Сборка электрощита для частного дома 220в. монтаж распределительного щита своими руками

Автоматические выключатели: область применения и типы оборудования

После того, как выбран выключатель автоматический. следует разобраться в его главных функциях для последующей корректной установки:

управление оборудованием общего назначения (осветительное, силовое и прочее);
управление оборудованием специального назначения в экстремальных условиях работы (высокая влажность, запыленность, взрывоопасная обстановка);
управление полупроводниковым оборудованием (в т.ч. преобразователи), требующее многих и частых переключений.

Для любой из этих областей устройство выключателя будет иметь свои особенности, но принцип действия остается общим: размыкание контактов при изменении параметров электрического тока, которое может нанести ущерб работающей технике.

По конструкции автоматы, наиболее часто используемые в промышленности и быту, подразделяются на:

Кроме автоматических выключателей в качестве защитного оборудования используют УЗО или дифавтомат. Что выбрать для домашней электросети, какое устройство лучше использовать — для решения этого вопроса достаточно разобраться в принципе действия разных видов данных приборов.

О преимуществах дифавтоматов и методах его установки можно прочитать в отдельной статье.

Выключатели первого типа, имеющие корпус с вентиляционными отверстиями, используются в обычных условиях пониженного количества пыли и влаги. Литой корпус вторых предоставляет защиту более высокого уровня, что позволяет использовать выключатели в экстремальных условиях.

Модульный является стандартизированным по размерам вариантом воздушного.

Размеры модульного выключателя кратны 17,5 мм по ширине корпуса. Благодаря универсальности и легкости монтажа модульные автоматы получили широкое распространение в электроснабжении жилых помещений.

Схемы подключения однофазных счетчиков

При проектировании современных электросетей, во главу угла ставится безопасность. Поэтому перед счетчиком в обязательном порядке устанавливается коммутирующее устройство — рубильник или автомат защиты.

Один из вариантов подключения: счетчик в боксе, автомат — на улице, но под крышей… Мягко говоря, не лучшее решение. Автоматический выключатель, как и счетчик, должен быть защищен от пыли и атмосферных осадков

С вводным автоматом

В последние годы ставят двухполюсный автомат защиты. Это устройство защищает проводку и все другие устройства от перегрузки — автоматически отключит питание при превышении допустимой нагрузки. На него заводится провода, которые идут от столба (в однофазной сети их два — фаза и ноль), а уже от вводного автомата подаются на счетчик. Расстояние от автомата до счетчика — не более 10 метров (ПУЭ: 1.5.36).

Один из вариантов подключения однофазного счетчика

Дальше могут быть варианты. В принципе, со счетчика можно подавать электроэнергию непосредственно на потребителей. Тогда схема подключения однофазного счетчика будет выглядеть как на рисунке выше. С выхода счетчика фазный провод идет на автоматы, нейтраль заводится на шину, и дальше уже «раздача» идет с шины.

С автоматом и противопожарным УЗО

Но автомат защиты следит только за перегрузками, отключит питание при перегреве проводов или при коротком замыкании. На пробой изоляции, прикосновение человека к проводу под напряжением, автомат не реагирует. Для этого надо ставить УЗО (устройство защитного отключения). И пусть их рекомендуют ставить почти на каждую группу, кроме тех к которым подключается только освещение в комнатах (для уличного освещения или света в ванной УЗО необходимо). Для защиты всей проводки полностью, для предотвращения пожара, надо поставить общее УЗО.

Лучше, если подключение однофазного счетчика сделать по такой схеме — после счетчика установлено УЗО

Общие УЗО ставят после счетчика. Ток утечки берут большой — не менее 100 мА. Этот прибор называют еще противопожарным, так как он обесточит сеть при сильном токе утечки, который может вызвать искрение, а, следовательно, и пожар. На него заводится и ноль, и фаза — чтобы была возможность полностью обесточить сеть. С выхода УЗО фаза идет на автоматы и УЗО более низкого уровня, а нейтраль заводится на шину. И подается ноль уже с этой шины.

Проект электрощита

Схема сборки и подключения электрощита в квартире: Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка. Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты.

Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп.

Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий — стиральную машину.

На хозпостройки уходит ветка однофазной сети. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Новые статьи на e-mail

Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Также схема понадобится при приеме работ электриком. Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Монтаж электрощитка в квартире Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки.

Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. ТN-С — старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки

Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом

Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом.

Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Нужно ли это? Вариант 3 Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. Схема электропроводки в квартире

{SOURCE}

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался

При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Как собрать электрощит своими руками

Watch this video on YouTube

Варианты схем

Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО может производиться по-разному. Во-первых, устройство применяется в сетях однофазного и трёхфазного напряжения (это уже две разные схемы). Во-вторых, можно установить УЗО на вход и защитить таким образом от токовых утечек всю квартиру. А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети.

Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:

Так как схема для подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно, чтобы вы могли их читать. Сейчас в паспортах многих электробытовых приборов и техники указано, как и через какой тип УЗО необходимо выполнять их подключение к электрической сети. Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.

Что такое однофазная сеть?

При однофазной электрической сети потребители запитаны по двум проводникам – фаза и рабочий ноль. Номинальное напряжение в таких сетях – 220 В.

Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения. В первом случае используется два проводника – фазный и нулевой, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».

Второй вариант помимо фазы и ноля предусматривает ещё наличие проводника защитного заземления (его обозначение «РЕ»). Основная функция этого заземляющего провода – дополнительно защитить людей от поражения электрическим током. За счёт его подсоединения к корпусам электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус произойдёт отключение электропитания. Это спасёт и жизнь человека, и саму технику от перегорания.

А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазной сети.

Подключение на входе (в однофазной сети)

В этом случае монтаж УЗО производится в щитке после вводного двухполюсного автомата. Вслед за устройством защитного отключения располагаются отходящие автоматические выключатели. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от токовых утечек всем отходящим потребителям.

Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Например, произошло замыкание фазы на металлический корпус какого-то бытового прибора, включенного в данный момент в розетку.

Происходит срабатывание УЗО, в квартире исчезает напряжение. Если в это время в розетки были включены несколько приборов, то сразу определить повреждённый будет проблематично.

Такая схема имеет и положительные стороны. За счёт того, что используется только одно устройство защитного отключения, монтаж распределительного щитка обойдётся дёшево, да и сам он будет небольших размеров.

Имейте в виду, что широкое распространение получила ещё одна разновидность такой схемы, в ней между вводным автоматом и УЗО принято устанавливать счётчик электрической энергии.

Подключение на входе и на отходящих линиях (в однофазной сети)

При таком варианте схемы установка УЗО производится после вводного автоматического выключателя и ещё на каждую отходящую линию.

О том, что такое селективность поговорим чуть ниже.

Например, произошла утечка тока на одной из отходящих линий. Должно сработать устройство, которое защищает именно эту группу.

Если по каким-то причинам УЗО не отработало, то через определённое время (это называется выдержкой времени) отключится общее УЗО на входе, оно как бы подстраховывает отходящее.

Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

Недостатки подобной схемы в больших габаритах распределительного щитка и в дороговизне (УЗО – вещь не дешёвая, а при таком варианте их понадобится несколько).

На видео сравнение нескольких схем подключения:

https://youtube.com/watch?v=EQs-iqz-kAE

Можно немного сэкономить и опустить в этой схеме однофазное УЗО на входе, то есть выполнить монтаж только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, потому что каждая линия уже имеет свою защиту. Но как мы говорили выше, оно является своеобразной подстраховкой, на случай если выйдет из строя групповое устройство. Поэтому здесь всё зависит от ваших финансовых возможностей. Есть деньги – монтируйте схему с УЗО на входе. Если так накладно, установите только отходящие устройства, это тоже будет замечательно. Многие люди совсем не ставят УЗО, предпочитая экономить средства на собственной безопасности.

Полезные советы

Иногда подключение автоматического выключателя связано с правильным проведением некоторых нюансов всего процесса. А именно подсоединением проводов к прибору

На что необходимо обязательно обратить внимание?

У каждой модели есть свои требования относительно сечения вставляемого провода и длины изоляционной оболочки

Это обязательно указывается в паспорте изделия.
Чаще всего зачищать провод надо на длину от 0,8 до 1,0 см.
Важно понимать, что ставить провод с изоляцией в зажим недопустимо, потому что диаметр изоляции больше диаметра самой жилы, поэтому контакт между зажимом и жилой или будет слабым, или будет полностью отсутствовать.
Фиксация провода в автомате производится винтом, который закручивается отверткой. После фиксации необходимо проверить качество зажима, для этого сам провод надо слегка подергать.
Если для подключения автомата используется многожильный проводник, то на его конец лучше всего надеть наконечник.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Устройство автомата

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Тепловой расцепитель

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Выбор места установки

Прежде чем сделать электрощиток для дачи или дома своими руками, следует побеспокоиться о выборе места под него. Удобнее всего повесить шкаф на участке стены возле входной двери в районе прихожей. В этом случае расстояние от столба с отводом будет минимальным, длина прокладываемого кабеля невелика. По высоте его размещают с учетом того, чтобы удобно было снимать показания счетчика и переключать распределительные (линейные) автоматы.

В отличие от старых щитков с открытым расположением пробок и рубильников, новые изделия совсем необязательно размещать высоко под потолком.

Корпус изделия надежно укрывает опасные для детей элементы коммутационного оборудования. Главное – обеспечить надежный запор, открываемый только с помощью ключа.

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
Разработанная схема подключения.
Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
Щиток изготовлен из негорючего материала.

Пайка проводов под зажим автомата – ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Все знают, что электрическая энергия, которая является едва ли не основным источником энергии, может быть опасна. Любая неисправность проводки или электрооборудования может вызвать пожар, а человек, попавший под действие электрического тока, может погибнуть.

Для того чтобы исключить подобные ситуации, разрабатываются самые разнообразные устройства защиты, и один из них — УЗО, или устройство защитного отключения. Но прежде чем устанавливать защиту, необходимо понять, от чего, собственно, защищаться.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

https://youtube.com/watch?v=BqzJmxvtRfo

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле. О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В

Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину

При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Как выполнить монтаж распределительного щита в доме или квартире?