Зачем менять автомат?
Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?
Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.
Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).
Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:
- Мощность = Напряжение х Ток.
- Ток = Мощность Напряжение.
Напряжение в розетке – 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).
Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.
Токовая стойкость к КЗ
Еще обратите внимание на такой параметр, как предельная токовая стойкость. У топовых линеек это 6кА или даже 10кА
Что это означает? Это говорит о том, что если через автоматический выключатель пройдет ток КЗ номиналом 6000А, он при этом спокойно разорвет дугу от такого тока, отключится и не взорвется, расплавится и т.п.
Эл.магнитная дуга затягивается в камеру, где разбивается на мелкие дуги, а газы выходят через специальные отверстия в верхней части автомата.
Чем больше ток термической стойкости, тем массивнее механика автомата (не путать с весом).
В бытовой серии этот параметр равняется 4,5кА и поверьте, для 90% потребителей это более чем достаточно. Не будет в вашей рядовой квартире на 5-м этаже таких токов.
Это теоретически возможно при абсолютно новой эл.проводке большого сечения, плюс должны соблюдаться условия, что вы проживаете на первом этаже практически рядом с общей щитовой и совсем близко от трансформаторной подстанции (ТП).
Аппараты защиты с такими токами (6кА и 10кА) как раз и монтируют в общедомовых РЩ-0,4кв, а вовсе не в квартирных щитках.
Ну или только на вводе в загородном доме, где подключение происходит через алюмомедные наконечники проводами СИП.
Хотя следует признать, в Германии везде разрешены аппараты защиты только с токами от 6000А. Правда за весь Евросоюз этого сказать нельзя.
Как выбрать автомат для электропроводки
Технические характеристики дифференциальных автоматов
Автомат для частного дома или квартиры выбирают в зависимости от его характеристик. Они указываются на корпусе устройства. К основным обозначениям относят:
- аббревиатура наименования – АВДТ;
- номинальные параметры тока – С (зависимости времени и тока), число (предельный ток, значение которого нельзя превышать);
- номинальное напряжение для бытовой сети – от 220 до 230 В;
- параметр тока утечки — 30 мА;
- символ, подтверждающий наличие функций АВ и УЗО.
Оптимальный электрический автомат с функциями АВ и УЗО для монтажа в щитке квартиры – однофазный, со значением 220/50. Для частного дома стоит купить трехфазный прибор со значениями 380/3
При покупке также стоит обращать внимание на другие критерии подбора
Ток короткого замыкания
Обозначение номинального тока дифавтомата
Для сетей освещения стоит выбирать модели с номинальными показателями 10-30 мА. Для одиночных цепей подойдет автомат на 10 мА, для групповой – на 30 мА. Устройства с номинальными параметрами от 100 до 300 мА ставятся на ввод.
Рабочий ток (номинальный)
Номинал – стандартный показатель, который принимает значение 6, 10, 16, 25 и 50 А. При подаче рабочего тока прибор остается включенным. На корпусе прибора эта характеристика имеет маркировку «С» с числовым индексом.
Ток срабатывания
Ток срабатывания отключения
В зависимости от величины тока срабатывания при подключении потребителей дифавтоматы подразделяются на классы:
- В – возможна перегрузка 3-5 раз;
- С – перегрузка происходит 5-10 раз;
- D – питание отключается и включается 10-20 раз.
Электропроводка с малым количеством маломощных устройств требует типа В. Для городской квартиры или дома подойдут автоматические выключатели С-типа. В промышленных цехах лучше устанавливать приборы D-типа.
Селективность
Характеристика «тип встроенного УЗО» маркируется буквенным индексом или небольшим рисунком
Аналогично УЗО автоматы функционируют по принципу селективности – задержки по времени срабатывания. Поэтому выбор оптимальных автоматов для жилой квартиры должен основываться на избирательности отключения прибора от сети и электродинамике устойчивости защитной системы.
На дифференциальных устройствах бывают два обозначения селективности:
- S – задержка от 200 до 300 миллисекунд;
- G – задержка от 60 до 80 миллисекунд.
Число полюсов
Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В
На рынке присутствуют модели:
- 1-полюсные с высокой работоспособностью, рассчитанные на 10 тыс. срабатываний. К ним подключается только кабель, имеющий сечение 25 мм.
- 2-полюсные – подходят для двухпроводных сетей, обеспечивают защиту от превышения величины тока работы и расцепителя тепла. Срабатывают больше 10 тыс. раз.
- 3-полюсные – имеют нулевую последовательность и могут сработать при разнице показаний вторичной обмотки. Отличаются высокими пропускными показателями.
