Содержание
Отказ духовки
Хозяйки, часто использующие запекание как способ готовки, могут столкнуться с вариантом неисправности, когда в электрической плите не работает одна духовка.
- Нет подсветки. Причина бывает в отсутствии контакта подводящего провода с кнопкой включения. Перегоревшую лампочку, скорее всего, требуется просто заменить.
- Не работает вентилятор. Функцию конвекции, которая предполагает наличие вентилятора, проверяется посредством специального диагностического оборудования. По итогу меняется вентилятор или ремонтируется блок управления.
- Не нагревается ТЭН. Бездействие электрического нагревателя или плохой нагрев духовки говорит о том, что ТЭН исчерпал ресурс. Требуется замена.
Сказать, почему не включается плита, проще всего после короткого замыкания. Оно практически всегда приводит к сбою в нагревательном оборудовании.
Правила
Чтобы ремонт прошёл с соблюдением всех норм и правил, необходимо тщательно к нему подготовиться. Электроплиту отсоединяют от электросети. Обесточивание индукционной техники необходимо для безопасности работ. При осмотре и последующем ремонте может потребоваться множество инструментов. Подготовить их нужно заранее. Потребуются:
- набор отвёрток разного диаметра с необходимыми насадками;
- изоляционная лента;
- мультиметр для проверки отдельных элементов плиты;
- индикаторная отвёртка, которая необходима для проверки напряжения.
Совет
Во время работ нужно следовать инструкции по эксплуатации ремонтируемой модели индукционной плиты. Многие детали производителем расположены в разном ракурсе. Чтобы получить к ним доступ, нужно хорошо разбираться в технике, иметь представление о конструктивных особенностях.
Низкое напряжение в сети
Наиболее частой причиной является низкое напряжение в сети или его перепады.
Слабое напряжение электросетей не редкость, так как большая часть современной техники поглощает больше, чем может позволить проводка. Обычно в доме включено множество кухонной техники: чайник, микроволновая печь, холодильник и так далее. Общая нагрузка дополняется компьютером, кондиционером, в холодное время электрообогревателем и даже заряжающимся телефоном, что делать при слабой проводке не рекомендуется. Поэтому при одновременном подключении в сеть ещё и телевизора с освещением происходит скачок напряжения, срабатывает защита.
https://youtube.com/watch?v=JYResPPYthc
Распространённая причина низкого напряжения — некачественное ответвление проводов. Плохой контакт повышает сопротивление на проблемном участке, из-за чего снижается напряжение. В этой ситуации и отключается телевизор. Для решения проблемы достаточно подключения стабилизатора, цель которого — выровнять напряжение в сети. Это недорогое устройство, которое защитит бытовую технику при перепадах.
Неисправность электропроводки
Частая причина отсутствия напряжения именно в электроплитах — расходятся или замыкают контакты в клеммной коробке: если при визуальном осмотре видны почерневшие и обугленные контакты, значит причина именно в этом. В принципе, вы сами можете выправить и зачистить контакты от окисления, но лучше всё-таки вызвать электрика.
Провода в процессе эксплуатации могут выпадать из гнёзд крепления, перегорать, тереться о корпус, быть повреждены. Для начала внимательно осмотрите потенциальные проблемные места: если при визуальном осмотре обнаружить дефект не удалось, нужно будет прозвонить тестером каждый провод в отдельности. Если и это не помогло — звоните в мастерскую.
Электрическая варочная поверхность
Не включается варочная панель – самая распространенная неисправность электрических панелей, устройство включено в розетку, но не работает совсем, либо не греется только одна из конфорок. Ремонт своими руками можно разобрать на следующие этапы:
- Проверяем напряжение в розетке, из за больших нагрузок контакты розетки часто перегорают.
- Проверяем вилку и шнур на предмет механических повреждений – могут банально коротить или вовсе обрывать цепь. Чаще всего повреждения наблюдаются в местах подключения панели в розетку. Нашли повреждения – производим замену шнура.
- Отключаем питание, снимаем крепеж и проводим демонтаж поверхности со столешницы. Разбираем поверхность и переходим к следующему шагу.
