Планировка разводки проводки в частном доме
При неумелом обращении электричество становится смертельно опасным. Выполнение работ лучше доверить профессионалам. Но при определенных знаниях и умениях самостоятельная разводка проводки вполне допустима.
Разводка проводки в особняке может быть разного вида
В первую очередь необходимо определить, какой тип ввода нужен — трехфазный или однофазный:
- если предполагается использование мощных устройств, оправдано подведение трёхфазной сети. В этом случае будет проще избежать перекоса фаз, равномерно распределив нагрузку. К тому же появится возможность подключения трёхфазных бытовых приёмников: водонагревательных котлов, электрических плит, станков, других механизмов, имеющих электропривод;
- если же общее энергопотребление менее 10 кВт и не планируется использование трёхфазных потребителей, выгоднее применить однофазную сеть питания.
Трехфазный ввод
Следующий этап — расчет мощности потребителей, разбивка их на группы, определение схемы подключения, подача документов и получение готового проекта.
Важно! Если необходимо произвести реконструкцию существующей проводки, заказывать новый проект не обязательно. Далее предстоит выбрать и закупить комплектующие: счетчик, автоматы, УЗО, выключатели, розетки, кабели, коробки и другие необходимые для монтажа материалы и оборудование. Далее предстоит выбрать и закупить комплектующие: счетчик, автоматы, УЗО, выключатели, розетки, кабели, коробки и другие необходимые для монтажа материалы и оборудование
Далее предстоит выбрать и закупить комплектующие: счетчик, автоматы, УЗО, выключатели, розетки, кабели, коробки и другие необходимые для монтажа материалы и оборудование.
Ввод электричества от опоры в дом осуществляет специализированная организация. Домовладельцу предстоит позаботиться об установке автомата ввода, счетчика, распределительного щитка и осуществить прокладку электропроводки внутри дома, подключение розеток, выключателей, светильников, монтаж контура заземления.
Обратите внимание! Подача электроэнергии к домовладению осуществляется после того, как уполномоченная организация протестирует систему и выдаст соответствующий акт
Как подключить электрическую плиту пошаговая инструкция
Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение станем выполнять через розетку.
Подключаем электроплиту
Шаг первый (как подключить электрическую плиту)
Вам нужно определиться с местом для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию, на ближайшей к плите стене, устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.
Розетка
Шаг второй (как подключить электрическую плиту)
Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, тогда ставим трехполосный выключатель на 16 А. Если работа будет происходить в однофазной сети, монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.
Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)
Шаг третий (как подключить электрическую плиту)
Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяется шнур 3х4 аналогичной марки. После чего протягиваем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.
Кабель силовой ВВГнг 5х2,5
Шаг четвертый (как подключить электрическую плиту)
Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Эту работу нужно проводить очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение электрической плиты производится с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (еще он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки. Синий провод (должен быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля зачастую окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.
Шаг пятый (как подключить электрическую плиту)
Дальше к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Сперва откручиваете два крепежных винта, затем снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. Защитную изоляцию нужно снимать с края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см), проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.
Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты
В процессе обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке. Так выглядит вилка для подключения электроплиты
Так выглядит вилка для подключения электроплиты
Шаг шестой (как подключить электрическую плиту)
Подсоединяем гибкий провод к плите. Вот на этом этапе уже многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же они находятся на задних крышках агрегатов. Дальше просто следует идти предложенным производителем рекомендациям.
Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.
Шаг седьмой (как подключить электрическую плиту)
Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «нуля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноль. Остается не подключенной лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет.
Расстановка перемычек в электроплите Ханса
Замена подрозетника
Распространенной неисправностью контактного устройства является ненадежность его закрепления в стакане, вызванное следующим комплексом причин:
1) Ранее была произведена замена контактного разъема, без замены подрозетника.
2) При первоначальном монтаже системы электроснабжения внутренний стакан был выполнен в металлическом исполнении и его диаметр незначительно превышает максимальную величину раскрытия распорного механизма современных контактных устройств.
3) Металлический стакан, помимо прочего, не позволяет распоркам врезаться в материал, как следствие, при рывке вилки, контактор вылетает из гнезда.
Компенсировать недостаток можно двумя способами:
— выполнить подкладки из многослойного картона, бумаги или резины под лапы распорного механизма;
— заменить подрозетник на пластиковый.
