Как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками

Конструкция энергосберегающей лампы

Основные конструктивные особенности таких современных источников света обуславливают наличие значительных преимуществ в процессе эксплуатации. Помимо экономии электрической энергии и понижения нагрузки на бытовую сеть, энергосберегающие лампы имеют длительный срок службы, выделяют незначительное количество тепловой энергии, образуют равномерное и комфортное для глаз свечение.

В зависимости от конструктивного исполнения колбы, все энергосберегающие компактные лампы представлены следующими вариантами:

• «U» – ствольчатый тип;
• «W» – ствольчатый тип с особой конструкцией;
• «S» – спиральный тип;
• «R» – рефлекторный тип;
• «C» – с защитным колпачком типа «Свеча»;
• «Ш» – конструктивный тип «Шар».
• «M» – малогабаритный тип;
• «P» – с корпусом типа «Рубашка»;
• «F» – с особой конструкцией спирального типа.

Устройство лампочки

Устройство любой современной энергосберегающей лампы отечественного и зарубежного производства одинаковое, и представлено:

• газоразрядной трубкой, предназначенной для излучения светового потока;
• корпусом с электронной схемой пуска и питания, или так называемым электронным балластом.

В цокольной части осветительного прибора основные элементы представлены контактами для питания и стандартной резьбой для установки в патрон. Запаянная с двух сторон трубчатая колба на концах имеет электроды. Внутренняя часть колбы покрыта специальным слоем люминофора, а внутри баллона содержится смесь на основе инертного газа и ртутных паров. В результате процесса ионизация смеси происходит свечение включенной лампы.

Следует отметить, что конструкция энергоэффективной лампы, вне зависимости от типа, не предназначена для установки в осветительных приборах, оснащенных регуляторами уровня освещенности или диммерами.

Неисправности элементов пускорегулирующего блока

Проверка состояния деталей платы предусматривает тщательный осмотр каждого элемента схемы с обеих сторон. Обгоревшие радиокомпоненты видно сразу. Бывает так, что возле сгоревшего резистора портится небольшой участок дорожки. Это происходит из-за короткого замыкания в момент выхода элемента из строя.

Колба

Сначала мультиметром измеряется сопротивление нитей накаливания. Расчетное их сопротивление равно 10-15 Ом. Этот показатель должен быть примерно близким у всех нитей. Значительная разница в величине параметра говорит о том, что одна из нитей выгорела. Для исправления ситуации рекомендуется параллельно сгоревшему компоненту впаять в схему резистор с сопротивлением, равным сопротивлению второй спирали.

Восстановление лампочки таким способом – скорее полумера, а не полноценный ремонт, потому что не возвращает изначальную работоспособность светильника. После встраивания резистора работать будет лишь одна нить накаливания, так что изначальной яркости уже не получить. Если же обе нити работоспособны, придется искать неисправность в электронной схеме.

Советуем почитать:как проверить лампочку мультиметром

Проверка компонентов балласта

• предохранитель. Этот компонент расположен непосредственно на плате. Если же на там его нет, значит он заменён резистором, который находится находится между платой и центральным контактом цоколя. Сверху такой резистор покрыт изолирующим материалом (термоусадкой). Предохранитель проверяем мультиметром в режиме прозвонки или измерения сопротивления. Сопротивление рабочего предохранителя должно быть близким к 0 Ом. Если же вместо предохранителя используется резистор, то для его проверки один щуп мультиметра ставится на центральный контакт цоколя, а другой — к выводу на плате, к которому провод с резистором припаивается. В норме прибор должен показать сопротивление в единицы Ом. Для ремонта неисправный предохранитель или резистор заменяются на новые.
• диодный мост для выпрямления напряжения. Состоит, как правило, из 4 диодов, которые лучше выпаиваять для проверки. Проверка также осуществляется мультиметром в режиме проверки диодов.
• сглаживающий конденсатор фильтра. Этот элемент часто выходит из строя в энергосберегающих лампах дешевого китайского производства. Причем у лампы перед отключением проявляются «симптомы» в виде гула, нестабильного функционирования, легкое мигание в отключенном режиме. Неисправность конденсатора легко определяется визуально – он темнеет, вздувается и подтекает.
• высоковольтный конденсатор, поддерживающий заряд в колбе. Очень часто энергосберегающие лампы выходят из строя по причине пробоя этого радиокомпонента. При этом сам светильник перестает гореть, но возле электродов наблюдается легкое свечение. Чтобы починить лампу, нужно встроить в схему аналогичный по параметрам радиоэлемент.
• транзисторы перед проверкой в обязательном порядке выпаиваются, потому что их шунтирует одна из трансформаторных обмоток. Если один из этих элементов оказывается нерабочим, он просто заменяется аналогичным по параметрам. При соответствующих рабочих характеристиках нужно лишь подумать о том, позволят ли габариты его успешно вмонтировать.