- Берем мультиметр и проверяем трансформатор, следующим шагом проверяем термопредохранитель. При отсутствии сопротивления или если оно значительно отличается от заявленного производителем, необходима замена деталей, продаются они во многих магазинах электроники.
- Не работает одна конфорка на варочной панели – необходимо проверить все провода, а также их соединения с конфорками, терморегулятором, переключателями, панелью управления на факт обрыва цепи. Если визуально неисправность не видно, все контакты на своих местах, берем мультиметр и проверяем каждое соединение.
Если у вас нет мультиметра, для ремонта можно использовать индикаторную отвертку, которой можно проверить наличие напряжения на всех участках цепи. Также рекомендуем посмотреть видео, которое поможет самому сделать ремонт варочных поверхностей.
Неисправности электрических панелей
Основные неисправности, с которыми могут столкнуться пользователи электрических варочных панелей, следующие:
Перегорел плавкий предохранитель – происходит из за скачка напряжения . Низкая цена на новых предохранитель и простой процесс замены упрощает ремонт своими руками этой неисправности. На будущее советуем приобрести устройство, которое защитит вашу электрическую сеть от скачков напряжения.
Если одна или две конфорки не работают. Проверяем провод, подающий напряжение на ТЭН. Под воздействием температуры, он отпаивается. Ремонт очень просто, достаточно припаять его на место паяльником. Если цепь не нарушена, у вас перегорел сам ТЭН, потребуется купить новый и заменить его. Перед тем как менять, убедитесь есть ли цепь между ТЭНом и панелью управления, причиной неисправности может быть плохой контакт.
Сенсор не работает – варочная панель не включается. Одна из редких и самых сложных неисправностей сенсорных варочных панелей. Можно опять же проверить цепь, если нет обрыва, то придется провести замену сенсорной панели полностью, но лучше сдать ее в ремонт. Причиной может быть не правильная эксплуатация, уход запрещенным средствами. Отремонтировать в домашних условиях может только специалист, который отлично знаком с электроникой.
Плохо нагревается конфорка или не работает совсем. Причина в плохом контакте с ТЭНом, терморегулятором или термостатом – проверяем наличие электричества в цепи между этими сегментами.
Варочная панель сильно греется, работает и не выключается – неисправность термостата. Термостат не ремонтируют, следует купить новый и заменить.
Треснула стеклокерамическая поверхность. Выясняем причину, если вы ничего тяжелого не роняли, обращаемся по гарантии в сервис, это типичный заводской брак, производитель отремонтирует бесплатно. Если же вы сами виноваты в трещине, придется отдавать панель в ремонт, своими руками заменить достаточно сложно
Обращаем ваше внимание, ремонт по замене стекла очень дорогой, поэтому эксплуатируйте панель согласно инструкции
Распространенные коды ошибок
Иногда владельцы подобной техники могут заметить на сенсоре непонятные символы. Панель мигает красным цветом — с оборудованием что-то не так. Будет полезно, если хозяева разберутся в кодах ошибок и их значениях. На примере плит производства Bosch и Hansa символы выглядят следующим образом:
- F — несоответствие посуды для данной панели;
- E1 — превышение уровня жара вокруг агрегата;
- E3 — сбой в питании электротехники;
- E4 — превышение максимальной мощности конфорки;
- E5 — сетевая ошибка;
- E6 — отсутствие соединения с силовым блоком.
Если в течение длительного времени ошибка сохраняется, надо вызвать специалиста по ремонту. Вызов мастера особо актуален при неисправностях типа Е3, Е5, Е6. При оформлении заявки на сайте или по телефону необходимо указать код ошибки. Тогда мастер подъедет с уже подготовленным инструментарием.
Как устранить неисправности?
Конфорки
Чтобы починить конфорку, необходимо действовать по следующему алгоритму:
- Необходимо сначала убрать заземление. Для этого нужно открутить гайку.
- Если в технологических условиях прописано усложнённое конструктивное устройство, значит, кроме гайки, придётся убрать специальное кольцо или скобу. Эти детали плотно прижимают гайку к основанию.
