Розетка с узо

Содержание

Типы штепсельных розеток

В разных странах внешний вид и конструкция штепсельных розеток может различаться.

Кратко рассмотрим каждый из типов:

  1. «А». 2-контактный штепсель без заземления. Штыри плоские, имеют ширину 6,35 мм и длину 1,524 мм. Находятся на расстоянии 12,7 мм. Разъем применяется в США для напряжения от 100 до 127 В, 60 Гц. В Японии используются похожие вилки, но напряжение сети 100 В, а частота 50 Гц.
  2. «В». Конструкция такая же, как в штепсельной розетке типа «А». Разница состоит в наличии заземляющего разъема внизу. Применяемое напряжение — от 100 до 127 В, но в некоторых странах подается 220 В. Встречается в Канаде, США, Японии.
  3. «С». Конструктивно предусмотрены входы под два штыря диаметром 4 или 4,8 мм. Длина и расстояние между гнездами — 19 мм. Рабочее напряжение — 220 В. Применяется в Германии, Италии, Франции и ряде других стран ЕС, а также в России, Украине.
  4. «D». Особенность — три контакта круглого сечения, размещенные в форме треугольника. Первоначально это был британский стандарт, который в дальнейшем получил распространение в Пакистане, Индии и ряде других государств (тех, которые электрифицировали британцы).
  5. «Е». В отличие от прошлого типа, верхний центральный штырь выступает из розетки и входит в углубление на штепселе. Применяется во Франции и ряде стран Евросоюза.
  6. «F». Особенность штепсельной розетки состоит в наличии заземляющих контактов вверху и внизу. В РФ такое изделие называется «евровилка». Заземление выполняется с помощью специальной скобы из металла, а максимальный ток равен 16 Ампер. Применяется во многих странах, в том числе в Германии, государствах бывшего СССР.
  7. «G». Внешне представляет собой розетку с тремя контактами. Фазный и нулевой имеют прямоугольное сечение и размеры 6,35х3,97 мм. Расстояние между ними — 22,2 мм. Заземляющий контакт имеет другой размер — 3,97х7,92 мм. В вилке обязательно встраивается предохранитель, обеспечивающий защиту фазного провода от КЗ. Применяется в Англии и странах, которые ранее были колониями. Также тип «G» используется в Саудовской Аравии.
  8. «H». Особый тип штепсельной розетки, который не совмещается с другими видами. Контакты размещены в форме буквы «Y». Максимальный ток составляет 16 Ампер. Применяется в Израиле (совмещается с другими типами) и в районах Сектора Газа.
  9. «I». Конструктивно заземляющий контакт находится в центре внизу, а два других (фаза и ноль) справа и слева вверху. В отличие от разъема «H» верхний контакты развернуты в другую сторону. По максимальному току такие вилки отличаются и бывают на 10, 20, 25, 32 Ампера. Применяются в Австралии, Китае. Аргентине, Уругвае и ряде других стран.
  10. «J». Это швейцарский тип штепсельной розетки. Внешне похожа на евровилку с той разницей, что заземляющий контакт немного смещен ближе к центру, а полюсные основания не имеют изоляции. Если не полностью вставить изделие, можно попасть под напряжение. Номинальный ток составляет до 10 А, а с заземлением — 16 А.
  11. «К». Это датский тип розетки, который также подходит для типа «С». Конструктивно представляет собой два разъема (фазный и нулевой) в виде штырей, расположенных под углом. Заземляющая часть имеет форум обрезанного круга.
  12. «L». Представляет собой штепсельную розетку с тремя подряд углублениями. Диаметр штырей — 5 мм, а расстояние между ними — 8 мм. Применяется в Италии.
  13. «М». Очень похожа на тип «D», но отличается диаметром штырей (он больше). Между фазным и нулевым разъемом расстояние 2,54 см. Применяется во многих странах — Шри-Ланка, Пакистан, Намибия, Гонконг, Ботсвана, ЮАР ид другие. Используется для сушильного оборудования и кондиционеров в Израиле и Сингапуре.
  14. «N». Состоит из трех круглых разъемов. Похоже на тип «J». Два основных находятся на расстоянии 1,9 см, а заземляющий расположен на 3 мм выше. Напряжение — от 200 до 250 В. Ток — 16 А. Используется в Южной Африке.