При правильной диагностике, покупке и установке сменных радиокомпонентов ремонт энергосберегающей лампы своими руками недорог. Элементы пускорегулирующего аппарата продаются в магазинах радиодеталей по 5-10 рублей за штуку.

Обратная сборка

Прежде чем собирать энергосберегающую лампу после ремонта, необходимо проверить, исправно ли она работает. Достаточно соединить провода, не защелкивая корпус ЭПРА, и вкрутить цоколь в патрон. Если есть свет, ремонт проделан верно. Далее уже можно ставить микросхему на её место и складывать корпус. Разумеется, при проверке необходимо соблюдать правила безопасности. Если сомневаетесь — полностью соберите лампу перед проверкой.

Терминология и принцип работы

Будем расширять сознание.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.

Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.

То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.

Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, часто происходит путаница между понятиями “лампа” и “светильник“. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.

Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”

Эпра на 4 лампы с другой схемой включения.

В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.

Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.

А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы)

Отремонтировать лампу своими руками

Ремонт ЛС в домашних условиях предполагает наличие минимальных знаний в электроприборах. Схема энергосберегающей лампы главное условие, при устранении поломок осветительного прибора самостоятельно. Выше было перечислено основные причины имеющихся неисправностей в лампах дневного света. После того как причина была определена нужно приступать к ее исправлению. 1. Первое и самое главное – обесточьте светильник. Вскрываем лампу. Разбираем корпус и смотрим на внешние дефекты и неисправности, которые заметны невооружённым взглядом. Открывается лампа отверткой, после чего выясняется основная причина неисправности.

2. После вскрытия необходимо разглядеть компоненты лампы.

3. Осматриваем плату и замечаем на ней видимые повреждения, они и могут является причиной поломки.

Как видно на рисунке, стрелочками показаны места пригорания платы. Это означает, что где-то происходит замыкание схемы при включении лампы. Если же плата в порядке продолжаем осмотр других деталей. 4. Следующим проверяем предохранитель. Найти его не составит труда, одним концом он припаян к плате, а вторым к цоколю. Если он повреждён или контакты не припайные, то причина поломки в предохранителе. 5. Следующий на очереди проверки – резистор. Для определения неисправности в этой части лампы, необходимо воспользоваться мультиметром и провести им замер. В случае нормальной работоспособности резистора, мультиметр покажет сопротивление 10 Ом, в не работающем случае – покажет единицу.

6. Следующим на очереди осмотра – нити накаливания. Если нити отсоединены от платы или же на них налёт (следы горения), то вся проблема не работоспособности лампы кроется именно здесь. После того, как поломка была определена, следует её устранить. Самостоятельно разбирать каждую запчасть и пробовать её паять или что-то делать – не вариант, так как на это пойдёт много усилий, а результата может не быть вовсе. К примеру, если проблема кроется в нитях накаливания, то следует заменить данную часть светильника, так как спаивать самостоятельно или ремонтировать их – дело не из лёгких и даже опытный специалист не всегда может справиться с данной задачей. Поэтому не стоит тратить на это время. Все составляющие ЛС можно приобрести в любом специализированном строительном магазине. Если поломка была определена, а точной модели той детали, которая вышла из строя узнать не удалось из-за нагара или других причин, то квалифицированные сотрудники магазина помогут подобрать именно то, что нужно.

