Выбор и монтаж тройной розетки своими руками

Виды

При выборе штепсельных розеток обратите внимание на виды устройств, отличающихся по характеристикам и сфере применения. Электрические узлы для подключения штепселя бывают следующих видов

Влагозащищенные

Конструктивно имеют специальную крышку, защищающую электрические контакты от попадания влаги. Предусмотрены и другие конструктивные элементы, исключающие короткое замыкание из-за высокой влажности в помещении, где установлен узел. Устанавливаются на улице, в ванных комнатах, саунах и кухнях.

Влагозащищенные розетки отличаются по классу защиты (IP). При классификации используется две цифры. Первая (1-6) отображает степень защиты от пыли, а вторая (1-8) от влаги. Чем выше этот параметр, тем лучше.

К примеру, розетки класса IP68 применяются в бассейнах, фонтанах, промышленном оборудовании.

С УЗО

Современные модели часто оборудуются устройством защитного отключения, обеспечивающим снятие напряжения при КЗ или резком увеличении нагрузки.

Рекомендуются для подключения ответственных электроприемников — микроволновок, холодильников и других устройств.

Некоторые модели реагируют на изменение напряжения. В случае превышения или снижения уровня по отношению к уставке происходит отключение.

Со встроенным контроллером времени

Конструктивно имеется счетчик, обеспечивающий снятие напряжения по истечении определенного времени. Уставка устанавливается вручную или задается производителем.

Штепсельное устройство со встроенным контроллером будет полезно там, где необходимо своевременное отключение питания (аквариум, бойлер, котел и т. д.).

По принципу действия устройства бывают:

1. С механическим контроллером. Напряжение снимается путем ослабления пружинного элемента через заданный временной промежуток. В результате на электроприбор подается напряжение.
2. С электронным контроллером. Здесь главная функция возлагается на микропроцессор, воздействующий на тиристорный ключ с последующим отключением питания. Особенность изделий состоит в возможности задания нескольких уставок и даже создания графика включений и отключений.

Больше про розетки с таймером https://elektrikexpert.ru/rozetki-s-tajmerom-ustrojstvo-nastrojka.html.

Со встроенным счетчиком

Особенность штепсельных розеток со счетчиком — наличие дисплея, отображающего текущее потребление электроприемника в кВт*ч. Информация отображается с помощью цифр вверху или внизу конструкции.

Вокруг штепсельной вилки может быть подсветка, сигнализирующая об уровне нагрузки. В зависимости от силы тока цвет меняется от голубого (небольшая нагрузка) до красного (максимальный ток).

Универсальная бытовая

Универсальные штепсельные розетки имеют стандартную форму разъемов, позволяющую подключать разные типы вилок. Во многих моделях предусмотрен встроенный USB адаптер для зарядки разных девайсов.

Умные розетки

Особенность смарт-розеток — возможность контроля подачи питания и управления (включения/отключения) с помощью смартфона и установленного на нем приложения.

Применение умных розеток позволяет задавать графики подачи и снятия напряжения, дистанционно проверять факт включения оборудования и решать иные задачи.

Основные разновидности

Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.

Существует два основных вида розеток:

1. Розетка С5. Стандартная советская конструкция с квадратным корпусом и круглым вырезом под вилку. Такие розетки не имеют заземления и подходят для большинства электроприборов старого образца, но рассчитаны на обычные 220 В.
2. Розетка С6 (евро). Выдерживает большую силу тока, чем С5, и подходит для подключения приборов с евро-вилками и разъемами. Имеет заземление. Более безопасна, чем первый вариант, надежно закрепляется на стене.

С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:

• внутренние для скрытой проводки;
• наружные (внешние), имеющие защитную крышку;
• встраиваемые и накладные;
• с заземлением и без него;
• имеющие автоматический выключатель для защиты от перегрузок.

Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой

Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции

Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола

Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики

Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм — для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.

Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока

Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования

На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.

Установка подрозетника

Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.

Необходимые инструменты:

• перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
• насадка в виде округлой коронки с резцами;
• два вида отверток: прямая и фигурная;
• молоток;
• мастерок;
• зубило;
• прибор для измерения напряжения.

Этапы размещения подрозетников:

1. При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
2. На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
3. Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.

Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности

Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними

Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.

