывают нескольких типов:

• Ленточные . Имеют вид ленты, свитой по принципу пружины. Время нагрева составляет 8 секунд;
• Спиральные. По названию можно судить о конструкции детали. Нагревается поверхность в течение 15 секунд;
• Галогенные. Такой нагреватель имеет вид трубки, которая заполнена галогенным газом. Внутри находится специальный нагреватель (именно по нему и проходит ток). Благодаря такому принципу работы, происходит почти мгновенный нагрев посуды после включения. Максимальная температура достигается через 3 секунды после включения;
• Индукционные. Такие устройства создают высокочастотное поле, которое прогревает днище посуды.

3.Особенности приготовления на печи индукционного типа.

Как отмечалось ранее, для такой плиты стоит обзавестись специальной посудой с магнитным днищем.

Печь автоматически распознает подходящую конструкцию и сразу активируется после поворота рукояти конфорки.

Разрешается применять посуду:

• Из чугуна;
• Из нержавейки;
• Эмалированную, с плоским днищем.

Если дно посуды сделано из стали, но на ней присутствует слой эмали, применение такого изделия допускается. Это связано с тем, что магнитное поле не «пробивает» эмалированный слой.

Как она себя ведет?

Основные беды, которые могут случиться с духовкой в электрической плите любого современного бренда:

• Не греется или греется слишком сильно.
• Не освещается.
• Отключается автоматически.

Если проблема со шнуром, то заменить его не сложно. Достаточно купить аналогичный шнур, снять боковую и заднюю стенку плиты, прикрутить провода к шинам, согласно маркировке, предварительно отсоединив старый шнур. При автоматическом отключении света стоит понимать, что проводка – это сложная система, рассчитанная на определенную мощность, которая предотвращает возгорание. Если при включении плиты свет исчезает, то, скорее всего, нужно отключить другие электроприборы, в результате чего проблема исчезнет.

Также со строя может температурный датчик, в результате чего духовка перестает работать. Он нужен для того, чтобы следить за температурой и ее максимально допустимым значением. Если духовой шкаф перегревается, то датчик отключает прибор. Ремонтировать его нет смысла, нужно сразу же поставить новый.

Основные причины поломки

Неисправности и их причины:

1. Запах горелого появляется во время включения в электросеть. В данном случае нужно сначала проверить плиту визуально. Для этого выключают её из электросети, осматривают конфорки. Если причина — в скопившихся и пригорающих остатках пищи, их убирают, хорошо промывают поверхность.

   Если же плиты чистые, но запах гари всё равно выделяется из оборудования, то дело может быть в неисправности проводки. Необходимо вызвать мастера или попытаться отремонтировать самостоятельно.

2. Перестаёт нагреваться ТЭН. Причиной стали соединительные провода или конфорка. Сначала проверяют детали управления, у которых часто слетает контакт. Если это не помогает, нужно полностью заменить ТЭН на исправный.
3. Из-за поломки переключателя не удаётся настроить необходимую температуру нагрева конфорки. Причина — смещение контактов, их отсоединение.
4. Проблемы со спиралью выявляются при плохом нагреве конфорки или его отсутствии. Спираль может повредиться из-за перегрева, разрыва или попадания внутрь влаги.
5. Духовой шкаф может разогревать неравномерно либо не набирать нужную температуру. В данном случае дело в ТЭНах. Ремонт или замена необходимы.

Важно
Самостоятельно проводить ремонт стеклокерамических плит можно, если хорошо изучить инструкцию по эксплуатации и знать строение электроплиты. Иначе необходимо вызвать на дом специалиста.

Прочие неисправности

Рассмотренные алгоритмы позволяют исправить большую часть поломок плит. Но существуют и иные мелкие неисправности. Здесь будет дан краткий список возможных поломок.

