Содержание
Подключение к водопроводу
Это наиболее ответственная часть работы. Первый вопрос при подключении в том, к какой трубе подключать машину. Большинство производителей рекомендуют подавать холодную воду. Затем машина сама нагреет воду до нужной температуры с помощью ТЭНа.
Рекомендуем: Как очистить от порошка лоток стиральной машины?
Иногда делают подключение к горячей воде ради экономии энергии на нагрев. Но у такого решения есть несколько недостатков:
- Горячая вода содержит больше солей, образующих накипь. Подача ее в стиральную машину вызовет быстрое зарастание ТЭНа.
- Если оплата горячей воды идет по счетчику, экономия получается сомнительной: оплатить счет за электричество дешевле.
Идущий в комплекте к машине шланг подачи воды короткий (около 0,6–0,7 м). Зачастую такой длины не хватает для подключения. В магазинах сантехники продаются более длинные шланги (3 м и более). Шланг прикручивают одним концом к вводу на задней стенке машинки. Для второго конца шланга нужна врезка в водопровод. Как ее сделать? Есть несколько вариантов.
Врезка при помощи обжимной муфты
Обжимная муфта поможет сделать врезку в металлическую трубу. Это сантехническое устройство состоит из двух половинок, которые надевают на трубу в любом месте и стягивают между собой четырьмя болтами. Для герметичности между половинками муфты и трубой закладывается уплотнительная прокладка.
На одной из двух половинок имеется отвод с резьбой. Когда муфта надета, через него сверлится отверстие в трубе (понадобится электродрель и сверло по металлу). Врезка готова, осталось прикрутить к отводу шаровой кран, а к нему – второй конец шланга подачи воды.
Врезка в металлопласт при помощи фитинга
Для металлопластиковой трубы обжимная муфта не годится, так как при стягивании она просто раздавит стенку.
Чтобы врезаться в водопровод, используют фитинг. Его крепят по следующей схеме:
- Из трубы вырезают кусок, соответствующий размерам фитинга.
- Крепят соединительные кольца с гайками.
- Развальцовывают калибратором торцы трубы, к которым будет крепиться тройник.
- В концы трубы вставляют штуцеры фитинга.
- Придвигают уплотнительные кольца к местам соединения, затягивают гайки.
Если трубы сделаны из полипропилена, понадобится пластиковый тройник с металлической резьбой, вставленной в отвод. Чтобы закрепить его в разрезе, понадобится «паяльник» для пластиковых труб.
Подключение при помощи тройника
Самый простой способ, пригодный для новичков. Врезка делается в месте подачи воды в сливной бачок или в месте крепления трубы к смесителю. Понадобится сантехнический тройник, снабженный шаровым краном. Достаточно открутить шланг подачи воды, ввернуть тройник и прикрутить шланг к другому концу тройника.
Этот вариант имеет несколько недостатков:
- Если подача осуществляется через смеситель, придется перекрывать воду на кран при каждой стирке.
- Шланг от машинки будет находиться на виду, что выглядит не слишком эстетично. Исправить дело можно, спрятав шланг в декоративный короб.
Если вариант с подключением к смесителю является скорее временной мерой, то к месту подачи воды в бачок машинку можно подключать на постоянной основе. К сожалению, такой вариант возможен только в совмещенных санузлах или при расположении машинки с унитазом вблизи, через перегородку.
Подключение стиральной машины без водопровода
Если в доме нет водопровода, можно подключить машину к объемному баку для воды. Обеспечить давление можно двумя способами:
- Самотеком. В том случае бак должен располагаться выше точки входа в машинку хотя бы на метр. Так обычно подключают машину на дачах или в другом временном жилье.
- Установить и подключить насосную станцию. Этот вариант надежнее, но связан с большими затратами. Поэтому его используют при постоянном проживании в доме без централизованного снабжения водой.
Рекомендуем: Как пользоваться современной стиральной машиной-автоматом?
Бак обеспечит стабильную работу машины, только нужно не забывать периодически доливать воду.