Замена стакана состоит из следующих операций:
1) Демонтаж старого подрозетника.
2) Расширение углубления для установки (при необходимости).
3) Установка и закрепление нового стакана – фиксация достигается применением пены, герметика или штукатурки.
4) Устранение зазоров между телом стакана и стеной.
Качественно установленный пластиковый стакан имеет 4 отверстия для крепления рамки быстроразъемного соединения, а материал позволяет лапам распорного механизма реализовывать предварительную фиксацию.
Как правильно проложить провода на участке
Работа проводится в несколько этапов, каждый из которых следует разбить на несколько шагов.
По нормативной документации за часть ответвления, которая будет идти в ваш дом, вы будете нести ответственность.
В большинстве случаев ответвлением служит близлежащая опора ЛЭП, откуда подвести кабель можно как воздушным путем, так и подземным. Что вам предстоит сделать:
- Поставить опору на своем участке, если расстояние до воздушной линии составляет более 25 метров.
- Подвести к опорному столбу и натянуть электрический кабель.
- Приобрести 3-фазный двух тарифный счетчик, автоматы, стабилизаторы напряжения и все это подключить.
Когда ведут одну фазу, то к алюминиевому кабелю придется купить еще и медный кабель. Провод с медными жилами нужен будет для запуска его через стену в дом, тем более если дом деревянный, то согласно ПЭУ проводить алюминиевый кабель сквозь стену запрещено.
По правилам и нормам однофазная ветка проводится двумя проводниками – это фаза и ноль, со строго изолированном проводом – сечением не менее 16 кв.мм. Оптимальным решением будет использовать алюминиевый кабель СИП-4.
Срок эксплуатации кабеля составляет 25 лет, благодаря вшитой в изоляцию светооталкивающей полиэтиленовой оболочке устойчивой к разрушающему действию ультрафиолетовых лучей. Такой кабель подходит для питания в 220В.
Есть хороший вариант с оплеткой не поддерживающей горение – это ВВГ нг, где аббревиатура «нг» обозначает не горит. Этот кабель хорош при любом выборе проводки, можно заключить его в гофрированную трубу. Когда построен новый деревянный дом и прокладывается проводка, то все места прохождения проводки через стены пробуриваются буром, затем в отверстия вставляются металлические трубки. Это необходимо сделать, так как дом со временем осядет.
Дополнительную защиту устраивают с помощью автомата (АЗ). Его нужно устанавливать в месте разрыва кабеля, это может находиться с наружной части жилья. Автомат защиты подбирают номиналом на одну ступень выше, чем у вводной автомата защиты в доме, чтобы при перегрузках первой сработала защита в щитке.
Схема подключения
Схема подключения трехазной розетки
Особенность многоконтактных механизмов – необходимость правильного подключения фазы, ноля и заземления. Если контакты смешаются, возникнет короткое замыкание, возгорание, перегорание сети электропитания в целом. Однофазная розетка подключается через один канал (L1), трехфазная – тремя соответственно (L1, L2, L3) и дополнительным нейтральным. Напряжение равномерно распределяется на одну фазу, для трехконтактных создается отдельная группа.
На входе закрепляется автомат на три полюса, сила электрического тока – около 40А. Следующий шаг – подведение соответствующего количества проводов. Стандартное цветовое обозначение – черный, коричневый, красный. Дополнительный кабель – синего цвета – проводит нулевое напряжение. Ноль закрепляют к электросчетчику, от выхода распределяют к фазовым группам.
Трехфазные цепочки закрепляются в отдельные самостоятельные линии. Наиболее простая схема – подключение к автомату, развод на розетки. Вилка трехфазная распределяет нагрузку на соответствующие точки питания. Мощность зависит от бытового оборудования, которое будет использоваться. Обычно устанавливают с «запасом», рассчитывая на будущие устройства.
Схемы подключение розеток шлейфом
Соединяют розетки шлейфом несколькими способами;
— радиальное подключение или подключение звездой используется при монтаже электропроводки в домах и квартирах. При таком монтаже розеток, каждая розетка подключена к распределительной коробке или к электрощиту отдельной линией и устанавливаются они в одном месте, рядом.