- Конфорка может крепиться соединением из резьбы или прикрепляться через специальное отверстие. В первом варианте нужно смазать резьбу подсолнечным маслом выкрутить из корпуса. Для второго случая нужно запастись отвёрткой и вынуть конфорку.
- При старой модели конфорки лучше сразу вытащить и выбросить. На их место поставить более современные и экономичные образцы, которые будут подходить по габаритам.
- Исправные конфорки, но с дефектом нагревания бывают из-за нарушения в блоке управления. Механические регуляторы пропускают через себя большой мощности ток. Даже надёжные контакты после такого влияния могут образовывать на своей поверхности нагар. Счищается он обыкновенной наждачной бумагой.
Переключателей
Отремонтировать ли или заменить переключатель на новый зависит от степени его неисправности. Если провернуть регулятор и не услышать характерных щелчков, то это свидетельствует о незначительной поломке детали. Чтобы осуществить оригинальную проверку состояния переключателя нагрева, его располагают в среднее положение и подают напряжение на плиту. В этот момент должна сработать автоматика защиты. Обычно включение и выключение выполняется через каждые 30 секунд.
Перед тем как снимать ручки, нужно изучить инструкцию. У некоторых моделей (Gefest, Kaiser) они неразборные. Если все же ручки съёмные, то сначала снимаются регулирующие снаружи, а только потом откручивается передняя панель.
Чтобы добраться до сломанного регулятора, необходимо снять установленную под плитой планку. Если щелчка не слышно при включении реле, то проверяют наличие сигнала. Если его нет, то проблема — в микропроцессоре или каскаде на выходе.
Внимание
Для ремонта электронного блока понадобится изучить схему его строения и уметь разбираться в сложностях, технических составляющих плиты.
Сенсорных датчиков
Чтобы заменить неисправный сенсорный датчик, нужно отключить электричество и переключить ручку от положения выключения до минимального нагрева. Должен раздаться щелчок, который говорит о срабатывании термостата. При отсутствии этого сигнала понятно, что регулятор неисправен.
Чтобы провести окончательную проверку и убедиться в поломке сенсорного датчика, термостат откручивают до среднего положения, а затем включают питание. При правильной работе датчика происходит включение/отключение питания каждые 30 секунд.
Приступая к ремонту электроплиты из стеклокерамики своими руками, необходимо приготовить:
- мультиметр;
- набор крестообразных и плоских отвёрток;
- плоскогубцы;
- кусачки.
Для работы нужна термоусадочная трубка с монтажным ножом и мелкозернистой наждачной бумагой. Перед работами необходимо взять:
- пробник напряжения;
- набор гаечных ключей;
- фонарь;
- пинцет;
- молоток.
Варочной панели
Ремонт варочной поверхности зависит от причины неисправности. Актуальны следующие случаи:
- Нет сигнала включения варочной панели из-за отсутствия напряжения в розетке или неисправности её деталей. Мультиметром проверяется работоспособность розетки и сигнал тока, от неё исходящий. При отрицательном тесте проверяют предохранитель, который может перегореть из-за разрыва контактов, перетирания или передавливания шнура или из-за поломок ТЭНа.
-
Одна или две конфорки варочной панели могут отказывать в работе из-за обрыва контактов нагревателя. Их нужно просто спаять. А перегоревший ТЭН меняют на новый. Переключатель блока управления подлежит ремонту или замене на новый.
Совет
Плохой нагревательный эффект связан с плохой передачей сигнала к оборудованию через ТЭН. При этом могут быть повреждены термостат и терморегулятор. Термостат подлежит обязательной замене, а другие детали можно починить самостоятельно. - Проблемы с перегревом плавкого предохранителя или нерабочее состояние сенсора. Мультиметром устанавливают причину и место разрыва. Блок управления прочищают солевым раствором, чтобы привести его в рабочее состояние.
Основные причины
Выявить источник проблем — почти полдела. Не всегда приходится подвергать электроплиту профессиональной диагностике. Иногда установить правильный диагноз под силу самому владельцу плитки.