• Запах горелого жира при включении конфорки: неисправности нет, но плиту необходимо почистить от загрязнений.
• Запах горелой резины или пластмассы при включении конфорки: это грозный сигнал, который свидетельствует о грядущем перегорании провода. Отключите плиту, откройте её и проведите визуальный осмотр проводов и клемм на предмет оплавленной или подгоревшей изоляции
• Плита при включении выбивает пробки. Это признак короткого замыкания. Отключите плиту, откройте её и проведите визуальный осмотр проводов и клемм на предмет оплавленных участков. Это позволит локализовать короткое замыкание и ликвидировать его.
• Не работает лампочка духовки. Вероятно, перегорела лампочка: выкрутите ее и проведите визуальный осмотр. Если лампочка исправна, необходимо провести тщательную проверку питания, подводимого к лампочке, уже рассмотренным способом.

Причины неисправности конфорок

Само название электроплиты, говорит о том, что принцип ее работы основан на использовании электрической энергии. Если плита перестала нагреваться или греется слабо, значит, возникла поломка в каком — либо месте электрической цепи. Прежде чем обращаться к мастеру, проверьте работоспособность розетки, вилки, а также шнура. Возможно, в них кроется причина неисправности. Если с ними все в порядке, то нужно искать другие причины поломки. А их может быть несколько:

• Длительный период эксплуатации на максимальной мощности. При таком способе работы происходит естественный износ деталей. Может перегореть один или несколько тэнов, перегореть предохранитель, могут окислиться контакты клемм и т.д. Мастер сможет обнаружить поломку и исправить ее.
• Неисправен переключатель мощности. Это могло произойти при попадании воды на контакты переключателя или в результате механического износа детали.
• Не работает плата управления. Решить вопрос можно ли отремонтировать плату или ее придется заменить должен специалист сервисного центра.

Разбираем изделие

Модели плит бывают разные не только по внешней форме, но и по габаритам, конструкции — невозможно описать алгоритм разборки, который будет подходить ко всем изделиям

Общим фактором для всех является наличие термоизоляционного слоя — вот с ним нужно работать предельно осторожно. Пользователи должны знать, что асбестовая пыль прокладок под конфорками в старых моделях очень вредна для здоровья — учитывайте этот факт, когда происходит разборка архаичных плит

Вначале демонтируется варочная панель — она крепится при помощи винтов, если их открутить, то она легко снимается. Под ней находятся конфорки, подводящие провода к ним и механическим регуляторам температуры, которые расположены на лицевой панели.

Все это необходимо демонтировать, чтобы добраться в нижнюю часть, где находятся ТЭНы духовки.

У современной электрической плиты с варочной поверхностью из стеклокерамики разборка корпуса для ремонта будет отличаться — для того, чтобы проникнуть внутрь, необходимо просто убрать верхнюю панель.

Когда потребуется замена деталей электроплиты

Современные “умные” электроплиты, заботящиеся о безопасности своих хозяев, умеют блокировать свою работу в случаях, когда происходит поломка какой-либо детали.

В электроплите может выйти из строя:

• ТЭН духовки (сгорает),
• конфорка (сгорает),
• термостат (также может сгореть),
• плата управления (не обрабатывает и не отдает сигналы),
• предохранитель (часто “вылетает” из-за перепадов напряжения в сети).

В большинстве случае все эти важные детали уже не

подлежат ремонту, поэтомузаменяются на новые. Обращаясь в компанию ВсеРемонт24, вы гарантируете себе, что неисправные детали профессионально будут заменены на точно такие же, подходящие марке и модели вашей электроплиты, совершенно новые.

Точную цену ремонта не включающейся электроплиты вы узнаете после того, как мастер приедет к вам на дом и проведет диагностику, ведь на итоговую стоимость влияет причина поломки и сложность предстоящих ремонтных работ.

Когда проблемы в электрике

Если после включения плиты не загорелась подсветка, это может означать что перегорела сигнальная лампочка

, а плита, тем не менее, заработала и начала раскаляться.

В таком случае вы сможете приготовить еду, а вот заменить лампочку — нет. Доверьте эту работу сертифицированному мастеру ВсеРемонт24! Мастер быстро и качественно справится как с этой работой, так и с любым сложным ремонтом электроплиты.

Если плита не просто не включилась, но и не заработала, прежде всего убедитесь что проблема именно в ней.

Проверьте

вставлена ли вилка сетевого шнура плиты в розетку, а также есть ли в этой розетке и в принципе в доме электричество. Еще один возможный вариант проблем вне самой плиты — “вылетел” автомат на распределительном щитке.