Подключение тройных розеток

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
3. Выключают питание от щитка.
4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
8. Жилы скручивают внутрь короба.
9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
3. Из ниши удалятся мусор.
4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

Что собой представляет устройство из 3 разъемов?

Розетка независимо от количества посадочных мест в ней имеет стандартную конструкцию:

• керамическую сердцевину, на которой содержатся клеммы для нулевого и фазового проводов, иногда и для заземления,
• декоративную пластиковую коробку,
• металлические пластины, которые обжимают штыри штекера для замыкания цепи.

В двойных и тройных может быть один или несколько подрозетников – это зависит от марки прибора, его конструктивных особенностей. Пластины чаще латунные или медные, поскольку они отличаются более высокой проводимостью и прочностью, чем другие металлы. При этом важен способ крепления проводов, сила их фиксации в клеммах. Чаще всего это отверстия в металлических пластинках, снабжённые для фиксации шурупом.

Необходимо сильно затягивать крепёж, чтобы не нагревались плохие контакты и не искрили

Это условие важно для безопасности, поскольку такие розетки с люфтом проводов в клеммах часто становятся причиной пожара. По принципиальной схеме установки тройной розетки с двойными аналогами есть небольшие различия

Необходимо подводить в определённом порядке фазные и нулевые проводники к попарно расположенным клеммам. Если порядок расположения на левой или правой клеммах фазного и нулевого проводов роли никакой не играет, то очерёдность подключения каждого последующего гнезда уже определено и должно выполняться так, чтобы не возникало короткого замыкания. СоветСреди нескольких конфигураций тройных приборов популярны ленточные, в которых гнёзда расположены на одной линии, или в форме треугольника, где посадочные места располагаются более компактно в вершинах треугольника. Принципиального различия в их работе нет, всё зависит от предпочтений и потребностей хозяев.

Инструкция по безопасности

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

1. Выключите электричество и разорвите цепь.
2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
3. Соединяйте провода спайкой.
4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Конструкция тройных розеток

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Установка подрозетника

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Разметка поверхности стены

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Два принципиально разных вида розеток

Одной из самых важных конструктивных особенностей является модульность — модульность либо есть, либо ее нет.
По простому, модульность — это возможность поместить несколько электроточек в одну общую рамку, корпус

Совсем
не важно, какая электроточка будет стоять рядом с соседней. Это может быть розетка и выключатель, две розетки и
два выключателя, выключатель и терморегулятор теплого пола

Конфигурация установочных мест может быть различна,
главное, чтобы они все были модульными и одного производителя, часто даже одной коллекции. Именно поэтому
рекомендуется покупать все электроустановочные изделия за раз.

Типичные представители модульных розеток, все розетки находятся в общей рамке. В любом из
посадочных мест с легкостью может расположиться одно, двух или трех-клавишный выключатель (если таковые имеются в конкретной коллекции).

Розетки и выключатели, не обладающие модульностью, конечно могут устанавливаться рядом по несколько штук,
но внешне они не будут вписываться в эстетический вид. Более того, если в стене установлено несколько
подрозетников подряд по современным стандартам — не модульные розетки попросту не влезут. Каждая розетка будет
закрывать своим корпусом часть пространства соседней.

Однако простые розетки дешевле стоят и при одиночной установке вполне прекрасно себя чувствуют. Другое дело
эстетичный внешний вид — качественную, дорогую электрику делают, как правило, модульной. Иногда, простые
розетки незаменимы, например когда нужно поставить двойную розетку в один подрозетник — такие модели простых
розеток достаточно распространены.

Двойные розетки в одном подрозетнике достаточно часто встречаются среди немодульных установочных изделий.
Они достаточно практичные, однако такие розетки не объединить общей рамкой с другими установочными изделиями,
например с выключателем.

Отличить простую розетку/выключатель от модульной довольно просто — у простой середина и края крышки являются
одним целым, в то время как у модульных четко различима середина и рамка, часто есть третья, средняя рамка.

Для модульных электроточек важны ровно установленные ряды подрозетников, ряды могут быть как горизонтальные,
так и вертикальные. Так же имеет значение расстояние между подрозетниками — обычно они имеют возможность
стыковки друг с другом, расстояние заданно производителем.

Определение типа проводки

Установку розетки с заземлением осуществляют в тех домах, где проложена трехжильная проводка. В жилищах с проводкой, включающей только две жилы, нет смысла монтировать такую заземляющую розетку, поскольку она не будет выполнять возложенную на нее задачу.