Как пользоваться лампочкой

использовании лампочки на ртутной основе При правильном использовании лампочки на основе ртутных паров полностью безопасны для человека и окружающей среды при условии их исправности:

• Изначально необходимо выбирать продукцию от проверенной фирмы, которая гарантирует качество своих изделий. Хороший производитель следит за изготовлением лампочек на всех этапах процесса, поэтому в точки реализации они приходят полностью исправными и с соответствующими сертификатами и кодами.
• Проверяйте целостность лампочек перед тем, как вкручивать их в светильники. Если новая лампочка имеет даже незначительные трещины на колбе, ее лучше вернуть по гарантии с обязательным указанием причины возврата.
• Аккуратное обращение с лампочкой – залог целостности колбы с ртутью. Вкручивать и выкручивать ее необходимо только держа за корпус, ни в коем случае не прилагайте усилие к стеклянной составляющей, из-за этого колба может треснуть прямо в руках.
• Периодически проверяйте лампочки на целостность, особенно это касается изделий, которые регулярно отработали дольше одного года.
• Не используйте очень тесные плафоны и абажуры – энергосберегающие лампы более 10 ватт имеет свойство сильно греться, из-за чего в некачественных и бракованных изделиях случается возгорание электросхемы, которое приведет к физическому повреждению колбы – она может даже взорваться.

Какие действия опасны?

опасность при ремонте энергосберегающих ламп При перегорании лампочки многие люди не желают покупать новую, а стараются починить своими руками. Часто бывает, что в дорогостоящих лампочках поломка настолько мизерна, что решается перепаиванием нескольких конденсаторов. Но нужно помнить, что некомпетентное вмешательство в устройство лампочки может привести к разгерметизации колбы, которая содержит ртуть. Особенно это опасно в руках, потому что существует высокая вероятность попадания отравляющего вещества на кожу и прямиком в легкие. Поэтому желательно воздержаться от разбора лампочки, а правильно ее утилизировать и купить новую, при этом выполняя рекомендации из выше представленного пункта.

Опасность разбитой люминесцентной лампа

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Настоятельно не рекомендуется прикладывать физическую силу к колбе – не наступать на нее, не разбивать об пол или стены, ни в коем случае не бросать подвергать термическому воздействию – кроме резкого выброса ртути есть опасность разлета мелкого битого стекла в разные стороны.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом

, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко. Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка

» или «200 » и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около10 Ом , ну а если покажетбесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы

,диоды истабилитрон . Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате. Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом

, а обратное должно составлятьбесконечность . У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный

, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равноебесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007

. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом

. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6

составляет1,5 Ома .

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук); 2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук); 3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук); 4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай); 5. Термоусадка – 15 рублей.

Насколько сильно повреждена лампа?

Перед тем как разобрать и начать ремонт, надо диагностировать степень поломки лампочки. Сначала изучается поверхность колбы – при наличии трещин газ выходит, и за отсутствием ртутных паров необходимая для горения цепочка реакций не происходит. Распространенной причиной поломки также является выгорание люминофора, из-за чего происходит потускнение светового потока. Такое явление естественно, и происходит, чаще всего, с лампами, которые приближаются к исчерпанию эксплуатационного ресурса. В обоих случаях колбу уже невозможно восстановить.

Если же светильник начал нестабильно работать и выключаться, не отслужив обещанного производителем срока, высока вероятность, что вышла из строя одна из деталей пускорегулирующего блока или сгорела нить. Для ремонта лампу-экономку придется разбирать.

Пускорегулирующий аппарат размещается в основании колбы. Его корпус из двух частей закрыт защелками, поэтому аккуратно открывается с помощью отвертки. После вскрытия защелок нужно отключить от схемы нити накаливания – две пары проводников. Часто они бывают намотанными на проволочные штыри, однако могут быть и припаяны.

Сразу после разбора прибора нужно проверить состояние спиралей в лампе мультиметром.

С чего начать ремонт?

С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:

1. колба (непосредственно сам светящийся элемент);
2. плата (или электронный балласт);
3. цоколь.

Разъединение колбы и цоколя ЭСЛ Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.

Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.

Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.

Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.

Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.

Типичные поломки

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.

Тип поломки
Причина
Способ устранения
Постоянное моргание
По тому, как мигает лампа, определяется характер поломи или степень ее износа. Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект.Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп.
Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер.
Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети. Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно.
Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.

В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы

Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму.Если же лампа горит одна за одной, обратите внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена

Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше.
Если допустить ошибку, то возникают серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.