Отметим, что многие страны применяют несколько типов розеток. К примеру, в странах СНГ можно встретить типы С, F и Е.

Когда нужны розетки с УЗО

Возгорания в частных домах, квартирах и административных зданиях случаются часто, и причиной половины из них становятся неисправности электрической проводки. Нередко при использовании бытовых приборов человек получает удар током, по силе не совместимый с жизнью. Избежать подобных опасностей можно при помощи электрической цепи, связанной с устройством защитного отключения.

Принцип действия оборудования построен на постоянном вычислении разницы между нейтральным и фазным токами. Когда их значения существенно отличаются, не вписываясь в заложенный диапазон, срабатывает автоматика, прекращающая подачу электроэнергии.


Розетка на ток утечки до 30мА

Ток величиной 10 мА и выше является пороговым. При таком значении мышцы человека прекращают функционировать, поэтому при соприкосновении с оголенными проводами он не может их отпустить. На такой ток следует ориентироваться при настройке розетки с УЗО. Качественные автоматы срабатывают моментально, поэтому, взявшись за кабели под напряжением, человек даже не чувствует удар током, ведь прибор мгновенно отключает цепь от питания.

Пробои электропроводки внутри стен — нередкий случай. Кабель не доступен для визуального осмотра, поэтому представляет высокую пожарную опасность. С течением времени изоляция любого провода истончается, повышается сила тока, действующая на стены. Одной из второстепенных задач УЗО является определение подобных утечек и размыкание цепи прежде, чем произойдет нагрев кабеля.

Помимо опасности для жизни пробои становятся и финансовой проблемой. Электрическая энергия уходит в стены, что повышает потребление и выставляемые счета. Таким образом, УЗО необходимо как для улучшения безопасности, так и для экономии энергопотребления.

Как выбрать штепсельную розетку с учетом технических характеристик

При выборе устройства разберитесь с основными техническими характеристиками. О них можно судить по обозначению устройства.

При выборе нужно обращать внимание на ряд параметров:

  • ток, А;
  • напряжение, В;
  • защита (IP);
  • наличие заземления;
  • климатическое исполнение;
  • габаритные размеры;
  • количество полюсов.

Рассмотрим пример обозначения — РШ-Ц-20-0-01-10/220. Название свидетельствует о том, что в ваших руках розетка штепсельная со следующими параметрами:

  • тип — утопленный;
  • назначение — открытая проводка;
  • количество фаз — одна;
  • заземление — есть;
  • сеть — 220 В, 50 Гц.

Еще один пример с РС-16-006:

  • напряжение — 250 В;
  • защита — IP20;
  • ток — 16А;
  • климатическое исполнение — УХЛ4;
  • габаритные размеры — 80х80х30;
  • число полюсов — два.

При покупке устройства важно учесть ряд дополнительных критериев:

  1. Производитель — Schneider Electric, Legrand, IEK, ABB, Светозар и другие.
  2. Назначение — силовые, кабельные, информационные, компьютерные, акустические, радио, телефонные и т. д.
  3. Материал — пластик, алюминий, резина, керамика, дерево, металл и т. д.
  4. Количество мест — одинарные, двойные, тройные, четверные.
  5. Заземление — есть или нет.
  6. Тип проводки — открытая, скрытая.
  7. Способ установки — внутренний, наружный.
  8. Конструктивные особенности — встроенные, накладные.
  9. Тип размещения — переносные, стационарные, к примеру, розетки в пол https://elektrikexpert.ru/rozetki-v-pol.html.
  10. Степень защиты по IP (44, 54, 55, 66 и т. д.).
  11. Крышка — с ней и без нее.
  12. Производитель — Россия, Китай, Германия, Польша и т. д.
  13. Максимальный ток — до 32 А.
  14. Цвет — от белого до черного.
  15. Размеры.

На практике учитывать все критерии не обязательно. Достаточно смотреть на главные параметры — тип монтажа, максимальный ток, наличие заземления и степень защиты.