Если электричество на плиту поступает, не факт что оно не “потерялось” в ней самой. Однако выяснять это самостоятельно, не имея необходимых инструментов, опыта и знаний — пустая трата времени, а порой и очень опасное для жизни занятие.

Если проблема в электрике в самой электроплите

, скорее всего замкнулась электроцепь или разошлись контакты внутри схемы электроплиты. Мастер ВсеРемонт24 приедет к вам со всеми необходимыми для диагностики и ремонта электроплиты инструментами, что позволит ему сразу устранить проблему с электрикой в плите.

Уже через час-два ваша плита снова будет “питаться” электричеством и готовить пищу вам.

Розетка, вилка

Проблема может быть не в самой плите, а в розетке или вилке. Первую можно проверить, подключив другой электроприбор, к примеру, чайник

Выбирая розетку, следует обратить внимание на номинальный ток. Если он отличается от указанного на автомате, то проводка может оплавиться или вовсе загореться

Для однофазной сети классической розетки на 32 ампера более чем достаточно.

Хромированные элементы вилки должны быть чистыми без признаков гари. Если таковые имеются, то её необходимо зачистить, а в сложных случаях – заменить. Здесь действует такое же правило: покупать вилку с оглядкой на номинальный ток автомата.

Признаки и причины неисправности

Есть несколько ситуаций, при которых духовка не греется. У каждой из поломок есть свои отличительные черты:

• Прибор не нагревается до нужной температуры. Предсказать, как сильно разогреется духовой шкаф в этом случае невозможно. В одном и том же положении регуляторной ручки градусник каждый раз показывает разные значения. Это все указывает на сбой термостата — датчика, который регулирует нагрев. Если окислился его контакт или сам датчик вышел из строя, блок управления все время будет получать от него разные сигналы и менять уровень тепла внутри.
• Температура не растет больше 100-150°. Самый верный признак этой проблемы — долгое приготовление блюда. Если вы запекаете пирог не за 40 минут, как написано в рецепте, а за 2 часа, и он еще не готов, значит, прибор не может дать достаточно жара, чтобы пропечь тесто. Тут может быть несколько источников неполадок: пробой в шнуре питания, неполадка одного из ТЭНов, дефект термостата и даже износ уплотнителя на дверце.
• Не греет электрическая духовка снизу. Часто пользователи замечают, что блюдо подгорело сверху, но не пропеклось со дна. Чаще всего причина в повреждении нижнего ТЭНа. Но если в вашей модели стоит 4 нагревательных элемента, низ должен прогреваться за счет боковых источников. Если они не справляются, причина в износе вентилятора.
• Устройство включается, но остается холодным. В электроплитках сложная система проводки, одна часть отвечает за освещение, другая — за нагрев конфорок, третья — за ростер. Если не греет духовка в электроплите, но свет в ней включается, это указывает на дефект в проводке: отошел контакт, пробит провод.
• Не горит лампочка-индикатор. Если вы поворачиваете переключатель, а лампочка ростера не загорается, проверьте, нагреваются ли ТЭНы хотя бы немного. Если нет, проблема также может быть во внутренней проводке или подаче электроэнергии.

Разбираем изделие

Модели плит бывают разные не только по внешней форме, но и по габаритам, конструкции — невозможно описать алгоритм разборки, который будет подходить ко всем изделиям

Общим фактором для всех является наличие термоизоляционного слоя — вот с ним нужно работать предельно осторожно. Пользователи должны знать, что асбестовая пыль прокладок под конфорками в старых моделях очень вредна для здоровья — учитывайте этот факт, когда происходит разборка архаичных плит

Вначале демонтируется варочная панель — она крепится при помощи винтов, если их открутить, то она легко снимается. Под ней находятся конфорки, подводящие провода к ним и механическим регуляторам температуры, которые расположены на лицевой панели.

Все это необходимо демонтировать, чтобы добраться в нижнюю часть, где находятся ТЭНы духовки.

У современной электрической плиты с варочной поверхностью из стеклокерамики разборка корпуса для ремонта будет отличаться — для того, чтобы проникнуть внутрь, необходимо просто убрать верхнюю панель.

