Процесс установки
Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.
Создание отверстий в стене
Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.
Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.
Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.
Монтаж электропроводки
Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.
По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.
Подготовка и установка подрозетников
Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью.
Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.
Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.
Отделка стены
Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.
Подключение розетки
При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.
Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.
С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.
Установка розетки
После окончательного затвердевания раствора, можно приступить к монтажу электроточки. Для этого потребуется очистить провода от первого слоя изоляции и вставить их в отверстия, предназначенные для проводов. Далее очищаем небольшой конец провода до металла, засовываем его в соответствующие отверстия в розетке, и закрепляем его болтом или зажимом.
После этого аккуратно вставляем розетку в подрозетник, затягиваем распорочные болты и закрепляем шурупами по краям сами розетки, что позволяет ей более качественно держаться в стене, после чего сверху устанавливаем крышку. На этом установка окончена, можно проверять работоспособность. Мы выполняем весь комплекс ремонтных работ в Санкт-Петербурге. Подробности и цены тут Оставьте заявку на Как выбрать и установить подрозетник самостоятельно:
Для чего нужны подрозетники
Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.
Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.
Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:
- Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
- Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
- Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
- Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.
И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.
Как закрепить розетку в стене
Каждый из нас, наверно, сталкивался с такой ситуацией, когда выпадала розетка из стены. И приходилось мучиться, чтобы вставить выпавшую розетку на место.
Выпавшая розетка
Очень часто такое происходит в старых домах, где розетки устанавливались в металлические подрозетники или вообще без оных, на голый бетон. Кстати, часто вызов электрика связан именно с этой проблемой. Но и в новых домах бывает такое, что розетка плохо держится на своем месте. Это является следствием некачественного монтажа и низкой квалификации работников застройщика, так называемых джамшутов.
Иногда розетки выпадают из стены из-за того, что люди выдергивают шнур электроприбора из розетки, не придерживая при этом саму розетку. Знакомая ситуация?
«Ну и что же делать?» — спросите Вы, — «если выпадает розетка из стены!».
В этой статье я расскажу, как можно закрепить выпавшую розетку в стене (или выключатель, ведь принцип крепления у них одинаковый) на примере розетки в старом доме. Пришлось недавно крепить розетку подобным образом. Правда, перед этим розетка была заменена на новую, поскольку старая пришла в полную негодность (очень сильно обгорела).
Отключаем электричество. Перед тем, как лезть с отверткой в розетку, необходимо обесточить ее. Для этого нужно выключить автоматический выключатель (автомат), через который идет питание на розетку. Конечно, если Вы считаете, что можно не отключать питание розетки, то так тому и быть. Можете не отключать. Только если Вас шандарахнет ненароком, то вините только себя и не говорите, что я Вас не предупреждал. Хотя, если честно, мне приходилось работать под напряжением, поскольку нужно было освещение, а фонарика под рукой не было.
Снимаем лицевую панель розетки. Сняв лицевую панель, стало видно, что розетка держится только на монтажных лапках в металлическом подрозетнике. Ослабив винты монтажных лапок, можно вытащить механизм розетки из подрозетника. В моем случае хорошо хоть подрозетник стоял, бывает и такое, что никаких подрозетников и в помине нет. Как было сказано выше, розетку пришлось менять на новую.
Крепление механизма в подрозетнике. Для крепления розетки в подрозетнике предназначены монтажные лапки, которые при закручивании винтов становятся в распор и держат розетку в подрозетнике. Кроме этого, на современных подрозетниках имеются винты для крепления механизмов розеток. На самом деле очень тяжело закрепить розетку в старых, еще советских времен подрозетниках с помощью лапок. Розетка все равно будет болтаться, а после нескольких выдергиваний шнура из розетки она опять выпадет.
Можно найти в интернете такие советы:
- чтобы розетка не болталась, нужно подложить под лапки что-нибудь жесткое (кусочки пластмассы или резины). Конечно, можно. НО НЕ НУЖНО!!! Со временем лапки продавят эти кусочки, ослабнут, и розетка будет снова болтаться. Признаться честно, сам грешил подобным. И приходилось снова переделывать. Но это было очень и очень давно.
- с помощью пассатижей немного разогнуть монтажные лапки механизма розетки, чтобы они расходились шире. Но это не выход, поскольку металл лапок недостаточно крепкий и лапки могут согнуться, особенно, если переусердствовать с затяжкой винтов монтажных лапок.
Поэтому данные советы не выход в данной ситуации.
Чтобы закрепить розетку в подрозетнике я поступил следующим образом: с помощью шуруповерта закрутил два самореза по углам механизма розетки. Розетка встала намертво.
Закручиваем заморезы по углам механизма
Главное, чтобы попасть в штукатурку по краям подрозетника. И как говорил один мой знакомый: «Все довольны – все смеются». Теперь можно быть уверенным, что розетка не выпадет из стены.
Бывает так, что двух саморезов недостаточно, чтобы закрепить розетку. Тогда можно ввернуть дополнительно еще два самореза в другие два угла.
На фото ниже представлено, как пришлось закрепить выключатель в стене.
Крепление выключателя
Данный выключатель от компании Legrand cделан из пластика, поэтому было опасно крепить его вышеуказанным способом. Пришлось заворачивать саморезы в край рамки.
