Как разобрать компьютер правильно своими руками

Практические рекомендации по ремонту

Если принято решение самостоятельно починить источник питания, в первую очередь он извлекается из корпуса системного блока. После выкручиваются крепёжные винты и снимается защитный кожух. Продув и почистив от пыли, приступают к его изучению. Практический ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово можно представить следующим образом:

Внешний осмотр

При нём особое внимание уделяется почерневшим местам на плате и элементах, внешнему виду конденсаторов. Верхушка конденсаторов должна быть плоской, выпуклость говорит о его негодности, внизу у основания не должно быть подтёков

Если имеется кнопка включения, не лишним будет провести её проверку.
Если осмотр не вызвал подозрений, то следующим шагом будет прозвонка входных и выходных цепей на присутствие короткого замыкания (КЗ). При присутствии короткого замыкания выявляется пробитый полупроводниковый элемент, стоящий в цепи с КЗ.
Измеряется сетевое напряжение на конденсаторе выпрямительного блока и проверяется предохранитель. В случае наличия напряжения 300 B переходим к следующему этапу.
Если напряжение отсутствует, при этом сгорает предохранитель, проверяется диодный мост, ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и защитный терморезистор на обрыв.
Проверяется присутствие дежурного напряжения, стабилизированных пяти вольт. Статистика свидетельствует, что когда устройство питания не включается, одна из наиболее распространённых причин, это неисправность схемы дежурного питания, при работоспособных силовых элементах.
Если стабилизированные пять вольт присутствуют, проверяется наличие PS_ON. Когда значение менее четырёх вольт, ищется причина занижения уровня сигнала. Обычно PS_ON формируется от дежурного напряжения через подтягивающий резистор номиналом 1 кОм. Проверяется цепь супервизора, прежде всего на соответствие в цепи значений ёмкости конденсаторов и номиналы резисторов.

В случае, если причина не найдена, проверяется ШИМ контроллер. Для этого понадобится стабилизированный прибор питания на 12 вольт. На плате отключается нога микросхемы, отвечающая за задержку (DTC), а питание источника подаётся на ногу VCC. Осциллографом смотрится наличие генерации сигнала на выводах, подключённых к коллекторам транзисторов, и присутствие опорного напряжения. Если импульсы отсутствуют проверяется промежуточный каскад, собранный чаще всего на маломощных биполярных транзисторах.

Компьютер не включается с первого раза

Скорее всего, у вас в блоке питания или на материнской плате, где-то вздуты конденсаторы (пример картинки см. выше), потому так и происходит. Если я прав, и Вы их обнаружили, в срочном порядке выключите компьютер и перепаяйте их или отнесите ПК в сервисный центр. Пока ваш компьютер не включается с первого раза, а потом может сгореть вся материнская плата!

Причина №2 – плохой контакт.

Откройте компьютер, отсоедините всё что видите и по новой соедините всё на место, при этом убедившись, что всё хорошо подключено. Так же, желательно протереть спиртом контакты , после чего насухо вытереть и обратно вставить.

На этом всё, надеюсь я вам помог, и Вы разобрался со своей проблемой без похода в сервисный центр.

Стоимость ремонта

Если выполнять самостоятельный ремонт блока питания и при этом не иметь под рукой необходимых инструментов, то в первую очередь придется потратиться на их покупку. Эта сумма может достигать от 1000 рублей до 5000 рублей.

Что касается самого БП, то там зависит всё от деталей, которые пришли в негодность. В среднем, ремонт может обойтись до 1500 тыс. рублей.

К сведению: блок питания в бывшем употреблении в хорошем состоянии может стоить 2000 – 2500 рублей. Это относится к моделям для старых компьютеров. Современные ПК оснащены более дорогими БП.

В сервисном центре, подобная процедура может обойтись примерно в такую же сумму. Но при этом, следует помнить, что специалист всегда дает гарантию на свою работу.