Схемы подключения розеток с УЗО

Способы подключения розеток со встроенным УЗО могут быть разными. Они зависят от количества подключаемых устройств, расположения проводов и наличия шины заземления

Важно подключить розетки в доме так, чтобы обеспечить максимальную безопасность жильцов и соблюсти все электротехнические нормы

Единственная розетка с заземлением

Наиболее простая схема встраивания розетки с УЗО в домашнюю электросеть включает всего лишь одно устройство. К нему подходит не только фаза и ноль, но и провод заземления. Такая схема позволяет обеспечить двойную защиту человека.


Схема с единственной розеткой является наиболее простой и дешевой. При необходимости в неё через удлинитель можно подключить любую бытовую технику

Заземление служит пассивным способом обезопасить человека от удара током при контакте находящимся под напряжением бытовым прибором. При этом основной поток электронов уходит в землю, но человек все равно подвергается опасности. А устройство защитного отключения позволяет исключить практически все риски для здоровья в вышеописанной ситуации.

Главным достоинством схемы с заземлением является возможность для тока беспроблемно стекать в землю, что приведет к мгновенному срабатыванию УЗО. При отсутствии такой утечки проводником будет выступать человек, который соприкасается с поверхностью под напряжением. Это может привести к чувствительному удару током.

Система подключения розетки через дифавтомат

Двухуровневая система УЗО и дифавтомата является оптимальной с точки зрения удобства. Общий дифференциальный автомат обеспечивает дополнительную защиту всей квартиры не только от тока утечки, но и от сетевых перегрузок и коротких замыканий. Такую схему рекомендуется использовать в жилых помещениях с сильно разветвленной проводкой.


Дополнительное УЗО в виде розетки целесообразно устанавливать при частом отключении электроэнергии при срабатывании общеквартирного дифавтомата из-за одного бытового устройства

При срабатывании электромеханизма розетки произойдет её отключение без обесточивания всей квартиры, при этом остальные комнаты останутся под резервной защитой.

Дифавтомат может иметь такой же пороговый ток, как у розетки с УЗО, а может и больше (100 мА). При его одинаковом значении могут одновременно выбивать оба соединенных последовательно аппарата. Преимущества подключения розетки к заземлению остаются такими же, как и в предыдущей схеме без дифавтомата.

Одноуровневая система нескольких розеток

При подключении к сети нескольких розеток с УЗО принцип их работы не изменяется. Каждый прибор обеспечивает безопасность использования подключенной к нему бытовой техники.


Розетки с УЗО, безусловно, повышают безопасность пользования бытовой техникой, но с финансовой точки зрения такая схема является нецелесообразной

Такая схема монтируется довольно просто и не требует установки общего дифавтомата или УЗО. Плюсы подключения заземления остаются те же, что и в предыдущих рассмотренных вариантах.

Отличия в принципах действия УЗО и дифференциального автомата приведены в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Единственным минусом системы из нескольких розеток является их стоимость, ведь за каждый прибор придется платить немалую цену. Альтернативой такому варианту является установка одного УЗО на всё помещение.

Нерекомендованная схема без заземления

Принципиальная схема подсоединения розеток с УЗО при отсутствии заземления почти не отличается от предложенных выше двухуровневых и одноуровневых вариантов. Разница состоит только в отсутствии провода, который обеспечивает съем тока с корпуса бытового прибора при повреждении его электроизоляции.


Схема подключения розетки с УЗО без заземления может применяться и при наличии общего дифавтомата, и при его отсутствии

Фактически подавляющее большинство домов и многоэтажек до 2000 года не оборудовалось заземлением, поэтому эта схема подключения является наиболее распространенной. Однако в ней существует скрытая опасность – отсутствие контакта корпуса бытового прибора с «землей».

Этот факт представляет собой не только проблему для здоровья людей, но и оказывает негативное влияние на работоспособность микросхем в бытовой технике. Поэтому наличие шины заземления в домашней электропроводке крайне необходимо и желательно.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется

Существует насколько способов запуска процесса расцепления:

  • ручное управление (включение/отключение) с помощью небольшого рычага;
  • воздействие токов короткого замыкания;
  • избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Технология монтажа точки подключения

На момент установки розетки в электрическом щитке уже должен стоять автомат или УЗО, а сам провод выведен в санузел.