- 4-полюсные – нужны для обустройства трехфазной сети. Оснащаются 4-мя модулями и блоком дифзащиты.
Тип дифавтомата
От этой характеристики зависит, как электроавтомат отреагирует на токовую утечку. Существует две группы изделий:
- электромеханические – срабатывают при утечке независимо от сетевого напряжения;
- электронные – реагирую только при напряжении сети, в случаях обрыва нуля не защищают от утечки.
На схеме электронной модели есть картинка платы с усилителем-треугольником.
Производитель
Дифференциальный автомат Schneider Electric Easy9 1P+N 10А 30мА тип AC
Чтобы выбрать электрический автомат, ориентируясь на характеристики или бренд, нужно учесть тип жилья и финансовые возможности:
- в качестве временной лучше подбирать недорогую автоматику – Schneider Easy9, IEK, Legrand RX3;
- для квартиры подойдут Legrand TX3 и Schneider Merlin Gerin (DOMOVOI) и АВВ;
- электролинию загородного дома защитит ABB (DS201), Schneider Acty9, Legrand DX3.
На что обратить внимание при выборе?
Как только человек твердо решил купить дифавтомат, то процессу выбора важно отдать особое внимание. Так пользователь обезопасит себя от возможных подделок и приобретет надежное и долговечное оборудование. Сначала важно посмотреть на технические характеристики каждого изделия, только потом выбирать из тех, которые больше подойдут для конкретного дома
Сначала важно посмотреть на технические характеристики каждого изделия, только потом выбирать из тех, которые больше подойдут для конкретного дома
Сначала важно посмотреть на технические характеристики каждого изделия, только потом выбирать из тех, которые больше подойдут для конкретного дома
Номинальное напряжение и количество фаз
Подобрать продукт по этому критерию — легко. Здесь достаточно помнить один нюанс: устройства, которые работают в однофазной сети, обладают 3 зажимами для подключения, в отличие от трехфазных, где этих полюсов четыре.
Рабочее напряжение указывается на этикетке, в техническом паспорте, а также маркируется на самом агрегате, чтобы человек не забыл об этом.
Токовый номинал
Чтобы дифференциальный автомат мог гарантировать безотказную работу, важно посмотреть на такой параметр, как токовый номинал. Знание этого критерия поможет подобрать более качественный вариант. Информация об этом значении располагается на этикетке и в сопроводительной документации, указывается буквой и цифрой, где буквенный символ обозначает характеристику изделия, а цифра номинальное значение
Например, C30 указывает пользователю, что характеристика аппарата – C, в то время как его номинальное напряжение равняется 30 Ампер. Подходящим вариантом для коттеджей и многокомнатных квартир являются устройства характеристики C, они отличаются хорошими показателями надежности и пользуются широким спросом у покупателей. Лучше всего при выборе этого аппарата посмотреть в специальную таблицу, которая находится в интернете
Информация об этом значении располагается на этикетке и в сопроводительной документации, указывается буквой и цифрой, где буквенный символ обозначает характеристику изделия, а цифра номинальное значение. Например, C30 указывает пользователю, что характеристика аппарата – C, в то время как его номинальное напряжение равняется 30 Ампер. Подходящим вариантом для коттеджей и многокомнатных квартир являются устройства характеристики C, они отличаются хорошими показателями надежности и пользуются широким спросом у покупателей. Лучше всего при выборе этого аппарата посмотреть в специальную таблицу, которая находится в интернете.
Максимальное значение утечки тока
Большая часть продукции выпускается со значением до 30 мА, подобная информация размещена на корпусе греческим символом «дельта», также присутствует число, которое соответствует значению тока.
Чтобы правильно подобрать изделие по этому параметру, следует проконсультироваться со специалистом и рассказать ему про все электрические сети и подключения.
Если используется групповая линия, которую планируется разделить, то достаточно купить изделие, где характеристика будет 30 мА. Это оптимальное значение, которое подойдет для большинства задач. Однако на ввод в загородный дом, рекомендуется устанавливать модели на 300 мА, так как они гарантируют надежность и безопасность. В квартирах это значение меньше и составляет 100 мА.
Нормативные документы
- ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
- ПУЭ, часть 3, (изд.шестое) Защита и автоматика.
Другие статьи раздела: Электромонтаж
- Базовые нормативы электромонтажных работ
- Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры
- Кабели с бумажной изоляцией
- Кабельный металлический лоток
- Как выбрать стильный торшер
- Как снизить цены на электромонтажные работы
- Комплектация распределительного щитка, автоматы защиты, клеммы подключения
- Магнитные пускатели: назначение, схема подключения
- Монтаж электропроводки
- Поиск исполнителя электомонтажных работ
Схема включения
Входной выключатель используется не только для электробезопасности, но и для отключения потребителя от электричества при ремонтных работах. По этой причине автомат устанавливается перед счетчиками.