Поиск в блоке питания неисправных электролитических конденсаторов

Частой причиной нестабильной работы компьютера и выхода из строя блока питания является вздутие корпуса электролитического конденсатора. Чтоб предотвратить взрыв, на торце конденсатора делают надсечки. Когда давление в конденсаторе возрастает, корпус вздувается или разрывается именно в этом месте. Найти такой конденсатор не составит труда. Основная причина выхода из строя конденсатора заключается в плохой работе кулера или увеличения напряжения.

Глянув на фото, можно заметить, что конденсатор справа вздут и имеет следы подтека электролита, у левого конденсатора торец плоский. Его можно заменить. Чаще всего выходу из строя поддаются конденсаторы с питанием по шине +5 В, потому что запас напряжения мал и равен 6,3 В. Были случаи, когда конденсаторы цепи +5 В были вздуты. Когда я провожу их замену, устанавливаю конденсаторы не менее 10 В.

Чем больше напряжение конденсатора, тем лучше

Важно, чтоб он подошел по размерам. Если конденсатор не вмещается, я беру конденсатор с меньшей емкостью, но большим напряжением

Такая замена не приведет к ухудшению работы компьютера. Произвести замену конденсатора не составит труда, главное уметь обращаться с паяльником. Важно не забывать, что конденсатор со стороны отрицательного вывода имеет маркировку. Она нанесена в виде светлой широкой полосы, новый конденсатор следует устанавливать на то же место, где расположена эта полоса.

Где находится БП в системном блоке и как его разобрать

Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов.

Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки. По бокам тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их нужно прорезать по линии сопряжения деталей корпуса БП.

После того, как крышка с БП снята обязательно удаляется пылесосом вся пыль. Она является одной из главных причин отказа радиодеталей, так как, покрывая их толстым слоем, снижает теплоотдачу от деталей, они перегреваются и, работая в тяжелых условиях, быстрее выходят из строя.

Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, а также проверять работу кулеров необходимо не реже одного раза в год.

Схема компьютерного блока питания ATX

В таком блоке с помощью инвертора происходит преобразование выпрямленного сетевого напряжения в переменное высокой частоты, из которого формируются необходимые для работы компьютера низкие потоки напряжения.

Схема АТХ блока питания состоит из 2 узлов – выпрямителя сетевого напряжения и преобразователя напряжения для компьютера.Сетевой выпрямитель представляет собой мостовую схему с емкостным фильтром. На выходе устройства формируется постоянное напряжение величиной от 260 до 340 В.

Основными элементами в составе преобразователя напряжения являются:

инвертор, преобразующий постоянное напряжение в переменное;
высокочастотный трансформатор, работающий на частоте 60 кГц;
низковольтные выпрямители с фильтрами;
устройство управления.

Кроме того, в состав преобразователя входят источник питания дежурного напряжения, усилители сигнала управления ключевыми транзисторами, схемы защиты и стабилизации, а также другие элементы.

Инвертор включает два силовых транзистора, работающих в ключевом режиме и управляемых с помощью сигналов с частотой 60 кГц, поступающих со схемы управления, реализованной на микросхеме TL494.

Блок питания АТХ: описание, функции и особенности

Блок питания АТХ — правопреемник блока питания АТ. Он сам мощнее и функциональнее предыдущей версии, поэтому взаимозаменить две эти модели нет ни возможности, ни смысла (хотя бы потому, что АТ-вариант просто не работает с материнскими платами АТХ, если его предварительно не подготовить и не модифицировать).

Главные функции АТХ блока:

● Регулировка сетевого напряжения, которое он может изменять до нужного для работы компьютера значения;
● Стабилизация напряжения путем контроля помех, проходящих через его вход;
● Обеспечение компьютера нужным для функционирования количеством электрической энергии.

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать своими руками импульсный лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Доработаем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (также известной как μA494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, KR1114EU4, MV3759 и тому подобное).