Как подключить стиральную машину автомат
Покупка стиральной машины обычно несет в себе два последующих вопроса, которые придется решить, как ни крути. Вопросы эти – куда поставить и как подключить стиральную машину. Я думаю, что начнем по порядку…
Место установки стиральной машины
Первое что приходит в голову — поставить стиральную машину в ванной! Но, ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, и установка в ней любых электроприборов противоречит всем существующими правилам (хотя кто им последний раз следовал, а?). Но мы же соблюдаем правила, и поэтому вывод отсюда такой — подключить стиральную машину-автомат непосредственно в ванной комнате просто через розетку, не то чтобы невозможно, но крайне не желательно!
Варианты решения в виде удлинения родного сетевого шнура или применения сетевого удлинителя не являются конструктивными:
- удлинение сетевого шнура автоматически влечет за собой потерю гарантии на стиралку, по причине самовольного изменения ее конструкции;
- удлинитель штука неудобная из чисто бытовых причин (как минимум, протянутый удлинитель не предоставляет возможности закрыть дверь ванной, что в свою очередь затрудняет проход в коридоре, и не позволяет при работающей машинке пользоваться ванной комнатой по прямому назначению). Да и вдруг в него вода попадет…
Остается два вероятных помещения, пригодных для безопасной, с точки зрения электрики, установки стиральной машинки – кухня и подсобка, ну или какая нибудь кладовка. Куда ни сунься, везде советуют устанавливать стиральную машину в кладовой. Вроде как там сухо, тепло и мухи не кусают, в общем розетку там можно соорудить без проблем.
По моему, те кто дает такие советы никогда не жили в Советской хрущевке — какая еще кладовка или подсобка?! Стенной шкаф от силы. Понакопируют советов с англоязычных сайтов и рады. Конечно, исключением тут станут достаточно новые дома, в планировке которых предусмотрены такого рода помещения.
В общем, не буду дальше разглагольствовать, просто сразу отмечу кладовку, как хорошее место для установки стиральной машины.
Другой вариант установки стиральной машинки – кухня. Вполне себе оправданно, особенно со стороны электрической безопасности.
На современной кухне куча бытовой техники, запитанной от сети– холодильник, морозильная камера, печка, посудомоечная машина, электрический чайник, тостер, пароварка, СВЧ-печка и т.д.
Вся эта бытовая техника требует отдельной линии питания и логично было бы к ней подключить и стиральную машину, тем более, что на кухне имеется как подвод холодной воды, так и сток в систему канализации.
Электрическая схема подключения стиральной машинки
Современные стиральные машины питаются от сети в 220 вольт с частотой в 50 Гц. Это всем известно. Вот только не всем известно, под какую нагрузку рассчитана проводка, проложенная при строительстве дома, особо это касается панельных домов выше упомянутого СССР. Поэтому совсем не лишним будет проложить отдельную линию для питания стиральной машины от распределительного щитка, а лучше на всю технику на кухне.
Такую линию можно провести как при капитальном ремонте квартиры, так и без значительных изменений в планировке помещений.
Чтоб не штробить стены по недавно сделанному ремонту, проводку можно спрятать в специальные пластиковые короба, которых сейчас великое множество.
Крепятся короба при помощи перфоратора на забивные дюбеля, если стены бетонные или кирпичные. По гипсокартонным листам кабель-каналы лучше всего крепить при помощи дюбелей «Molly».
Электрическая схема выделенной линии представлена на рисунке и включает в себя:
- УЗО – устройство защитного отключения при коротком замыкании, рассчитанное на нагрузку в 32 А, при условии подключения к данной линии другой бытовой техники;
- кабель 3-жильный медный;
- розетку или блок розеток с контактом заземления.
Подключение стиральной машины — установка УЗО
УЗО можно ставить любого производителя, на свое усмотрение, главное, чтобы оно выдерживало нагрузку в 32 Ампера и имело унифицированный корпус, как это представлено на фото 3, что его без проблем можно было установить в щиток.
Теперь о кабеле. Вполне достаточно будет медного кабеля с сечением в 3,5 мм.
Максимальное потребление стиральной машинки не превышает 4 кВт. 1-н квадратный миллиметр сечения медного провода рассчитан на работу с током в 14 ампер.
Следовательно, если применить формулу: мощность умноженная на 5-ть равняется потребляемой мощности в амперах, то получим, что стиралка потребляет максимум 20 ампер.