Прежде чем приступать к монтажу точки подключения, следует убедиться, что провод находится не под напряжением, прикоснувшись к зачищенным от оплетки концам кабеля индикаторной отверткой

Шаг #1 – прокладка кабеля и монтаж подрозетника

Для выполнения скрытой проводки в полости стены с помощью перфоратора проделывают штробу. Ее прокладывают по наименьшему пути под потолком параллельно напольной поверхности.

К розетке линию опускают строго вниз перпендикулярно. Проводку фиксируют в штробах с помощью дюбель-хомутов.

Чтобы наметить место размещения розетки, к центру проложенной полосы прикладывают корпус устройства. С помощью маркера делают отметки для сверления отверстия. Наметив точку размещения розетки, с помощью перфоратора, оснащенного коронкой D 68 мм, проделывают отверстие в стене.

С помощью полого сверла можно быстро и экономно проделать в стене отверстие большого диаметра под установку подрозетника стандартного посадочного размера

Стенки проделанного отверстия зачищают от остатков пыли и раздробленных элементов стены. В подготовленное посадочное место монтируют подрозетник.

Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа. Подробнее о технологии монтажа подрозетника можно прочесть в другой статье.

Зафиксировав подрозетник в стене с помощью прижимных лапок, либо посредством нанесения на поверхность шпаклевочного или алебастрового раствора, очищают внутреннюю полость коробки и выводят провод

В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.

Шаг #2 – подключение клеммного блока

С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.

Концы электрокабеля с помощью кроссировочного ножа или бокореза зачищают от оплетки, направляя их в противоположную сторону движению инструмента

Для удобства подключения изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую оплетку, фазный представлен красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей изоляции.

Выведенные из пластикового «стакана» концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».

Жилу заземления присоединяют к верхней или центральной клемме, оснащенной «усиками», зафиксированными на корпусе устройства

Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму.Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».

Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках.

На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика

Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С

При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА

На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

  • А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
  • АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

  • Лучшие производители автоматических выключателей
  • Как выбрать УЗО для квартиры
  • Подключение дифавтомата своими руками

Назначение

Вилки электрические с заземлением предназначаются для разъемных подключений приборов к общей сети. В их состав входят штепсельная вилка, розетка. Розетка представляет отдельную часть соединения, которая дает питание за счет непосредственного контакта с сетью.

Вилка предполагает контакт со стороны электрического прибора, поэтому параметры соединений должны совпадать. Евровилка с заземлением должна отвечать таким требованиям:

  • иметь надежный контакт;
  • идти с качественной электроизоляцией;
  • иметь правильную поляризацию;
  • защищать от прикосновенией;
  • технически исключать возможность неправильного подключения.

Важны для вилок негорючесть, хорошая защита от чрезмерных нагрузок, соблюдение правильного порядка подключений контактов. Обычные вилки электрические с заземлением имеют высокий защитный класс, хорошую электробезопасность. Конструкции стандартно разборные, к ним подключают электрошнуры на 2-3 жилы с сечением не более 2.5 мм. Также вы можете выбирать другие евровилки с заземлением с учетом текущих требований к конфигурациям и размерам.

Правила монтажа

Самый часто задаваемый вопрос при установке и подключении стиральных машин: нужно ли устанавливать УЗО для стиральной машины? Ответ прост – да, нужно. Ведь стиральная машина, сама по себе достаточно энергозатратное устройство, а также работает в среде с повышенной влажностью, за счет чего относится к категории повышенной опасности. Именно поэтому установка УЗО необходима при подключении к сети электропитания стиральных машин.

Чтобы стиральная машина служила не один год, а ее эксплуатация была безопасной, важно правильно выбрать устройство защитного отключения. Для этого необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • Мощность устройства. Выбор УЗО на стиральную машинку по мощности основывается на номинальной мощности электросети. Бывают однофазные и трехфазные аппараты.
  • Напряжение сети. Однофазные УЗО рассчитаны на 220 В, а трехфазные – 380 В.
  • Сила тока. Самые распространенные УЗО, которые рекомендуют специалисты, обладают защитой на 30 мА. Можно установить и на 10 мА, но для бытовой электроаппаратуры подобная степень защиты не требуется.
  • Особенности конструкции УЗО. Поскольку стиральная машина имеет высокий уровень электропотребления, лучше выбрать устройство защитного отключения класса А. Также возможна установка класса АС, но этот тип не всегда качественно выполняет свою функцию.
  • Особенность расцепителя и маркировка автомата. Для электросети в квартире или частном доме подходит УЗО с маркировкой «С». Также встречаются устройства с цифровой маркировкой, в этом случае правильным будет выбор устройства с маркером С16 или, более редкий, С25.
  • Дополнительные уровни защиты. В некоторых моделях УЗО отсутствует система защиты при обрыве нулевого проводника, что приводит к игнорированию устройством утечек тока.