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задайте вопрос Сразу оговоримся — хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, все же есть некоторые отличия в зависимости от модели блока питания. Поэтому универсального решения по переделке всех блоков питания не существует.

Например, доработаем блок питания, схема которого представлена ниже. Поняв идею происходящих изменений, не составит труда выбрать алгоритм для изменения любого другого блока.

Разбираем блок питания, вытаскиваем плату. Сразу отпаиваем все ненужные провода силовых цепей, оставляя один желтый, один черный и один зеленый.

Также паяем сглаживающие электролитические конденсаторы на всех линиях электропередачи. На схеме они обозначены как C30, C27, C29, C28, C35. Значительно увеличим (до 25 В на шине +12 В) выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что был на шине +12 В, устанавливаем конденсатор такой же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Припаиваем зеленый провод в том месте, где должен был быть черный провод, для подачи питания. Теперь вы можете приступить к модификации контроллера.

Давайте посмотрим на назначение контактов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла: усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран регулятор напряжения, на втором — регулятор тока. То есть нас интересует обвязка шпилек 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Мы меняем трубопровод так, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулирование выходного напряжения, а усилитель 2 — за регулирование тока. Сначала нарежем крестиками следы, указанные на схеме ниже.

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2,15 кОм, второй — 27 кОм. Меняем их на номиналы 1,2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавьте в схему два переменных резистора, постоянный 10 кОм (обозначен зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В итоге получаем следующую схему.

Как видно из схемы, резистор 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом — ток от 0 до 8 А. Для подключения нагрузки используются Cl1 и CL2. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр — 10 А. Приборы могут быть как циферблатами, так и цифровыми шкалами, особенно маленькими — ведь они должны помещаться в корпусе блока питания. Можно начинать тестирование и калибровку.

Все отлично? Включаем питание напрямую в сеть, резисторные моторы выводим в нижнее положение по схеме. Подключаем нагрузку к клеммам КЛ1, Кл2 — 2 лампы дальнего света, соединенные последовательно. Вращаем резистор регулирования напряжения и с помощью встроенного вольтметра убеждаемся, что напряжение плавно меняется от 3 до 24 вольт. На всякий случай подключаем к клеммам контрольный вольтметр, например тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, руководствуясь показаниями приборов.

Возвращаем мотор в нижнее положение по схеме, отключаем питание и параллельно подключаем лампы. Включите питание, установите регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения на отметку 12 В. Поверните ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны постепенно изменяться от 0 до 8 А, а яркость ламп должна постепенно меняться. Градуируем регулятор тока, руководствуясь показаниями амперметра.

Отключите устройство и соберите его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и установить ограничение тока через нагрузку в диапазоне 0-10 А.

Проверяем исправность блока питания без компьютера

Часто ли вам приходилось сталкиваться с вопросом, как запустить блок питания без компьютера? Вряд ли, если только вы не занимаетесь ремонтом компьютеров на профессиональном уровне. А между тем ответ на него должен знать каждый уважающий себя пользователь, ведь проверка блока питания — это первое, что нужно сделать при поломке ПК.

Зачем это делается? Всё просто, когда компьютер ломается, велика вероятность того, что причина кроется именно в блоке питания. Причём даже если сам блок вроде бы работает, вентилятор крутится и горят лампочки индикаторов, это вовсе не означает, что он исправен. Это лишь говорит о том, что ток поступает в блок питания, но не о том, что он из него выходит.

Чтобы понять так ли это, нужно проверить напряжение на его выходах. Делать это, пока блок подключен к компьютеру, крайне неудобно и опасно, ведь частые включения могут отрицательно сказаться на операционной системе вашего ПК.

Если это случится, то на ремонт вашего компьютера уйдёт немало денег, а потому куда безопаснее проверять блок питания отдельно от системы.