Вместо одиночной розетки лучше всего установить группу из 4-х и более (как на картинке), так будет просто удобнее — все в одном месте.
Для чего оно нужно
Основное требование при установке УЗО на стиральную технику
Прежде чем рассказать о том, для чего необходимо УЗО, определимся с теми устройствами защиты электрических цепей, которые необходимо иметь в каждом доме. Непосвященные в основы электрики люди могут путать УЗО с автоматическим выключателем, который еще по-простому называется автоматом. Этот выключатель является аналогом хорошо всем известной электрической пробки с плавкой ставкой, которая перегорала в случае превышения током определенного значения. Однако в отличие от пробки, этот прибор многоразового использования и после того как он срабатывает, при включении тумблера снова готово к работе.
Обычно этот автоматический выключатель выбивает подачу тока при коротких замыканиях, которые чаще всего происходят при нарушении целостности изоляции в проводке и замыкании нуля и фазы. Таким образом, когда автомат срабатывает, происходит защита проводки или электрической начинки бытовых приборов от повреждения и выгорания, а жилого помещения от возможного пожара. Бытовые автоматы для жилых помещений с множеством электробытовых приборов должны быть рассчитаны на ток не менее 16 ампер. Если же в квартире имеются электрическая плита, посудомоечная и стиральная машина, электрический водонагреватель и другая техника с большим энергопотреблением, то может потребоваться автоматический выключатель на 25 ампер и более.
Схема пуско-наладки стиральной машины
Рассмотрим типичный случай со стиральной машиной при включении ее в обычную однофазную сеть без заземления. Представим, что по одной из причин (от старости, износа или механического воздействия) на каком-то фазном проводнике произошло повреждение изоляции, в результате чего фазное напряжение попало на металлический корпус стиральной машины. На работе стиральной машины по выполнению стирки это никак не отразится и ее поведение не вызовет никаких подозрений. Но, если человек случайно коснется одновременно ее металлического корпуса и любого токопроводящего предмета имеющего выход на заземление, например, водопроводного смесителя или батареи отопления, может произойти поражение электрическим током.
В лучшем случае человек испытает неприятные ощущения, укус током. В худшем не исключена остановка сердцем. Токи, протекающие при этом через тело, будут достаточно малы и не достигают той величины, при которых выбивает автомат защиты. Ведь для смертельного поражения человека током достаточно его величины в 50 мА, а автоматы защиты рассчитаны на ток в 16 и более ампер. Чтобы избежать таких случаев, необходимо поставить УЗО.
Нельзя подключить УЗО без дифавтомата
УЗО включается последовательно в одну цепь с потребителем (микроволновой печь, стиральной машиной и так далее) и измеряет разницу величину тока, на входе и на выходе. В идеальном случае эта разница должна быть равна нулю. Другими словами, сколько тока зашло, столько и вышло. По этой причине эти устройства еще называют дифференциальным автоматом. Название происходит от английского глагола Difference, что означает разница, отличие. Если же обнаруживается разница, значит, есть ток утечки.
Когда величина тока утечки достигает значения, на срабатывание которой рассчитано УЗО, оно выбивает подачу тока за доли секунды, исключая смертельное поражение человека. Для человека опасны токи величиной более 50 мА, о чем говорилось выше. Поэтому для защиты жизни используют устройства с током утечки не более 30 мА.
Вернемся к вышеупомянутому случаю со стиральной машиной, включенной в обычную однофазную сеть без заземления. При касании человеком корпуса такой машины, находящегося под напряжением в результате пробоя изоляции, устройство отключит ее от сети при обнаружении тока утечки, проходящего через тело человека.
Совсем по-другому будет обстоять дело в том случае, если имеется цепь заземления. При возникновении пробоя напряжения на корпус стиральной машины, ток будет идти по цепи фаза-земля. Поэтому УЗО сразу выбивает цепь питания, обеспечивая тем самым безопасность.
Обеспечиваем защиту от сбоев
Качественное заземление – первый шаг на пути к тому, чтобы забыть о большинстве проблем. Но лишь в последнее время стали задумываться о правильном заземлении для розеток, которыми снабжаются приборы.
Действия описываются следующим образом:
- На нужную стену дома выводим провод, который предназначен для заземления. Конец провода должен доставать до фундамента.