Перегорела или треснула спираль конфорки
Перегоревшая спираль — одна из самых распространенных поломок. Перегореть может как сама спираль, так и нихромовая нить. В этом случае для починки электроприбора достаточно заменить конфорку.
Поломка терморегулятора
Перед неполадками терморегулятора электроплита часто ведет себя непредсказуемо. Вчера она нагревалась слишком сильно, а сегодня плохо греет. Велика вероятность, что завтра она не нагреется совсем.
Такие симптомы явно свидетельствуют о поломке датчика терморегулятора. В этом случае мастеру придется проверить все контакты и при подтверждении «диагноза» заменить термостат.
Неисправность переключателя мощности
Нарушение работы переключателя, регулирующего нагрев конфорки – одна из самых популярных причин выхода электроплиты из строя. При продолжительной эксплуатации из-за нагрева пружины контактов могут соединяться слабо, также иногда перегорают сами контакты.
Для починки нужно поменять переключатель мощности.
Сработала термозащита
Из-за перегрева может отключиться как одна конфорка, так и вся плита сразу. А вот причины перегрева могут быть самыми разными, от выхода из строя термостата до поломки вентилятора охлаждения. Лучше доверить ремонт мастеру.
Неисправность сенсора
В сенсорных варочных панелях причиной неполадок часто являются сенсоры. Результат поломки тот же, что и при выходе из строя механического переключателя. Но починить такую технику своими руками уже не выйдет — необходимы профессиональные знания и инструменты.
Сбой модуля управления
Чем новее модели плиты, тем больше в ней электронной «начинки». Сбои в работе электроники и ее поломки могут привести к самым разным последствиям. Конфорки могут включаться и перестают греть даже сами собой.
Неисправность электропроводки
Иногда причина вовсе не в самой плите, а в ее подключении к сети. Если проводка на кухне вышла из строя, плиты не включится. Проверить это не так просто — в обычную розетку электроплиту не включить. Но при выходе из строя других розеток в помещении можно точно определить источник проблем.
Неподходящая посуда
Конфорки индуктивной электроплиты могут работать неправильно из-за неподходящей посуды. Диаметр дна кастрюли или сковороды должен быть больше 12 сантиметров, чтобы посуда достаточно касалась варочной панели. Толщина дна не менее двух и не более шести миллиметров.
Положительные и отрицательные стороны индукционных плит
Начнем с достоинств.
- Коэффициент полезного действия (КПД) индукционной плиты – 90%. Это самый высокий показатель среди всех других плит: газовых и электрических.
- Высокая экономичность в сравнении с электрическими моделями. Она на 40% лучше, и при этом такое сниженное потребление электроэнергии не влияет на качество нагрева кухонной посуды.
- Высокая степень безопасной эксплуатации. Так как сама варочная панель не нагревается, а нагревается лишь посуда, то обжечься об нее невозможно. Не подгорают пролитые жидкости и пища, даже поставленная на место нагрева тарелка не лопнет и не расплавится. К тому же отметим, что одна из функций индукционных плит состоит в том, что сам прибор никогда не включится, если место нагрева не будет закрыто посудой на 70% площади.
- На индукционных панелях посуда быстрее нагревается, что уменьшает срок приготовления блюд.
- При выключении, наоборот, посуда быстро остывает, потому что сама панель не нагревается. К примеру, не нужно переставлять казан или сковороду, чтобы случайно в них пища не пережарилась.
- Если говорить о практичности, то варочная поверхность – это стеклокерамика, за которой очень легко ухаживать. Для этого достаточно мыльного раствора. При этом панель обладает повышенной прочностью.
- Индукционная поверхность сама не выделяет тепло, как это происходит с газовыми или электрическими аналогами. Так что о высоком повышении температуры во время приготовления пищи говорить не приходиться. Это особенно актуально летом.
- И, конечно, к положительным сторонам индукционной плиты надо отнести ее широкий функционал.
Читать также: Что лучше — стеклокерамическая или индукционная плита
Недостатки индукционных плит носят чисто субъективный характер, но именно они и могут повлиять на выбор. Вот основные минусы.