Этот способ характеризуется большой надежностью и безопасностью, но из-за необходимости в дополнительном кабели он считается самым затратным. Штробу для такого способа параллельного соединения можно делать одну широкую для всех кобелей. Если розетки предназначены для больших нагрузок, то необходим именно этот способ монтажа;
— кольцевая схема соединения представляет собой подключение розеток с двух сторон, то есть на кольцо. Такой вид соединения увеличивает надежность, безопасность и экономичность электропроводки. Но в нашей стране этот метод практически не используется, хотя за рубежом он достаточно популярен;
— подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки. При таком варианте подключения нужно предусмотреть чтобы суммарная мощность нагрузок потребителей шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля.
Подключение розеток шлейфом
Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Здесь допустимая нагрузка на одну розетку ниже, чем у одиночной розетки с отдельной линией или розетки подключённой по радиальному способу.
Подключение розетки с тремя фазами
Разъем используется для подачи питания на электрические приборы. Нередко используется подключение прямо на клеммы приборов.
Порядок действий:
- Вскрываем розетку, вводим кабель.
- Присоединяем жилы к контактам фаз, нуля и заземления. Присоединяем соответствующие цвета с выводами (A, B, C, L1, L2, L3). Голубой провод направляем к нейтрали, зелено-желтый – к PE.
- Прокладываем кабель, закрепляем его во внутренней части розетки.
- Загодя подготавливаем крепление розетки. Закручиваем винты.
В случае со стационарной электрической техникой используем неразрывное заземление. Для этого нам понадобится многожильный провод из меди. Сечение проводника должно быть таким же или превышать сечение жил силового кабеля.
На рисунке внизу показана схема подключения трехфазной розетки «Legrand».
Схема подключения трехфазной розетки «Legrand»
Вместе со штепсельными разъемами продаются вилки. Эти два элемента нужно покупать вместе, так как они должны подходить друг к другу. В противном случае можно купить несовместимые устройства.
Вилка подключается следующим образом:
- Разбираем вилку, направляем в нее гибкий кабель.
- Подключаем жилы фазы, нуля и защиты к штырькам.
- Фиксируем кабель, закрываем вилку.
На рисунке внизу показано подключение розетки к автомату. В данном случае речь идет об отводе трехфазной линии к потребителю.
Главный ввод сети с тремя фазами указан на схеме в начале этой статьи. УЗО с утечкой 30 мА ставится на входе. Если выбрать больший уровень утечки тока, уровень защиты от тока будет недостаточным. Однако меньший показатель утечки приведет к частым срабатываниям устройства. Устройство защитного отключения подключается к автомату с четырьмя полюсами, а далее — к розетке.
Подключение трехфазной розетки к автомату
Гнезда могут располагаться в разных местах
Однако при этом важно соблюдать принцип: три фазы, нейтраль, земля
3-х фазные розетки позволяют подключать большое количество мощных электроприборов. При этом не следует забывать, что эксплуатация сети с напряжением 380 В связана с повышенной опасностью поражения током, а потому потребует дополнительных мер безопасности.
Какую установить розетку для варочной панели и духового шкафа? Советы по выбору
Все розетки, рассчитанные на силу тока более 25А считаются силовыми. По способу установки они подразделяются на:
- внешние, накладные. Монтаж розеток этого типа производится прямо на плоскость стены. Они удобны в использовании при прокладке кабелей открытым способом. Кроме того, такие розетки наиболее безопасны для установки в деревянных домах и в помещениях с повышенной влажностью. Именно этот тип розеток имеет наилучшую влаго- и пылезащиту;
- внутренние, устанавливаются в специальные подрозетники, вмонтированные в толщу стены. Находят наибольшее распространение в кирпичных и панельных домах, при отделке стен листовыми материалами, типа ГВЛ.
По назначению и особенностям конструкции розетки делятся на:
- предназначенные для работы в однофазных сетях 220В;
- предназначенные для работы в сетях с тремя фазами, 380В;
- имеющими отдельный контакт для заземления или без него;
- с фиксаторами, надежно удерживающими соединение с вилкой. Фиксация бывает кнопочная или резьбовая, с помощью накидной гайки;
- с интегрированными устройствами, например УЗО, реле времени отключения;
- с шторками, закрывающими входные отверстия розетки. Очень удобно применение этого типа в семьях, где есть маленькие дети. В такую розетку невозможно вставить какой-нибудь иной предмет, кроме вилки.