Устройство электроплит

Электрическая плита представляет собой довольно внушительное устройство, которое включает в себя огромное количество сложных с технологической точки зрения компонентов. Несмотря на это, плита характеризуется простой конструкцией, а главное, рабочие элементы располагаются в самом корпусе, который изготовлен из нержавейки. Принцип работы подобного устройства практически ничем не отличается от других бытовых приборов, которые работают на электричестве.

Главная задача по обеспечению работоспособности ложится на нагревательные элементы, которые прогреваются до определенной температуры благодаря использованию тока. На поверхности каждой плиты имеется определенное количество конфорок, число которых варьируется в зависимости от модели и особенности самой плиты. Стандартная версия оснащается четырьмя конфорками, однако, можно увидеть варианты с двумя или шестью.

Строение конфорок является уникальным у каждого производителя и может выглядеть совершенно по-разному. Классическим вариантом считается, если конфорка выполнена на эмалированной поверхности, а нагревательный ТЭН располагается внутри. Кроме того, на современном рынке можно увидеть варианты, где поверхность полностью выполнена из керамики или туда уже встроены нагревательные элементы. Среди основных видов конфорок, которые можно увидеть у электрических плит, можно выделить следующие.

Старые российские варианты, в процессе производства которых использовался чугун. Подобные электрические конфорки не могут похвастать быстротой нагрева, а также достаточно оперативно остывают, в результате чего на кухне создается некий паровой эффект. Особенность подобной плиты заключается в том, что она не портится из-за воздействия влаги или высокой температуры.

Особенность всех представленных на современном рынке электрических плит заключается в том, что для передачи тока они применяют силовой провод с особым сечением. Кроме того, конструкция включает в себя специальные регуляторы температуры, которые гарантируют надежную защиту от перегрева. В зависимости от модели электроплиты уровень и скорость нагревания могут происходить по-разному. У некоторых это осуществляется при помощи изменения вручную, а другие оснащаются особыми таймерами и термодатчиками, которые позволяют измерять температуру в автоматическом режиме или полностью отключать устройства при необходимости.

Розетка, вилка

Проблема может быть не в самой плите, а в розетке или вилке. Первую можно проверить, подключив другой электроприбор, к примеру, чайник

Выбирая розетку, следует обратить внимание на номинальный ток. Если он отличается от указанного на автомате, то проводка может оплавиться или вовсе загореться

Для однофазной сети классической розетки на 32 ампера более чем достаточно.

Хромированные элементы вилки должны быть чистыми без признаков гари. Если таковые имеются, то её необходимо зачистить, а в сложных случаях – заменить. Здесь действует такое же правило: покупать вилку с оглядкой на номинальный ток автомата.

Нарушены контакты подключения

В первую очередь, хочется отметить, что при подключении любой электрической плиты, не важно, традиционная она или индукционная, надо читать руководство по эксплуатации или технический паспорт на изделие. Все указания, которые там есть, требуют неукоснительного исполнения

Плита не может быть подключена к источнику питания без заземления. Любые ошибки не заставят себя ждать и проявятся поломками и нарушениями.

Почему выключается электроплита после включения духовки, как исправить

Как вариант, электричество может потеряться внутри техники. Это происходит, если внутри схемы замыкает цепь или расходятся контакты, например, в клеммной коробке. Тут особо и диагностика не нужна, потому что такие неисправности видны визуально. Надо внимательно осмотреть проводку на предмет обуглившихся, почерневших участков. В клеммной коробке проверяют расхождение клемм, ослабленных и окисленных контактов. Такие поломки требуют вызова электрика, однако, при наличии опыта контакты можно зачистить от окислов и затянуть заново самостоятельно.