Готовить на индукционной плите можно лишь в специальной посуде, на которой есть значок спирали. Как уже говорилось выше, ее дно должно быть изготовлено из ферромагнитного сплава
При этом важно, чтобы дно посуды было чистым и гладким, только таким образом можно говорить о высокой эффективности готовки пищи. Правда, сегодня предлагаются специальные подставки, изготовленные из магнитного металла, на которую и устанавливается посуда
Они называются адаптерами. Поэтому сегодня на индукционных поверхностях можно готовить в стеклянной или керамической посуде. Адаптеры выпускаются разных размеров, где стандартный – 22-24 см.
Некоторые модели индукционных плит не дают возможность сразу использовать все конфорки из-за малой мощности самого прибора.
Встраиваемые модели нельзя устанавливать над металлическими поверхностями, поэтому монтаж, например, над духовкой или холодильником, запрещен.
Электромагнитное поле может вывести из строя электронные приборы или узлы электронного типа в бытовых приборах. Людям, у которых установлен электронный кардиостимулятор, запрещено пользоваться индукционными плитами.
В плитах этого типа используется система вентиляции со встроенным вентилятором, поэтому многие модели при включении издают шум. Сегодня производители стараются снизить шум, чего и добиваются, устанавливая новые конструкции вентиляционных установок.
Скачок напряжения
Если скачки напряжения в вашей квартире — обычное явление, то будьте готовы к реакции на них и электроплиты. В некоторых моделях установлена защита от перепадов напряжения: после этого в течение нескольких минут устройство не включается. Но если и через 10 минут электроплита не заработала, значит авария не прошла для неё бесследно:
- сгорел предохранитель;
- из-за короткого замыкания мог один из нагревательных элементов или его проводка;
- сломалась электронная плата управления: электроника особо чувствительна к перепадам напряжения.
В любом случае в такой ситуации вам следует обратиться к специалисту, даже если речь идёт всего лишь о перегоревшем предохранителе: во-первых, в современных плитах их может быть несколько, и, самое главное — не стоит лезть в устройство с высоким напряжением.
И еще добрый совет: если вы постоянное сталкиваетесь у себя с перепадами напряжения — приобретите стабилизатор напряжения и подключите плиту и другие чувствительные бытовые приборы к электросети через него.
СХЕМА ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТЫ
Индукционная плита отличается от обычной тем, что разогревает металлическую посуду индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем. При работе с такой плиткой используют посуду, изготовленную из материала, который бы эффективно поглощал энергию вихревых полей. Например обыкновенная сталь, поэтому посуду для индукционных печей можно проверять магнитом. Но не бойтесь ошибиться в выборе материала — современные индукционные плиты автоматически распознают пригодную посуду и только в этом случае включают генератор.
При этом никакого физического нагрева поверхности не происходит. Можно положить на плиту бумагу — она незагорится, или прикоснуться ладонью и не обжечься. В отличии от микроволновки, нагревающей сам продукт изнутри (жидкость, находящуюся в пище), индукционная плита греет только металл и металлическую посуду, которая, в свою очередь, передаёт тепло еде (что-то похожее на обычную электроплиту).
Принцип работы индукционной плиты показан на рисунке.
1 — посуда, 2 — стеклокерамическая поверхность, 3 — изоляция, 4 — индукционная катушка, 5 — преобразователь частоты, 6 — блок управления.
Под стеклокерамической поверхностью плиты индукционная катушка, по которой протекает электрический ток с частотой около 50 кГц. В днище посуды наводятся токи индукции, которые нагревают её, а заодно и помещенные в посуду продукты. В такой плите нагрев происходит быстрее, чем на газовой или на электрической плите — примерно в полтора раза.
Принципиальная схема индукционной плиты довольно сложная, и может существенно отличаться для различных моделей. Особенно блок электронного управления. Хотя основа — генератор, драйвер на транзисторах средней мощности и выходной биполярный транзистор с изолированным затвором, типа IGBT H20R1202 (IRGP 20B120), который управляет катушкой индуктора, одинакова у всех плит. Несколько электросхем показаны ниже — клик для увеличения.