Поэтому первое, что следует выполнить – определить, какой тип проводки в квартире. Если электропроводка в доме устаревшая двухжильная, ее придется заменить на трехжильный аналог. Современная трехжильная проводка по всем параметрам соответствуют всем стандартам безопасности.

Замена проводки – дополнительная статья расходов, но затраты непременно окупятся долгой «жизнью» электроприборов и безопасностью домочадцев

Узнать, имеется ли в электрическом щите шина заземления, можно у электрика, обслуживающего ваш подъезд или дом. Тип проводки определяют и по количеству проводов. Если к точке подключения подведен двухжильный кабель, значит в наличии только «фаза» и «нейтраль».

Если розеточная линия проложена от щита двухпроводным кабелем, нужно лишь к каждой точке подвести от электрощитка третий заземляющий провод. Но эту процедуру можно выполнить только при условии, что щиток оснащен заземляющей шиной.

В пункте 1.7.127 действующего ПУЭ четко прописано, что заземляющий проводник должен быть выполнен из медного изолированного провода сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы ввести новую линию розеток, стоит воспользоваться готовым трехжильным кабелем, уже оснащенным заземляющим проводом

Прокладывать кабель сечением в 1,5 мм2 от распределительной коробки к розетке не целесообразно. Ведь в этом случае «запитать» мощный прибор от нее невозможно. Для однофазной сети лучше брать сечение с запасом – 2,5 мм2.

Для организации электропроводки в квартирах и частных домах выбирают кабель маркировки ВВГ, для деревянных построек и пожароопасных помещений – ВВГнг.

Главное требование к защитному проводу – в его цепи не должно присутствовать отключающих устройств. Поэтому его монтируют помимо любых предохранителей, автоматов и рубильников.

Согласно пункту СНиПа 3.247 запрещено выполнять последовательное соединение защитных проводников; каждую новую точку следует подключать своим кабелем

Последовательное заземление чревато тем, что при возникновении аварийной ситуации может произойти электромагнитная несовместимость. Подключенные электроустановки будут создавать помехи, которые могут привести к нежелательным последствиям, при которых защитный контур не справится с возложенной на него задачей.

Что из себя представляет двойная розетка?

Двойная розетка представляет собой устройство в виде пластикового корпуса разного дизайна с рабочей частью. Внутри корпуса находятся все клеммы, пружины для вилки, контакты, заземляющие элементы, позволяющие снять напряжение с приборов, обезопасить их использование. Современные розетки выпускаются следующих типов:

• французские с третьим дополнительным штырьком,
• американские, имеющие боковые прорези,
• розетка-двойная с крышкой для установки на улице или в помещении с высоким уровнем влажности,
• немецкие с заземляющими контактами (распространенные на территории России).

Корпус с лицевой стороны по центру имеет два углубления с отверстиями под штыри вилки. У одинарной розетки углубление предусмотрено одно, у тройной их 3. По бокам углубления идут выступы в виде металлических пластинок, с обратной стороны рабочие элементы. Розетка двухместная может быть установлена самостоятельно. Монтаж электрофурнитуры лучше планировать во время ремонта, чтобы розетку можно было слегка утопить в стене, используя подрозетник, т. е. сделать ее «скрытой». Если замена требуется после ремонта, то можно выбрать специальные компактные модели удобные в эксплуатации.

Подключение двойной розетки не очень сложное, для установки используется пластиковый стакан, сама конструкция крепится болтами. Предварительно розетку надо разобрать, первой крепят рамку с рабочим механизмом, используя установленный ранее подрозетник. Сверху конструкцию будет закрывать декоративная накладная крышка. Перед началом работ необходимо обесточить квартиру и позаботиться о собственной безопасности.

Как подключить двойную (сдвоенную) розетку

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (сдвоенную) розетку.

Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов – фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).

Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности

Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки)

Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты , как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике , чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки , расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль – землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).

6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.

7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки . Установка завершена.

Похожие записи:

Как выставить зажигание с помощью стробоскопа? Сигнализация действия защиты и автоматики Подключение потолочного светильника со светодиодами Маркировка smd компонентов: кодовые обозначения Как сделать веб-приложение для вашего собственного bluetooth low energy девайса? Как подключить усилитель в машине