Ремонт варочной панели с электронагревателем

Ремонт таких панелей наиболее прост. Если напряжение подходит к нагревательному элементу, а он не нагревается, значит неисправен сам электронагреватель (ТЭН) данной комфорки. Его еще можно проверить с помощью Омметра (который есть в каждом мультиметре). Только не забудьте отключить напряжение и проверить его отсутствие с помощью того же мультиметра или индикаторной отвертки. Затем отсоединить нагревательный элемент от цепи. Проверка электронагревателя мультиметром:

Если электронагреватель неисправен, то его сопротивление равно бесконечности. Тогда требуется простая замена ТЭНа. Если же ТЭН цел, а к нему не подходит напряжение, то кроме вилки и шнура надо проверить еще переключатель (выключатель) комфоки. Проверяем мультиметром напряжение до и после переключателя. В случае отсутствия напряжения после переключателя, меняем его на исправный. Ремонт тепловой защиты варочной поверхности видео хорошо показывает, как это делать:

Что может случиться еще

Между прочим, защитные функции есть и у традиционных электрических плит с чугунами. Обычно производители ставят блокирующие переключатели. Они не дают одновременно включать духовой шкаф и самую мощную конфорку в целях безопасности. Если вы заметили такое поведение прибора, проверьте этот момент. Прочитать о наличии такой опции можно в инструкции.

Дополнительно отмечу, что некоторые модели отказываются работать при поломке вентиляционной системы в духовом шкафу. Тут могут произойти механические повреждения или сбоит электропривод. Все поврежденные элементы тоже меняют на новые.

Проверка прочих узлов

Современная техника обеспечена более надёжной защитой, в отличие от моделей старых поколений. При неисправности нагревательного элемента работа электрической плиты может быть полностью заблокирована. Чтобы исключить проблему с конфоркой, следует проверить несколько основных узлов.

Предохранители

Одна из самых частых проблем – скачки напряжения — приводят к перегоранию плавких предохранителей. Выглядят они по-разному. Чаще всего это небольшая деталь со стеклянным или керамическим корпусом с толстыми контактами на концах.

Термопредохранитель плиты Hansa

Проверить их работоспособность можно посредством мультиметра: если сопротивление еле прослеживается, то всё в порядке, в обратном случае – меняем на новые. Благо стоят они недорого и продаются в любом магазине электроники и бытовой техники.

Идеальный вариант – в походе за новым взять с собой старый предохранитель.

Автомат

Если автомат в щитке постоянно выбивает при включении плиты, то всё дело в коротком замыкании. Провода могли оплавиться и перекрутиться друг с другом. Следует осмотреть электропроводку плиты, прозвонить подозрительные участки мультиметром и устранить неисправность.

Иногда проблема кроется в самом автомате. К примеру, если была замена на вариант с более низкой мощностью нагрузки. В этом случае нужно поступить как с предохранителем: взять с собой в магазин и купить решение с аналогичными характеристиками.

Переключатель мощности

Далее, нужно осмотреть переключатель мощности. Если он механический, то какие-то физические повреждения будут сразу заметны. Откручиваем крепёж на панели, отсоединяем фиксирующий вал и извлекаем переключатель. Внутри можно увидеть несколько пружин: вытаскиваем их и осматриваем конструкцию.

Частая причина выхода из строя переключателя – оплавленные контакты. Удаляем крупный налёт острым предметом, а остатки вычищаем наждачной бумагой. При необходимости заменяем провода и клеммы. Далее собираем переключатель в обратном порядке. Если блок цифровой, то ремонт лучше предоставить специалисту.

Нагревательный элемент

Конфорка может не включаться из-за перегоревшей спирали. На многих моделях заменить ТЭН можно самостоятельно. Процедура должна быть подробно описана в инструкции по эксплуатации к устройству. Для замены спирали понадобится либо снятие всей верхней панели, либо отдельного колпака конфорки.

Терморегулятор

Если регулятор температуры вышел из строя, то после выключения плиты нагревательные элементы продолжают работать, пока не перегорят, или пользователь полностью не обесточит оборудование. Терморегулятор – мелкая, достаточно сложная, но недорогая деталь. Поэтому как таковой ремонт здесь нецелесообразен. Гораздо практичнее купить новый регулятор и просто заменить его.

Терморегулятор

Электроподжиг не работает на двух конфорках

В некоторых случаях не зажигается газовая плита на двух конфорках. Иногда помогает зажигание спичкой – всё работает штатно, без перебоя. Причина этой неисправности – повреждение свечи, отвечающей за зажигание. Чиним электроподжиг следующим образом: очищаем свечу и смотрим на её состояние, возможно, достаточно только прочистить провод питания свечи.