Для правильного выбора и установки дифавтомата следует учесть некоторые характеристики:

  1. мощность сети;
  2. номинальное значение напряжения;
  3. номинал автоматического устройства и некоторые особенности расцепителя;
  4. отличительные особенности УЗО;
  5. дополнительные меры защиты;
  6. номинальное значение силы тока.

Какое нужно УЗО, мы определили. Теперь остается разобраться с порядком его установки. Сам процесс сложностей не вызывает. Необходимо от распределительного щита протянуть проводку ВВГ с сечением 3 на 2.5. УЗО в специальном защитном корпусе устанавливаем в непосредственной близости от розетки.

Предлагаем ознакомиться Чем очистить гудрон с машины

После этого проводятся следующие действия:

  • индикаторным устройством определяется положение нулевого провода и фазы;
  • выполняется подсоединение проводки к УЗО;
  • выводятся фаза и «ноль» через корпусную часть устройства, проводится подсоединение к влагоустойчивой розетке.

Покупка УЗО сохранит электроприборы и узлы управления от неожиданных поломок. Перепады напряжения способны стать причиной возгорания блока управления стирального агрегата, вывести из строя насос, или систему слива.

Этапы установки розетки в ванной

В первую очередь вы должны определится с высотой, на которой будет установлена розетка, здесь есть несколько рекомендаций:

  1. Розетка должна быть доступна для извлечения из неё вилки.
  2. Чтобы вставить и извлечь вилку из розетки в непредвиденной ситуации вы не должны наклоняться, опираться о что-то или тянутся к ней.
  3. Расположение розетки должно быть таким, чтобы провод с вилкой не был чрезмерно изогнут или переломлен при включении.
  4. Не стоит её устанавливать близко к полу, чтобы предотвратить случайное залитие водой.

Исходя из этого следует, что идеальным местом расположение розетки будет на высоте верхней крыши стиральной машины или немного больше, сзади или сбоку от неё.

В идеальном случае розетка должна быть заземлена, но в большинстве квартир и домов отсутствует заземляющий контур. Если заземление всё же есть — обязательно подключайте третий провод (PE) к заземляющей клемме. Если заземления нет, то розетка подключается двумя проводами к сети. В обоих случаях розетка подключается через последовательно установленный автомат и УЗО. При это в схеме сначала автомат устанавливают до УЗО.

Схема подключения розетки

Подключается линия как обычно — фаза и ноль к питающим фазе и ноль с автоматического выключателя и УЗО, а третий «земляной» провод подключают к коробке уравнивания потенциалов (КУП или СУП), и к ним же подключают все металлические элементы комнаты — трубопроводы, ванную.

От КУП провод проводят к заземляющей шины, а от неё к заземлителю.

Прокладка кабеля

Если стены бетонные или шлакоблочные кабель прокладывают в них. При этом возможна прокладка кабеля без гофрированной трубы или в ней. К стенам через равное расстояние линия фиксируется либо алебастровым раствором, либо на специальные пластиковые клипсы, либо дюбель-хомуты.

Если стиральную машину подключают в деревянном доме с наружной проводкой кабель прокладывают в кабельных каналах или гофрированных трубах. При этом прокладка в гофрированных трубах более надежна, потому что они по своему устройству неразборные, поэтому попадание в них воды минимизировано.