Данным способом можно закрепить розетку в кирпичной стене. Если стена из бетона, то вряд ли получится закрутить в нее саморез. Тогда для крепления розетки сначала нужно просверлить в стене отверстия, забить туда дюбеля и только после этого можно закручивать саморезы.
Если у Вас выпала розетка из стены и Вам требуются услуги электрика, чтобы вставить розетку в стену, то можете обратиться ко мне по телефону:
8-926-030-64-05
или воспользоваться любым другим способом связи, указанным здесь.
Монтаж одиночного подрозетника
Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:
- Уровень,
- Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
- Зубило,
- Молоток,
- Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
- Алебастр, вода.
Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.
Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.
В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.
Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.
После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.
После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.
Установка подрозетников в гипоскартон
При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.
Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм
Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому
Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.
После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.
Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!
Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь
Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника
После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы
Материал изготовления
Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:
- Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
- Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
- Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.
Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?
Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.
Второй менее удобный способ, использовать старую коронку
Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором
И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.
Установка коробки в полые стены
Подрозетники, предназначенные для стен из композитных материалов, в частности из гипсокартона, имеют несколько иную конструкцию, чем установочные коробки для бетонных и кирпичных оснований. Фиксация стакана в стене производится без гипсового раствора, что позволяет выполнить установку подрозетника в гипсокартон намного быстрее и проще.
Для проделывания отверстий лучше воспользоваться коронкой по дереву, поскольку они получаются ровные и аккуратные, что облегчает процесс установки подрозетника
В верхней части стакана находятся четыре винтика, расположенные попарно. Два из них немного выступают наружу и предназначаются для крепления выключателя или розетки. Два других немного утоплены в корпус подрозетника. На нижней части каждого винтика находится металлическая или пластиковая лапка, которая при прокручивании винта, приходит в движение и фиксирует коробку в гипсокартоне.
Перед тем как установить подрозетник, сделайте разметку, как было описано выше. Проделать отверстие в гипсокартоне намного легче, чем в бетонной стене. Можно просто вырезать круг ножом или просверлить по контуру сверлом, а затем прорезать его тем же ножом. Однако при использовании этих способов, получаются не очень ровные края. Кроме того, гипсокартон – материал достаточно хрупкий и может сломаться.
Перед тем как вставить стакан в стену, проведите в заранее проделанное отверстие в задней части коробки электропровод
Лучше всего выполнять работу при помощи коронки по дереву. После того как отверстие подготовлено, выведите в него провод и вставьте подрозетник таким образом, чтобы винты были расположены горизонтально. Зафиксируйте стакан в гипсокартоне, закрутив по часовой стрелке два утопленных винтика.
Повреждение кабеля
После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.
Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.
Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.
При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.
Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.
Видео описание
Наглядно про электропроводку в деревянном доме смотрите на видео: Отдельный пункт электромонтажных работ – обустройство заземления. Причем, заземлять надо не только розетки, но и трубы, по которым проложены провода
Поэтому так важно делать надежное соединение в местах соединений труб с чашками – зачастую их дополнительно соединяют проводами
Выполнение заземления электросети является обязательным условием для обеспечения противопожарной безопасности – ни один новый проект электропроводки, в котором не предусмотрено заземление, не будет принят контролирующими органами.
Все трубы должны быть заземлены Источник zgbox.ru
Спаивание – это самый надежный и качественный вариант соединения чашечек с подводящими трубами из всех возможных. Такой тип крепления обеспечивает безопасный, устойчивый к механическим повреждениям и антикоррозийный контакт.
Развальцовка концов труб, которые находятся в чашечке, проводится, если они выполнены из меди. Когда применяются трубы из стали, используется гаечное соединение. Для этого на концах труб нарезается резьба. Гайки плотно закручиваются, фиксируются и обрабатываются антикоррозийным средством.
Класс защиты распределительных чашечек должен соответствовать значениям не ниже IP-54, обеспечивающим предотвращение попадания в нее любого вида пыли и водяных капель.
Подгоняем отверстие под размер подрозетника
После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.
Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.
Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).
Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.
Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.
После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.
Подрозетники конкретных производителей
Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.
Schneider Electric
Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.
Hegel
Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.
LeGrand
Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.
Установка подрозетника
Далее берем подрозетник и вставляем его в отверстие. Не забывайте, что края изделия должны быть в один уровень со стеной или утоплены в стену, а отверстия под провода должны быть подготовлены к прокладке, либо провод уже должен быть заведен. Для закрепления лучше всего использовать алебастр. Для тех, у кого нет опыта, лучше алебастровый раствор разбавить штукатуркой или цементом для увеличения времени затвердевания, что позволит более равномерно установить изделие в стене и скорректировать положение в случае небольшой погрешности.
Далее нужно заделать раствором пространство за изделием и по бокам. Устанавливаем изделие, после чего добавляем раствор и широким шпателем выравниваем со стеной и убираем лишний раствор. Во время затвердевания раствора можно использовать разные подпорки, рейки, но, так как алебастр быстро застывает, лучше просто придержать рукой до более менее зацепления, после чего отпускаем и ждем окончания затвердевания.
Приобрести подрозетники можно на любом строительном рынке или магазине.
Установка подрозетника
С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.
Далее, с помощью шпателя накладываем раствор во внутрь отверстия.
Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.
Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.
Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.
Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.
А вот теперь, можно обмазывать вокруг.
Подрозетник установлен.
Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.
Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.
Следующим этапом идет установка розеток и выключателей, ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.
Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен данный материал.