Нагар
Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей
При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.
Перегорание нитей накаливания
Основные причины неполадок осветительных приборов: — проблемы в пускорегулирующем аппарате;— старение лампы;
— износ основных пускорегулирующих соединений.

Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.
При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер
Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.
В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.
Причина, кроется в том, что пробит конденсатор, который подключен параллельно сети.
Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается
Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.
Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити — закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель. Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как пилить шифер готовимся к правильной укладке обрешетки своими руками а также монтажу покрытия несколькими способами

Причины неисправности лампочки

Чтобы выполнить ремонт энергосберегающий лампы, прежде всего нужно установить своими руками истинную причину ее неисправности. Для этого нужно разобрать ее, следуя особому алгоритму действий, а также заранее подготовив следующий набор необходимого инструмента:

1. Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
2. Мультиметр.
3. Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.

Выявить причину поломки можно только при полном демонтаже лампы, следуя инструкции:

Разъединить колбу от корпуса с цоколем
В ходе выполнения этой процедуры крайне важно сохранять предельную осторожность – так как и колба, и цоколь должны остаться в целостности. Для этого необходимо в техническую щель между этими двумя элементами вставить отвертку или нож и повернуть его, перемещая по всей окружности
Система закрыта на защелки – наподобие тех, которые используются в сотовых телефонах.
Демонтировать проводники, идущие на нить канала

Когда корпус вскрыт, взору представится пара тонких жил, идущих от платы к колбе для питания спирали внутри ее. Их требуется отсоединить, для этого отмотав их от специальных штырьков.
Убедиться в работоспособности нити накала. В стеклянной части лампы всегда имеется пара спералеобразных элементов для свечения, сопротивлением не более 15 Ом. Их следует проверить на целостность с помощью мультиметра. Если они исправны, значит причиной поломки является балласт, а если наоборот, то, скорее всего, последний компонент работоспособен.

В ходе демонтажа колбы от цоколя энергосберегающей лампы необходимо действовать своими руками так, чтобы не оторвать тончайшие проводники, идущие на питание спиралей.

Порядок поиска неисправности

Самостоятельно определить неисправности светодиодных ламп несложно.

Но потребуется проверить целый ряд основных параметров, выполнить визуальный осмотр, а также произвести при необходимости демонтаж и замену.

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

К основным техническим характеристикам относятся показатели, представленные потребляемой мощностью и рабочим напряжением. Значительная часть светодиодных ламп, предназначенных для эксплуатации в домах, рассчитана на напряжение питания в пределах 110-220В. Проверку нужно выполнить тестированием при помощи мультиметра.

Разборка лампы

Как разобрать светодиодную лампочку? Разобрать корпус лампы не сложно, так как особенностью устройства светорассеивающего купола является наличие специальных защелок. После того, как защелки будут отжаты отверткой или острым ножом, открывается полностью доступ ко всей внутренней части осветительного прибора. Следующий шаг – извлечение платы со светодиодами.

Разобранная лампочка

Для крепления могут использоваться винты, которые требуется осторожно отвернуть. Затем от корпуса выполняется отделение цоколя, плотно обжатого вокруг корпуса

Демонтаж производится равномерным отжимом зазубрин по окружности, после чего можно отделить провода, соединяющие светодиодную плату с блоком питания. На заключительном этапе извлекается непосредственно блок питания.

Визуальный осмотр

После разборки можно визуально проверить схему питания светодиодной лампы на наличие внешних повреждений

Тщательному осмотру подвергается также и сама схема, на которой нужно полностью исключить наличие оплавленных, деформированных или подгоревших элементов, которые следует осторожно выпаять и произвести замену

Проверка радиодеталей на неисправность

Если в процессе визуального осмотра внутренней части причину неполадок в светодиодном осветительном приборе найти не удалось, то необходимо очень внимательно и тщательно «прозвонить» мультиметром каждую деталь, расположенную на плате.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

Похожие записи:

Как выставить зажигание с помощью стробоскопа? Сигнализация действия защиты и автоматики Подключение потолочного светильника со светодиодами Маркировка smd компонентов: кодовые обозначения Как сделать веб-приложение для вашего собственного bluetooth low energy девайса? Как подключить усилитель в машине