Перед тем, как купить розетку для электроплиты, необходимо сделать выбор, который должен основываться на следующих критериях:
- расчетной максимальной силы тока. Для духовок (мощность до 3-3,5 кВт) достаточно величины в 16 — 25А, для плиты с мощностью до 7 кВт — не менее 32А, а для более мощных установок — 63А. В таких розетках и соответствующих вилках к ним штыри контактов более толстые, материал изолятора более тугоплавкий;
- количество рабочих фаз. Для подключения на 220 В используется розетка и вилка с тремя контактными группами, а в сетях 380В — с пятью;
- степень защиты. Защищенность электроприборов от воздействий обозначается кодом IPXX, где ХХ — цифры.
Первая кодирует степень защищенности от проникновения внутрь корпуса твердых объектов.
Вторая — код защиты от проникновения жидкостей. Чем больше цифры тем выше класс защиты.
Например, 00 — защита отсутствует полностью, т. е. контакты открытые. А IP68 — максимальная степень защиты, при которой абсолютно исключена возможность попадания внутрь розетки и вилки пыли и воды (даже при полном затоплении).
Для бытовых приборов, работающих на кухне, минимальной степенью должна быть IP24 (невозможно попадание внутрь предметов, размером более 12 мм (например, пальцев) и брызг воды, независимо от их направления).
Кабель подключается к вилке и розетке несколькими способами.
Первый способ — жила кабеля освобождается от изоляции на 0,5 см, вводится под прижим и зажимается винтом. Второй способ более надежен: проводник очищается от изоляции на 1,5 см, оборачивается кольцом вокруг винта и прижимается. Площадь соприкосновения будет больше, контакт надежнее.
Если жила кабеля состоит из множества тонких проволочек, то их необходимо обработать паяльником и оловянным припоем или обжать латунными трубками.
Розетку или клеммную коробку следует крепить к стене недалеко от плиты, надежно, с помощью шурупов или саморезов, таким образом, чтобы выполнить следующие условия:
- на розетку или коробку не должна попадать жидкость с плиты или мойки;
- розетка (коробка) должна быть доступна для электрика, но находиться скрыто, не не виду.
Абсолютно каждый хочет, чтобы на его кухне была установлена самая новая и комфортная техника, которая позволит меньше тратить времени на готовку. Прогресс, как известно, не стоит на месте, и крупнейшие производители оснащают рынок технологий все более интересными моделями
Как подключить варочную панель и духовой шкаф к одной розетке? Давайте рассмотрим весь процесс подробнее и уделим внимание самым главным нюансам
Методы подключения розеток
Основой каждого соединения считается кабель. Стоит выбрать верное сечение, требуемое по размеру и которое сможет выстоять с определённой нагрузкой.
- В согласии с ГОСТом для розеточного напряжения в 380 Вольт с силой тока 16 А, хватит провода с профилем 1,5-4 мм.
- Вилочный кабель должен создаваться минимально от 1,5 до 2,5 мм. Толщина заземляющего провода равна 6 мм.
Устанавливая соединительные элементы стоит прислушаться к предписанию: подающий кабель – является розеткой, а принимающий вилкой. Делая очистку проводов не стоит обламывать или запутывать токонесущие жилы. Когда вырисовывается сплошная поверхность кабеля, он станет меньше нагреваться и лучше передаваться ток.
Проверка электрического прибора
Перед тем, как подключать устройство, советуем убедиться в его исправности – для этого, нужно замерять полное сопротивление на контактах вилки. Провод каждой обмотки должен показывать одинаковое значение активного сопротивления.
Рабочий ноль и каждые отдельные фазы, а точнее их соединение должно равняться одному и тому же показателю, о котором мы упомянули раньше.
В итоге, необходимо также замерять показатель последовательного подключения на фазных контактах. Он должен равняться удвоенной величине предыдущего показателя. В таком случае, прибор полностью исправен и готов к работе.
Разновидности трехфазных розеток
В отличие от однофазных, розетки на 3 фазы различаются не только по степени защиты, и способу монтажа.
- Защита может быть от поражения электрическим током, а еще от пыли и влаги. Система IP** определяет, насколько корпус противостоит внешней среде. Первая цифра (пыль) может быть от 0 до 6, вторая цифра (влага, вода) от 0 до 9. То есть, маркировка IP-69 означает полную герметичность розетки.