Как запустить блок питания без компьютера, старые и новые модели

Существует два способа, как запустить компьютерный блок питания без компьютера: напрямую и с использованием провода. По понятным причинам первый способ куда проще и понятнее, но работает он только для старых блоков питания стандарта AT. Новые же ATX блоки имеют контакт, который отвечает за их включение, и если его не задействовать, то включаться блок не будет.

Давайте же разберёмся, как его задействовать. Для этого вам понадобится небольшой проводок, проволока или что-то, чем можно соединить два контакта.

Для начала нам нужно найти 20-pin разъём, в котором и содержится заветный контакт. Обычно он зелёного цвета и находится на четвёртой позиции слева, если считать от фиксатора крепления. Некоторые производители позволяют себе отойти от общепринятых норм и делают провода другого цвета, а потому в спорной ситуации опираться лучше на позицию контакта, а не на его цвет.
После этого вам нужно заземлить ваш проводок, для этого подключите его к соседнему контакту справа. Если вы всё сделали правильно, блок питания должен тут же заработать.
После остаётся лишь измерить напряжение и мощность.

Нормальной для ATX блоков считается мощность от 250 до 350 Вт. Напряжение же может быть разное 3, 5 и 15 В. Если у вас они не такие, то проблема явно в блоке питания.

Как отличить ATX блок от AT стандарта?

Если вы не хотите зря мучатся с соединением контактов и с тем, как запустить блок питания без компьютера, то лучше сразу узнать, блок какого стандарта установлен в вашем ПК. Существует два простых способа сделать это.

Первый — посмотреть на бумажку, приклеенную к одной из стенок блока питания. Там в самой верхней строке будет написан номер модели вашего блока. Номер будет начинаться либо с букв ATX либо с AT, по которым и можно понять стандарт вашей модели блока.

Второй — посмотреть на его материнскую плату. Блоки питания стандарта AT имели материнские платы гладкой формы, к которым было подсоединено шесть проводов.

Также стоит упомянуть о том, что какое-то время производились модели, которые совмещают в себе оба стандарта, а потому имеют две различные материнские платы.

Что делать, если блок питания не включается?

Первое, что нужно сделать, если у вас не запускается блок питания — это проверить наличие питания на входе, оно должно быть равно около 220 В, возможно у вас просто повреждён кабель или неисправна розетка.

Если всё в порядке, то даже если компьютер выключен, напряжение на выходе будет составлять как минимум 5 В. Проверить это можно, подключив тестер к девятому контакту, который обычно фиолетового цвета.

Если вы проверили всё, но компьютер по-прежнему не включается, то существует три наиболее распространённые неполадки:

Обрыв цепи в кнопке включения (проверить можно, запустив блок питания вне системы).
Короткое замыкание на выходе (чтобы проверить, попробуйте на время отключить все устройства и адаптеры от ПК, после чего перезапустите компьютер).
Неисправная материнская плата (крайне редкий случай поломки, чтобы проверить, также запустите блок, отключив его от ПК, если блок работает — проблема в материнской плате).

Если ни один из данных методов не помог вам запустить ПК, то лучше всего будет обратиться к специалисту, так как дальнейшая диагностика требует определённых навыков от проверяющего.

https://youtube.com/watch?v=mYOCjjIRhlg

Как видите, порой поломка компьютера случается из-за мелочей, которые достаточно просто обнаружить самостоятельно. А простое знание о том, как запустить блок питания без компьютера поможет сэкономить вам время и средства.

Компьютер не включается вообще

Если Вы нажимаете на кнопку, а компьютер не включается вообще т.е. никаких эмоций, звуков, писков, не загораться индикаторы – первым делом проверьте питание. Если Вы поменяли розетку, плотно подключили кабель питания и по-прежнему тишина, снимите крышку ПК и включите его. Если крутиться, значит прокрутите стр. ниже, если же по-прежнему ничего не произошло, будем проверять на работоспособность.