Для внутренней проводки используют соответствующие розетки в таком случае до монтажа розетки в плитке делают круглое отверстие с помощью сверла «балеринка» или коронки с алмазным напылением, после этого делают углубление с помощью перфоратора с буром либо зубилом. Монтируют подрозетник и уже в него розетку

Для наружной проводки используйте качественные электроустановочные изделия накладного типа. Их допускается монтировать на горючие поверхности, так как их корпус выполняется из диэлектрического материала, который не распространяет горение. Тем не менее мастера часто рекомендуют прокладывать между задней стенкой розетки и поверхностью, на которую её монтируют подложку из металла, например, оцинковки. Объясняют это тем, что, если стенка прогорит при аварийной ситуации огонь не затронет деревянную стену.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ устройств со встроенным УЗО можно выделить следующие особенности:

  1. Их установка не требует вмешательства в схему электропроводки квартиры.
  2. Правильная установка одного изделия позволяет обеспечить безопасность потребителей, подключаемых в группу розеток, соединенных шлейфом.
  3. Срабатывание защитной автоматики на таком изделии дает возможность однозначно определить, в каком из потребителей домашней электрической сети возникло повреждение изоляции.
  4. Исправность защиты может быть проконтролирована с помощью кнопки «Тест» на корпусе розетки.

Недостатки:

  1. Многие модели розеток со встроенным УЗО требуют наличия более глубокого подрозетника, чем стандартный. Замена монтажной коробки может стать причиной повреждения облицовки стены, в которой устанавливается розетка.
  2. Высокая цена этих устройств. Качественная розетка с устройством защитного отключения обойдется значительно дороже, чем покупка обыкновенной розетки и УЗО по отдельности.

Обеспечение электрической безопасности потребителей стало особенно актуальным с появлением большого количества мощных бытовых электроприборов. Установка дифавтоматов или УЗО для каждой группы потребителей является во многих случаях достаточно трудоемким процессом, требующим существенного переоборудования квартирной электропроводки. Таким образом, использование рассмотренных в статье розеток является отличным способом повысить уровень электробезопасности в эксплуатации потребителей ванной комнаты без существенных трудовых и финансовых затрат.

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

  • Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
  • Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Выбор провода для подключения стиральной машины

Надежность и долговечность электропроводки напрямую зависит от качества ее компонентов. В первую очередь это относится к проводу. Основные критерии его выбора следующие:

  • количество жил;
  • материал проводника;
  • сечение токопроводящей жилы.

Согласно техническому регламенту современная автоматическая стиральная машина должна быть заземлена. Для этого она комплектуется вилкой со специальными контактами, следовательно, потребуется трехжильный провод и соответствующая розетка.

В продажу поступает алюминиевый и медный провод. Использовать алюминий для питания крупной бытовой техники не рекомендуется, оптимальный выбор – медь.

Последней, но не по важности, характеристикой провода является его сечение. Значение данного параметра выбирают исходя из мощности подключаемого устройства. В интернете несложно найти таблицу соответствия, в общем же случае для стандартной бытовой модели мощностью 2,5 кВт отлично подойдет медный провод с сечением жилы 2,0-2,5 мм2

В интернете несложно найти таблицу соответствия, в общем же случае для стандартной бытовой модели мощностью 2,5 кВт отлично подойдет медный провод с сечением жилы 2,0-2,5 мм2.

Нюансы подключения

Для подключения стиральной машины к электросети своими руками, в случае если электропроводка в квартире старая (алюминиевая), необходима отдельная линия, выполненная медным проводом с тремя жилами, сечением 2,5 мм2, с отдельным автоматом и УЗО. Оптимальным вариантом будет использование кабеля марки NYM. Его отличает тройная изоляция и достаточная жесткость удобная для проводки в штробах.

Соединение проводов в современной электрической вилке стиральной машины подразумевает наличие заземляющего провода, он, как правило, двуцветный, желто-зеленый, подключен к отдельному винту, внутри вилки, он не должен касаться «фазы» и «нуля».

Стиральная машина включается во влагозащищенную специальную розетку. Влагозащищенные розетки имеют несколько индексов, характеризующих степень защиты, их 8, чем выше индекс, тем выше защита. Розетка подключается в электрощите к отдельному автоматическому выключателю, с рабочим номинальным током 25 А.

Подключение в электрощите осуществляется следующим образом:

  1. Синий провод подключается к нулевой шине.
  2. Заземляющий зелено-желтый провод к отдельно стоящему винту на корпусе металлического щита.
  3. Фазный провод, к отдельному автоматическому выключателю или УЗО.