Если на элементе есть трещина, покупаем новую деталь и ставим её на место старой. Электророзжиг может сломаться и по причине неисправности кнопки поджига. В неё могла попасть влага или мелкий мусор, либо же она была повреждена механическим путём. Чтобы это исправить, нужно зачистить окисленные кнопки или заменить их, если они повреждены механически.

Пару заметок о поломках электрических индукционных плит

Помимо указанных выше проблем у индукционных электрических плит могут быть свои заморочки.

Самые распространенные неисправности, блокирующие включение прибора, состоят в следующем:

• если чудо-печка не включается, может срабатывать специальная защитная функция. Она активируется в том случае, если на варочный стол поставлена неподходящая по материалу и диаметру посуда;
• еще момент – несоблюдение правил эксплуатации. Если поверхность получает ударные нагрузки или на нее ставится слишком большой вес, можно ожидать короткого замыкания. Это вызвано деформацией поверхности, благодаря чему происходит плохой контакт между выводным штифтом и нагревателем.

Неисправен блок управления

Поломки такого типа часто спровоцированы скачками сети, реже – перегревами и неправильным подключением. Не устану повторять, что нежная европейская техника нуждается в защите через стабилизатор. Для начала можно проверить напряжение (слишком низкое – беда для современных плит), можно перезагрузить программы, вынув розетку.

Если диагностика показала, что поломка состоит именно в этом узле, чаще всего его меняют на новый при помощи мастера. В обратном случае техника просто не услышит сигналы, поступающие от термостата и прочих механизмов.

Из всего спектра проверок осталась еще одна, – надо посмотреть, доходит ли питание от клеммной коробки до модуля управления. Тут тоже может ослабнуть контакт или повредиться проводка. Проверка типична и реализуется при помощи мультиметра. В первую очередь на целостность проверяют провода, – можно путем измерения сопротивления, можно прозвонкой. Во вторую – проверяют пробой изоляции (между собой или на корпус).

Если все параметры в норме, отключают питание и внимательно проверяют напряжение на выходе модуля управления. Если параметры в норме, а плита не откликается, значит, поломка точно локализована в блоке управления и дальнейший ремонт должен двигаться именно в эту сторону.

Что делать, если не включается чугунная или керамическая конфорка

Газовая варочная поверхность

В газовой варочной панели ремонтировать самостоятельно можно только электророзжиг и систему газконтроля

Газовые плиты относятся к сложному и взрывоопасному оборудованию. Обнаружив хоть одну из нижеперечисленных поломок, незамедлительно приступайте к ремонту:

• не зажигается или выключается горелка. Причина сбоя — засорение форсунок остатками продуктов, трещины, проблемы с изоляцией свечей розжига, электромагнитным клапаном, сгорание термопары. Модели с авторозжигом не включаются при низком сетевом напряжении;
• горелка потухает в процессе работы. Самостоятельный ремонт заключается в очистке форсунок, регулировки интенсивности подачи газового топлива. Потухание возможно из-за сгорания термопары;
• электрический поджиг не искрит, не щелкает. В сети пропало напряжение, сгорел блок поджига, или окислились контакты клавиш подключения. Контакты стоит прочистить спиртом, а элемент поджига — заменить;
• слабое пламя или копчение горелок. Засорился жиклер или нужно отрегулировать воздушную заслонку, прочистить форсунку;
• сложно повернуть кран регулировки. На поворотную систему налип жир, который отмывают мыльным раствором. Второй момент — высохла графитовая смазка на кране. Ее нужно обновить;
• не включается духовка. Износилась розжигательная свеча, но самостоятельно ее заменять не стоит;
• чувствуется запах газа. Нарушение подключения. Пользователю нужно проветрить кухню немедленно. Поломку устраняют только специалисты;
• горелка выключается, когда опустилась ручка. Сбои в системе газ-контроля или термоэлектромагнитного клапана. Деталь заменяется.

Своевременное определение поломки газовой плиты — залог вашей безопасности.

Похожие записи:

Как выставить зажигание с помощью стробоскопа? Сигнализация действия защиты и автоматики Подключение потолочного светильника со светодиодами Книги по ардуино Правильная пайка проводов паяльником Птф солярис