Как проверить блок питания

Открутите блок питания от корпуса компьютера и отключите все провода. Достаньте блок питания с компьютера.
Возьмите скрепку и сломайте её пополам, чтоб у вас получилась буква U.
Возьмите самый толстый жгут проводов с самым большим отверстием (который Вы отключили от материнской платы) и вставьте скрепку чтоб замкнуть черный изелёный провод:

Подключите к БП кабель питания и включите его в розетку

Важно!!! Не держите БП в руках и убедитесь, что все провода отключены от мат. платы

Теперь одно из двух: блок питания или загудит и будет работать, или будет тишина. Если БП при помощи замыкания черного и зелёного провода заработал, значит проблема в материнской плате, если тишина, значит нужно покупать новый БП.

Самостоятельный ремонт БП:

можно было бы написать о том, как восстановить блок питания, но, я больше чем уверен, если бы вам это было под силу, Вы бы не читали это. К тому же, за частую после неправильного ремонта блока питания, сгорают другие комплектующие. Настоятельно рекомендую купить новый (это не дорого) и поберечь компьютер и свое время.

Схема для лабораторного БП

Для преобразования ненужного блока питания компьютера в лабораторный источник с регулируемым выходным напряжением подойдут блоки питания ATX (но возможно и AT), выполненные по схеме ШИМ на микросхеме TL494 или ее аналогах.

Хотя все они построены по одной и той же структурной схеме и работают по схожему принципу, блоки питания могут быть физически реализованы по-разному. Поэтому первым делом нужно попытаться найти принципиальную схему реально существующего агрегата.

Процедуру конвертации можно увидеть на примере модели LC-250ATX. Разобравшись в принципе, можно будет работать с другими подобными блоками.

В основе LC-250ATX лежит принцип ШИМ, реализованный на стандартной для таких схем микросхеме TL494. Он генерирует импульсы, которые усиливаются ключами на транзисторах Q6, Q7, затем через трансформатор T2 с ключей на транзисторах Q1 формируются импульсы Q2 на первичной обмотке трансформатора T1. Эти импульсы преобразуются через вторичные обмотки и поступают на выпрямители различного напряжения, из которых только канал +12 вольт представляет интерес для изменения.

Цепь дежурного напряжения собирается на транзисторе Q3, трансформаторе Т3 и интегральном стабилизаторе 7805. Этот участок также понадобится для будущего проектирования. На операционном усилителе LM339 установлена схема для генерации сигнала PWR_OK и запуска источника питания с помощью сигнала с материнской платы.

Что можно сделать из старого БП

Если замена производится в рамках апгрейда ПК, то блок питания в большинстве случаев исправен. Просто так его утилизировать нерационально, он может еще послужить. Самый простой способ – использовать его в качестве источника постоянного стабилизированного напряжения. Например, +12 вольт пригодятся при эксплуатации автомобильной техники без авто. От такого источника можно запитать автомагнитолу в гараже или различные осветительные устройства.

Напряжение +5 вольт найдет применение в экспериментах, например, с Ардуино – в качестве лабораторного источника при разработке или наладке схем. Переделка минимальна – надо отрезать все лишние жгуты с разъемами, оставив несколько черных проводов (0 вольт) и желтых (для +12 В) или красных для +5 В.

Также надо будет замкнуть между собой зеленый провод и любой из черных – чтобы БП запускался при подаче напряжения 220 вольт от сети. Можно сделать это на большом разъеме на 24(20) контактов кусочком провода или скрепкой. А лучше удалить разъем, обрезать под корень все провода, кроме черного и зеленого. Эти два проводника надо укоротить, зачистить концы от изоляции и спаять. Потом место соединения надо снова надежно заизолировать. После этого БП будет стартовать сразу после включения его в сеть.

Можно сделать из БП полноценный лабораторный блок питания с регулируемым стабилизированным напряжением и ограничением тока – переделка несложна и потребует всего несколько дополнительных элементов. Несколько проще сделать зарядное устройство для аккумуляторов.

Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Заменить блок питания самостоятельно несложно. Если он правильно подобран и установлен в соответствии с инструкциями производителя, БП и компьютер в целом прослужат еще долгие годы.

Лампочки мигают, кулеры крутятся, но компьютер не стартует и черный экран монитора

При таком раскладе число возможных причин почему не включается компьютер значительно больше. Первым делом отсоедините кабель монитора от видеокарты и включите его. На экране должна загореться надпись «Нет сигнала» или что-то в этом роде. Таким образом мы проверим исправен ли наш монитор.

Дальше, в диагностике нам очень может помочь системный динамик — он не просто так пищит. Внимательно слушайте и считайте длинные и короткие сигналы. Самые частые случаи я привёл в таблице:

Последовательность сигналов укажет Вам неисправное устройство, которое надо будет отдельно проверять и тестировать.

Отдельно хочу отметить, что в моей практике чаще всего причиной проблем с запуском компьютера была неисправность оперативной памяти — ОЗУ, либо разъёмов под неё на материнской плате. В некоторых случаях помочь может просто отсоединение модулей и подключение из заново. Само-собой, делать это надо на обесточенном компе:

Если рядом есть свободный разъём — воткните планку в него и проверьте. Если нет — пробуйте по одной их отсоединять и снова включать системный блок. После отключения одной всё успешно заработало?! Значит она скорее всего неисправна и её надо заменить.

На некоторых моделях современных материнских плат ASUS или GigaByte может быть по умолчанию включена система интеллектуального разгона. Смысл её в том, чтобы подобрать скорость и оптимальный режим работы процессора и оперативной памяти. При этом системный блок будет сам включаться и выключаться, а экран монитора будет оставаться черным.Через несколько перезагрузок система должна запуститься. Тут надо подождать минут 5-10. Если по истечению этого времени ничего не измениться — пробуйте отключать модули памяти.

Ну и последней в списке возможных источников проблемы идёт сбой работы видеокарты. При этом тест BIOS она может успешно пройти. Но вот сигнал на порт к которому подключен монитор может не подаваться. На видеоадаптерах, как правило, есть ещё разъёмы для подключения второго монитора.

Поэтому просто переключаем монитор с одного разъёма в другой и проверяем. К сожалению, это не всегда возможно. На новых видеоадаптерах уже идут два одинаковых цифровых DVI-порта. А вот на старых моделях был один аналоговый VGA и один DVI. Соответственно если монитор VGA, то чтобы проверить его на DVI-разъёме — Вам понадобиться специальный переходник. Благо они есть в продаже в любом компьютерном магазине.

В заключение статьи я приведу видео-ролик из Ютуба, где рассмотрен очень неплохой пример почему компьютер не запускается:

Конструкция и детали

Конструктивно все элементы расположены в корпусе блока АТ. Плата зарядного устройства прикреплена к радиатору с силовыми транзисторами. Сетевые разъемы были удалены и заменены переключателем и выходными клеммами. Сбоку на крышке блока размещены резисторы регулирования напряжения и тока, а также индикатор вольтметра-амперметра. Они закреплены на фальшпанели внутри крышки.
Чертежи были выполнены в программе Frontplatten-Designer 1.0. Межкаскадный трансформатор ВН не модернизируется. Выходной трансформатор блока АТ также не перепроектирован, только центральный отвод, выходящий из катушки, припаян к плате и заизолирован. Выпрямительные диоды заменяются новыми, указанными на схеме.
Шунт был снят с неисправного тестера и закреплен на изоляционных столбах на радиаторе с диодами. Плата для вольтметра-амперметра использовалась «Сверхпростым амперметром и вольтметром на сверхдоступных деталях (автодиапазон)» от Eddy71 с последующей доработкой (следы вырезаны, согласно схеме).

Как разобрать компьютер