- Количество разъемов определяется способом подключения потребителя. Для схемы «звезда» потребуется минимум 5 гнезд. Три фазы, рабочий нуль и защитное заземление. Это самая распространенная схема. Конфигурация разъемов имеет несколько стандартов, устанавливаемых производителем. Розетки такого типа необходимо покупать в паре с вилкой. Розетки и вилки разных брендов могут не подойти друг к другу.Вот так выглядит пяти контактный комплект от «Legrand»:При подключении по схеме «треугольник», рабочий нуль не нужен. В розетке будет 4 контакта: три фазных, и защитная земля. Розетка может выглядеть так:
или вот так:
Кроме того, есть качественные комплекты, выполненные еще по ГОСТ СССР, с рядным расположением разъемов.
Теоретически, такие розетки могут работать и по схеме «звезда», если защитное заземление проведено по отдельной линии, в обход розетки. Но это небезопасно: нет уверенности, что «земля» подключена правильно.
Самое безопасное подключение трехфазной розетки — на 7 контактов. Это вариант для схемы «звезда», но на каждую фазу есть свое защитное заземление. Такой способ набирает популярность в странах Евросоюза, но практическое применение для трехфазных электроустановок сомнительно.
- По способу монтажа есть три основных модификации:
Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения
Для ввода электроэнергии в частный дом, чаще всего пользуются трехфазным питанием, так как оно выигрывает в сравнении с однофазным.
Такое питание может позволить:
- использование трехфазных двигателей и других электроприемников;
- при использовании большого числа электроприборов, существует возможность их распределения на три фазы, таким образом, уменьшая нагрузку на каждую из фаз;
- допускает использование кабеля ввода с меньшим сечением;
- в результате обрыва на одной из фаз, наличие света в доме все равно будет обеспечено;
- значительно уменьшается риск пожаров.
И все-таки, наряду с такими положительными сторонами, имеется и ряд отрицательных моментов:
при трехфазном подведении электроэнергии, габариты электрощитка будут в разы увеличены
Это обусловлено размерами счетчика и устройства защитного отключения;
напряжение 380 вольт способно поразить человека смертельно, в то время как 220В гранично-допустимое безопасное напряжение;
монтажные работы, связанные с проводкой, будут намного сложнее;
особое внимание должно быть уделено проводке общего нуля, поскольку в случае его обрыва в фазах образуется перенапряжение, что неизбежно приведет к выходу из строя всех устройств на этой фазе;
схема проводки содержит намного больше линий, таким образом увеличивается необходимое количество автоматов.
Устройство трёхфазной сети
Каждая розетка 380в состоит, как минимум из 4 контактов: к ней подходит три фазных провода и один нулевой. Напряжение между фазами составляет 380 вольт. Напряжение 220В получается если мерить его между любой из фаз и нолем. Каждая из фаз способна нести нагрузку не менее, чем в три с половиной тысячи ватт, а соединённые вместе они могут обеспечить питанием нагрузку до десяти с половиной киловатт и больше, в зависимости от необходимости.
В каждой из трёх фаз, по сравнению с предыдущей, присутствует перемещение синусоиды на показатель равный одной трети периода, что в сумме даёт общую синусоиду напряжения 380 вольт. Как пользоваться мультиметром для измерения напряжения обязательно прочитайте статью на нашем сайте.
Подобные показатели необходимы, в первую очередь, для подачи питания на электродвигатели, которые могут применяться в самых разных областях. Очевидные примеры такого применения: лебедки, поднимающие и опускающие лифтовые кабины; токарные и другие станки; системы вентиляции и многое другое.
Подключение розетки 380, общее руководство
- Обесточить линию, на которой будут производиться работы. Проверить отсутствие напряжения мультиметром или отверткой с фазоиндикатором;
- на клеммы, маркированные как L1, L2, L3, подсоединить три разноименные фазы А, В, С. Порядок подключения фаз имеет значение, только если к розетке будет подключаться электрический двигатель (в случае необходимости для изменения направления его вращения поменять местами любые две фазы автомата или магнитного пускателя, включающего двигатель). В остальных случаях порядок подключения фаз произвольный;
- подключить на контакт с меткой “земля” (как на рисунке ниже) или PE, заземляющий защитный проводник от заземляющего контура;
- на клемму с меткой N подсоединить нулевой проводник.