- Кусок арматуры вбивается в землю, на глубину примерно до 2 метров. На поверхности должен торчать кончик, примерно на 30 сантиметров.
- Концы провода должны быть полностью очищены от изоляции. Торчащие кончики требуется избавить от грязи, ржавчины. Оголённую часть провода надо крепко обмотать вокруг арматуры. Соединение можно скрепить небольшим количеством холодной сварки, чтобы всё было надёжнее.
- Место соединение арматуры и провода качественно обматывают изолентой. Поверх арматуры накладывается кусок резинового шланга, обладающий соответствующим диаметром.
- Подготовка правильного заземления на этом заканчивается. Теперь провод и розетка соединяются без проблем.
Вызвать мастера на дом
Свой мотор я запустил без проблем, повешал его на дробилку, но пока не доделал её до конца, ищу эффективные конструкции.
За эту функцию отвечают термозамки на основе биметаллической пластины, чей нагрев приводит к замыканию контактов.
Он имеет только бороздки для приводного ремня. Прибор представляет собой металлическую трубку, которая устанавливается в корпусе нагревателя. Эта схема работает во время отжима.
Мощность будет небольшая, но вполне достаточная для личных целей. Тип загрузки определяет расположение люка — горизонтальное или вертикальное. Внутреннее строение стиральной машины Перед тем, как взяться за ремонт, ознакомьтесь с принципом устройства современной стиральной машины. Однако принцип подключения к сети мало чем отличается, как и модели других марок, техника Самсунг не защищена от скачков напряжения, несмотря на то, что в комплектации присутствует конденсатор.
Забиваются фильтр, шланг, патрубок и сама помпа. Наличие или отсутствие особо удобных режимов стирки оказывает ощутимое влияние на цену агрегата.
Довольно часто так применяют, потому что удобно для этих целей использовать бак стиралки. Стальная рама служит для крепления внутри агрегата всех остальных элементов конструкции, а обшивка защищает агрегат от проникновения пули, грязи, влаги и для защиты пользователя от поражения электрическим током или движущимися частями машины. Он выполняет работу, измеряя давление в баке. С подчиненными деталями модуль блока управления соединяют провода. Таким образом, можно проверить его исправность или же использовать в различных устройствах.
Функции машинки реализуются в следующей последовательности: Стирка начинается с блокировки двери и набора воды. Двигатель барабана Представляет из себя стандартный электрический двигатель. Система управления Все современные автоматические стиральные машины оснащены неким подобием компьютера, который обрабатывает информацию с датчиков, управляет подачей, сливом воды, переключает программы очистки. Имеют электромагнитное устройство.
Любую деталь можно диагностировать, и заменить с помощью паяльника. Проверьте место подключения слива к канализации, возможно ее давно пора прочистить. Скорость, направление вращения задаются системой управления с учетом показателей датчика скорости. Электронные модули первого поколения применялись с командоаппаратом и использовались в основном для управления приводным мотором, они также осуществляют и другие менее важные задачи.
Принцип работы стиральной машины МСТ О 25Э, аналоговая схема
Особенности выбора автомата для машин
Как любой сложный прибор, относящийся к бытовой техники, стиральная машина состоит из отдельных элементов, потребляющих разное количество электроэнергии. Для защиты прибора от перегрузок в электросети при подключении стиральной машины рекомендуется установка особого автоматического выключателя (автомата). В случае превышения входящего напряжения определенной величины, этот прибор разрывает цепь и обесточивает стиралку, оберегая ее от выхода из строя.
Чтобы определить, какой автомат нужен для стиральной машины, потребуется узнать, какие мощности она потребляет при работе, во время выполнения разных программ. Каждый узел стиральной машины потребляет электроэнергию, а его величину принято обозначать в ваттах:
Электрический двигатель, вращающий барабан. В современных машинах они коллекторного типа с прямым приводом и мощностью от 0,4 до 0,8 кВт. Наибольшую мощность двигатели потребляют в режиме «отжим»;
Трубчатый нагревательный элемент (ТЭН) для подогрева воды. От 1,7 до 2,9 кВт;
Помпа, откачивающая воды – 25-45 Вт;
Электронная плата, панель управления, датчики, лампочки и светодиоды – в среднем около 10Вт.