Самый сложный элемент индукционной плитки — электронный блок управления . Он не просто включает или регулирует мощность генератора, а делает это по специальной программе — вначале на пару минут выведет плиту на максимальную мощность, а когда вода закипит, убавит мощность до заданного уровня. А ещё продвинутые модели имеют инфракрасные сенсоры, контролирующие процесс приготовления пищи. Они следят за температурой сковороды или кастрюли и снижают мощность нагрева по достижении заданной вами температуры. Жарка под термоконтролем исключает возможность воспламенения жира и повреждения сковороды вследствие перегрева. После снятия посуды — плита автоматически отключается.
В настоящее время промышленность выпускает как отдельные небольшие индукционные одноконфорочные плитки, так и большие стационарные, встраиваемые четырёхместные поверхности. Стоимость такой плиты несколько выше, чем обычной, но купив индукционную плиту вы существенно сэкономите на электроэнергии — до 50%, по отзывам людей. А также уменьшаете вероятность порчи посуды и продуктов.
Какая посуда нужна для индукционной плиты
Сразу скажу: проблема с посудой чисто иллюзорная. Просто у страха «глаза велики». Вы легко сможете пользоваться индукционной панелью, не покупая новую посуду, даже в том случае, если ни одна из ваших кастрюль напрямую с индукцией не работают.
Вы можете запросто определить, насколько ваша посуда подходит к будущему приобретению.
Все очень просто. Возьмите обыкновенный магнит и попробуйте прислонить его ко всем кастрюлям и сковородкам, которые есть у вас на кухне. Те посудины, которые не реагируют на магнит с индукционной панелью работать не будут.
Выглядеть это будет так: вы поставите кастрюлю с водой и включите плиту. Первые несколько секунд все будет как обычно, но потом световой индикатор соответствующей конфорки замигает и плита выключится, как будто вы просто включили плиту, но ничего на нее не поставили.
Многие говорят о том, что обычные эмалированные кастрюльки можно смело выкинуть, а вот посуда с толстым металлическим дном — то, что нужно.
Все это предрассудки. Вот вам старая добрая эмалированная кастрюлька, которая прекрасно ладит с индукционной панелью:
В то же время имеющаяся у меня посуда фирмы Цептер с толстым металлическим дном категорически отказывается служить. Индукционная панель просто «не видит» ее. Вернее сказать, «не чувствует». Это обнаружила моя жена и пришла сказать мне, что «с нашей плитой что-то странное». Я подошел и долго не мог понять, почему кастрюля Цептер с таким толстым дном, сделанная из нержавеющей стали упорно «не определяется» индукционной плитой.
Потом принес магнит — и точно! Дно посуды Цептер не магнитится. Вот это был номер! Порывшись в интернете, выяснил, что новая посуда этой фирмы уже адаптирована. У меня набор 15-летней давности. В то время еще и знать не знали, что такое индукционная панель.
Пришлось доставать с антресоли плитку и готовить на ней. Но возник новый вопрос: а как быть дальше? Нельзя же все время пользоваться плиткой?
Самый удачный выход из данной ситуации — покупка адаптера для индукционной плиты. Это такой металлический блин, который вы кладете на поверхность плиты, а уже на него ставите кастрюлю, которая сама по себе работать с индукцией не может. При включении плиты адаптер нагревается и передает тепло кастрюле.
Конечно, выглядит все это слегка странно, но гораздо дешевле купить адаптер, чем менять весь набор посуды Цептер.
Многие люди не знают о существовании адаптеров. Они выкидывают или раздают знакомым отличную посуду только лишь потому, что она не работает с индукционной панелью. Адаптер стоит от 1000 до 2000 рублей. Гораздо проще купить его и пользоваться старой доброй и такой привычной посудой, чем сокрушаться и ругать мужа на чем свет стоит за то, что он приволок домой эту «индукционную ерунду».
Одним словом, о посуде можно не беспокоиться. Главное — купить вместе с плитой один-два адаптера и «продолжать жить».
Разборка и ремонт
Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).
Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:
Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.
Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:
Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.
Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется
Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.
- Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
- Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
- Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
- Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
- Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
- Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
- Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
- Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
- При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.