В России наиболее распространены четырех- или пятиконтактныерозетки и разъемы марок РС 32, 115 (125). Зарубежные аналоги имеет смысл устанавливать только при соответствующих вилках электроприборов или из эстетических соображений.
Установка блока из нескольких розеток
Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.
Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.
В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление
Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т
д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.
Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.
Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.
Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:
Проверка электрического прибора
Перед тем, как подключать устройство, советуем убедиться в его исправности – для этого, нужно замерять полное сопротивление на контактах вилки. Провод каждой обмотки должен показывать одинаковое значение активного сопротивления.
Рабочий ноль и каждые отдельные фазы, а точнее их соединение должно равняться одному и тому же показателю, о котором мы упомянули раньше.
В итоге, необходимо также замерять показатель последовательного подключения на фазных контактах. Он должен равняться удвоенной величине предыдущего показателя. В таком случае, прибор полностью исправен и готов к работе.
Проверка розеток
Перед эксплуатацией важно сделать проверку, которая состоит из четырех основных пунктов:
- Визуальный осмотр на возможные физические дефекты в корпусе.
- При наличии мегаомметра проверяется прочность изоляционного покрытия. Во время диагностики розетка 380 вольт должна быть обесточена.
- С помощью прибора провоцируется короткое замыкание, чтобы проверить правильность подключения.
- Замер линейного и фазного напряжения на холостом ходу.
Во время проверки рабочее напряжение между фазами должно быть не более 380В и 220В на одной жиле. В конце следует еще раз проверить правильность и качество соединения. Плохо затянутый контакт перегревается и выходит из строя, повреждая при этом корпус.
При размыкании цепи может возникнуть дуга, которая создаст опасность для жизни и риск поломки. Чтобы избежать данного явления, перед демонтажем следует всегда отключать подачу тока. В более дорогих версиях стоит автомат.
Разновидности по конструкции
Классифицируются такие устройства прежде всего по методу установки. В этом плане различают розетки силовые:
- открытого типа;
- закрытого.
Первая разновидность приспособлений для электроплит используется достаточно редко. Монтируются открытые силовые розетки в основном лишь в загородных домах, построенных из бруса или бревна. В таких зданиях проводка часто протягивается открытым способом. То есть кабель прокладывается по внешней поверхности стен. Соответственно, и силовые розетки, в том числе и предназначенные для электроплит, в брусчатых и рубленых домах используются накладные.
В городских квартирах в большинстве случаев применяются силовые закрытые устройства. Монтируются такие розетки с предварительным выдалбливанием ниши в стене в подрозетниках. При этом подключаются устройства этой разновидности к кабелям, проходящим внутри стен в штробах.
Как проверить подключение трехфазной розетки
Рассмотрим, как в четыре шага можно произвести необходимую проверку:
Сперва осуществляется внешний осмотр. При нем следует определить прочность и состояние монтажа.
При отключенном напряжении берете мегаомметр, которым следует проверить или измерить прочность существующей изоляции.
При помощи прибора омметра вызывается короткое замыкание, с той целью, чтобы определить их соответствие схеме.
На заключительном этапе выполняется включение напряжения на холостой ход
Это важно сделать для того, чтобы вы могли измерить фазные и линейные величины.
Это интересно: Как правильно подключить электрическую розетку
Защита кабеля от перегрузок
На сегодняшний день практически любой электроприбор может выйти из строя или вызвать перегрузку приборов. При проектировании проводки в своем доме вам обязательно следует учитывать этот фактор. Для того чтобы обезопасить свою систему вам следует использовать устройства защитного отключения. Благодаря этому вы сможете значительно снизить риск возгорания. Даже если электрический прибор будет неисправным, тогда вы все равно сможете избежать удара током. также должны иметь хороший кабель, который защитит их от перегрузок.
Именно благодаря автоматическим выключателям вы сможете обеспечить защиту от короткого замыкания розетки. УЗО осуществляет контроль над током. Если начнет расти номинальный показатель, тогда устройство будет отключено. Достаточно часто это происходит в случае повреждения кабеля.
Современные требования по безопасности постоянно растут. Именно поэтому в последнее время довольно часто УЗО устанавливают вместе с дифференциальным автоматом. Розеточные группы разводить нужно от дифференциальных автоматов, которые устанавливают возле счетчика. Розетка своими руками – это не лучшее решение для вашего дома. Она не будет безопасной, и поэтому постарайтесь себя уберечь от непредвиденных последствий.