Сложив нагрузку от узлов машинки, получают установленную ее мощность, которая существенно отличается от потребляемой. Причин несколько и главная из них – разное время работы каждого энергонезависимого узла стиралки, являющееся переменной величиной и зависящее от температуры воды, типа стираемой ткани, ее веса.
Исходя из установленной электрической мощности прибора в целом, и подбирают, используемые для подключения к сети устройства. Так, например, если общая 2,9 кВт, то предохранительный автомат подбирают по расчетной силе тока в проводах. Обычно сечение провода 4,35, и следовательно сила тока в них при данной нагрузке будет составлять 4,35×2,9=12,6А. Полученная величина показывает на сколько ампер следует поставить на СМА автоматический выключатель.
Для простого определения потребляемой стиральной машиной мощности, указывается класс энергопотребления (латинские буквы от А до G), измеряемый в количестве расходуемых прибором за час киловатт (кВт*ч).
Экономичные модели А-класса подразделяются на А+, А++, и А+++. Расход электроэнергии у них от 0,13 до 0,19 кВт*час. Наихудший показатель энергопотребления – класс G. Его показатель выше 0,39 кВт*ч. В любом случае, стиральная машина это крупныйный потребитель, при работе которого создается довольно сильная нагрузка, которую следует защитить. Для этой цели применяют автоматические переключатели.
При выборе выключателя для стиральной машины необходимо учитывать:
- Нагрузку сети;
- Сечение кабеля.
Обычно в жилых помещениях используют выключатели на 16 мА, которые вполне способны защитить проводку и бытовые приборы от выгорания. При подключении стиральной машины лучше ставить автоматический выключатель на 25 мА, а при наличии в жилище еще и электрической плиты или посудомоечной машины – он потребуется выше номиналом.
Важно: если в электрической сети наблюдаются систематические скачки напряжения, то рекомендуется установить на все бытовые приборы сетевые фильтры или стабилизатор напряжения на входе.
При подключении стиральных машин:
- с горизонтальной загрузкой – полноразмерные и крупные, а соответственно и более мощные агрегаты – автоматические выключатели желательно подбирать не менее 25 мА, в зависимости от заявленных в инструкции мощностей;
- с вертикальной загрузкой – как правило, менее мощные приборы, позволяющие одновременно стирать небольшое количество белья. Обычно для таких приборов достаточно выключателя на 16 мА.
В современном мире большое внимание уделяется безопасности потребителя, тем более, когда дело касается использования мощных электроприборов и особенно во влажных помещениях
При подключении стиральной машины, помимо сохранности проводки и самой машинки, важно обезопасить и пользующихся ей людей от возможной утечки тока
Электрики настоятельно рекомендуют устанавливать перед стиралкой не просто автоматы, отключающие прибор при коротком замыкании, а надо ставить на них еще и устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит подачу напряжения в случае утечки тока. Можно установить УЗО, совмещенное с выключателем (дифавтомат). В продаже также есть розетки с уже встроенным УЗО и автоматическим выключателем.
Подбираем УЗО по дифференциальному току
Каждый агрегат имеет порог срабатывания по значению дифференциального тока
Чтобы точно рассчитать ток утечки, важно знать следующие показатели:
- Длину кабеля от потребителя до устройства защиты. Ток утечки сети получаем из расчета 10 мкА на 1 м кабеля.
- Ток утечки электроприборов. В среднем ток утечки оборудования получаем из расчета 0.4 мА на 1 А прибора.
- Мощность устройств потребителей.
Расчет дифференциального тока производится по следующей формуле:
Iдиф = 0.4*Iприборов + 0.01*Lкабеля
Итак, предположим вам необходим аппарат защиты для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, которая подключена проводом длиной 10 м. В этом случае утечка дифференциального тока будет следующей:
Iдиф = 0.4*(2300/220) + 0.01*10 = 4.3 мА
Стоит отметить, что порог срабатывания по току утечки у УЗО должен быть в 3 раза выше, чем расчетный дифференциальный ток. Благодаря этому можно избежать ложных срабатываний. Поэтому для стиральной машины нужен агрегат с порогом срабатывания минимум 12.9 мА. Ближайшим является аппарат с током срабатывания 30 мА. Так для данных нужд подойдет недорогое УЗО IEK 30мА тип AC ВД1-63 GENERICA MDV15-2-025-030.
Стандартными показателями тока утечки для аппаратов защиты являются:
- Устройства на 6, 10 и 30 мА — для защиты человека от поражения электричеством.
- Устройства на 100, 300 и 500 мА — для защиты зданий и сооружений от пожаров.
Если вы осуществляете выбор УЗО для частного дома, то в большинстве случаев аппаратов на 30 мА будет достаточно.
Принцип действия УЗО
Принцип действия УЗО основан на сравнении токов, которые протекают через УЗО, т.е. если своими словами – какая величина тока прошла через УЗО к потребителям, такая же величина тока должна и выйти обратно из УЗО через нулевой проводник. На картинке I1 – ток в УЗО к электроприемнику, I2 – ток в УЗО от электроприемника. I1 = I2 – это условие выполняется при качественно выполненной электропроводки или нет какого-либо вмешательства в работу электропроводки.
Предположим человек, коснулся какого-то проводника (фаза или ноль), в этом случае человек «забирает» на себя часть тока I∆n, и равенства между I1 и I2 уже не будет, т.к. I1 > I2 – I∆n. УЗО это почувствует и отключится, тем самым УЗО спасет человека от вероятной смерти из-за поражения током. УЗО обязано срабатывать за 25-40 мсек, чтобы ток, который будет протекать через организм, не увеличился до смертельно-опасного.
Выбор автоматов,УЗО и сечения провода- быстро и точно!
Здравствуйте уважаемые читатели моего сайта!
На этот раз я покажу как можно очень быстро и точно выбрать автоматический выключатель, УЗО (устройство защитного отключения) и необходимое сечение провода при ремонте или монтаже электропроводки.
И поможет нам в этом отличная прога под названием “Электрик”.
Я уже неоднократно рассказывал как пользоваться этой программой, читайте:
“Программа Электрик. Потеря напряжения. Куда теряется электричество в проводах?”
“Сколько денег надо на электропроводку?”
“Не знаете как выбрать автомат?Воспользуйтесь программой Электрик!”
Итак, как же нам поможет “Электрик”? Смотрим.
Открываем программу и внизу нажимаем кнопку “Квартира”.
В открывшемся окне вы увидите готовый вариант однолинейной схемы электропроводки в доме. Кто не знает что это такое и с чем все это едят- не пугайтесь, ничего сложного нет!)))
Обратите внимание
Здесь указываем что материал электропроводки у нас- медь, тип проводника- кабель и количество жил- трехжильный. По выбору схемы чуть позже.
Ввод в дом показан в верхней части схемы, то есть направление мощности- сверху вниз. Вводной кабель- трехжильный, две жилы кабеля подключаются на автоматический выключатель АВ (первый если считать сверху вниз).
Два штриха на кабеле означают две жилы. Это фаза (L) и ноль (N), а жила заземления (PE) показана правее.
С вводного автомата фаза и ноль идут на электросчетчик Wh.
А далее электропроводка “разбивается” на несколько групп.
Программа “Электрик” предлагает насколько вариантов однолинейных схем- 4 варианта. Отличаются они именно количеством и составом групп. Вот например я показал различие между Схемой №1 и Схемой №2:
Вот они- все 4 варианта схем:
Далее после выбора схемы надо указать в соответствующем поле мощность подключенных электроприборов и их коэффициэнт мощности.
Это можно помотреть или в паспорте на электроприбор или на его корпусе. Может в этом нам помочь и программа “Электрик”.
Для этого нажмите “Выбрать мощность” и в открывшемся окне кликните один раз на нужном электроприборе. Можно выбрать несколько приборов, программа автоматически суммирует мощность.
Важно
После того как вы выбрали в этом окне электроприборы, окно НЕ закрывайте! А кликните левой мышкой один раз в ту клеточку мощности, которую вы искали:
Аналогичным способом заполните все клеточки мощности
С параметрами косинуса фи я предлагаю не заморачиваться, это не очень важно, можете указать во всех клетках значение 0,9
Если внимательно смотреть то увидите что на заднем плане в основном окне программы так же указывается общая мощность указанных электрических цепей:
После того как все поля заполнены, нажимаем на кнопку “Расчет” и программа начинает делать подбор номиналов автоматических выключателей. УЗО и сечение провода.
Через пару секунд- все готово!
Вот таким образом программа “Электрик” может помочь в выборе автоматов. узо и сечения провода для электропроводки.
Как видите- для той мощности что я указал на однолинейной схеме с такими мощными электроприборами как электроплита в 6кВт да еще на кухню с сантехническим оборудованием выделил 8,5кВт- требуется вводной кабель 25 кв.мм по меди и 100 амперный вводной автомат.
Конечно в реальности такого нет, на квартиру энергоснабжающая организация никогда не разрешит использовать такую мощность с тОком в 100 ампер да еще по одной фазе…
Но тут еще следует учесть что это МАКСИМАЛЬНО возможная мощность если включить разом ВСЕ электроприборы, в реальности такого конечно никто не делает)))
Совет
Поэтому в приведенном мной примере я бы установил на ввод автомат на 40 ампер, автомат АВ-цепь сантех. оборудования заменил бы на 20А, остальное оставил как есть.
А как бы вы поступили?
На правах рекламы:
Если вас интересует ремонт или изготовление рукавов высокого давления, то все это можно заказать в специализированном сервисном центре где можно сделать грамотный ремонт шлангов.
Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.
Подписывайтесь на мой видеоканал на Ютубе!
Проводим испытания
Еще раз хорошенько осмотрев все соединения и подключения, и на всякий случай сверившись с инструкцией, можно произвести пробный запуск. При этом последовательно выполняем все необходимые операции и проверяем, всё ли происходит должным образом.
Сначала надо наполнить бак машинки водой, засекая время его наполнения до отметки и сверяясь с данными, указанными в паспорте. Если при этом обнаружится, что какое-то из соединений протекает, надо слить воду и устранить протечку. Если же всё хорошо, можно включать машину.
Минут через пять – семь вода подогревается до нужной температуры. Во время работы стиральной машинки не должно быть слышно никаких посторонних звуков – ведь современные устройства работают практически бесшумно. Если что-то скрежещет или стучит, то это сигнализирует о неисправности. Определив, что всё в порядке, Далее проверим, как работает отжимное устройство, а затем опробуем слив. На этом проверку работоспособности помощницы для стирки можно считать законченной.
Принцип работы УЗО
Для предупреждения случайного удара током при контакте с бытовыми и промышленными электроприборами было изобретено устройство защитного отключения.
В его основе лежит трансформатор с тороидальным сердечником, который мониторит силу тока на «фазе» и «нуле». Если ее уровни расходятся, то происходит срабатывание реле и отключение силовых контактов.
Проверить УЗО можно нажатием специальной кнопки «ТЕСТ». В результате имитируется утечка тока, и прибор должен отключить силовые контакты
В норме любой электрический прибор имеет утечку тока. Но ее уровень настолько мал, что безопасен для человеческого организма.
Поэтому УЗО запрограммированы на срабатывание при том значении тока, которое может нанести электротравму людям или привести к поломке техники.
Например, при всовывании ребенком в розетку оголенного металлического штыря произойдет утечка электричества через тело, и УЗО отключит свет в квартире.
Скорость срабатывания устройства такова, что организм вообще не испытает никаких негативных ощущений.
УЗО-адаптер удобен возможностью быстрого перемещения между розетками. Он подойдет людям, не желающим заниматься монтажом стационарных защитных устройств
В зависимости от мощности подключенной техники, наличия промежуточных защитных устройств и длины электропроводки применяют УЗО с различным предельным значением дифференциальных токов.
Наиболее распространены в быту защитные аппараты с пороговым уровнем 10 мА, 30 мА и 100 мА. Этих приборов достаточно для защиты большинства жилых и офисных помещений.
Следует помнить, что классический УЗО не предохраняет электропроводку от короткого замыкания и не отключает силовые контакты при перегрузке сети. Поэтому желательно использовать эти приборы в комплексе с другими механизмами электрозащиты, например, автоматическими выключателями.
Это интересно: Замена диммера на обычный выключатель света — излагаем подробно