Доступ к автомату имеет только профессиональный электрик. Хозяева квартир не имеют права вмешиваться в защитную систему. В 90% случаев автомат ставится в подъездный щит в многоквартирных домах и в наружные системы (столбы, заборы) для коттеджей.
Владельцы могут установить дублирующий автомат, который используется для удобства обслуживания. Он ставится между счетчиком и групповой автоматикой внутри квартирного распределительного щита. Сила тока дублирующего устройства должна быть ниже, чем на вводном приборе.
Этажный щит
Этажный щит (ЩЭ) располагается на этаже и относится к нескольким квартирам. Обычно он заперт на замок и открыть его можно только с помощью дежурного электрика ЖЭК. Жильцам доступ в щит к электрооборудованию запрещен. Они могут только включить автоматы после срабатывания, открыв специальную крышку.
На рис. ниже схематически изображен этажный щит с разводкой на три квартиры.
Схема электрического щита на этаже
Все ЩЭ подъезда запитаны от общего стояка (шины фаз L1 L2 L3 и N на рис. выше). В старом жилом фонде применяется система заземления типа TN-C. Каждая фаза подключена к отдельной квартире, а шина нулевого провода является общей. Питание после счетчика поступает на УЗО, а затем идет разветвление на линии в квартире (освещения, розеток и электроплиты). Должен быть еще пакетный выключатель перед счетчиком, но он на данной схеме не указан.
Модернизацию ЩЭ можно сделать, если добиться разрешения у ЖЭК, а затем купить необходимые аппараты, соответствующие требуемой мощности и защитным функциям. После чего электрик сделает следующие изменения:
- Заменяется питающий алюминиевый кабель на медный подходящего сечения. Соединение делается специальной клеммой для разнородных проводников.
- Вместо старых автоматических выключателей подключаются новые с необходимыми характеристиками.
- Производится замена старых заземляющих и нулевых проводов на современные.
Радикальный способ замены электрооборудования в ЩЭ будет сделан, если установить отдельный бокс в квартире с переносом счетчика в него. В межэтажный щит следует установить пакетный выключатель или рубильник с плавкими вставками. Для этого требуется разрешение ЖЭК.
В связи с тем, что постоянно появляются новые приборы, в щитке нужно оставить место под них. Среди них есть, например, такие:
- ограничитель потребляемой мощности;
- прибор учета потребленной мощности (не счетчик);
- прибор контроля балансировки фаз.
Основные правила расчета параметров
Следует определиться, какие автоматы ставить в квартиру и как правильно провести расчеты для выбора подходящей модели.
Существует два основных правила расчета параметров автоматических выключателей:
Номинальный ток должен незначительно превышать показатели допустимой мощности конкретной линии при максимальной нагрузке. Обеспечить максимальную нагрузку на линию достаточно просто, необходимо одновременно включить всю бытовую технику, осветительные и электрические приборы. Если пренебречь этим правилом, автомат будет непрерывно выключаться.
Чтобы не допустить перегрева жил проводов, должен быть предел по максимальным показателям тока. В противном случае по отношению к электропроводке автомат не выполнит своей защитной функции
Стоит обратить внимание на одну распространенную ошибку при выборе автомата – «главное, чтобы не меньше по току». Такой подход приведет к тому, что автомат не будет срабатывать даже в тот момент, когда проводка будет гореть.
Допустимые пределы нагрузки тока для электропроводки в квартире указаны в таблице ПУЭ (для кабелей с медными жилами):
| Сечение токопроводящей жилы | Сила тока для проложенных проводов | |||||
| Открыто | В одной трубе | |||||
| Один трехжильный | Один двухжильный | Четыре одножильных | Три одножильных | Два одножильных | ||
| 0,5 | 11 | – | – | – | – | – |
| 0,75 | 15 | – | – | – | – | – |
| 1 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| 1,2 | 14,5 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 1,5 | 23 | 15 | 18 | 16 | 17 | 19 |
| 2 | 26 | 19 | 23 | 20 | 22 | 24 |
| 2,5 | 30 | 21 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| 3 | 34 | 24 | 28 | 26 | 28 | 32 |
| 4 | 41 | 27 | 32 | 30 | 35 | 38 |
| 5 | 46 | 31 | 37 | 34 | 39 | 42 |
| 6 | 50 | 34 | 40 | 40 | 42 | 46 |
| 8 | 62 | 43 | 48 | 46 | 51 | 54 |
| 10 | 80 | 50 | 55 | 50 | 60 | 70 |
Как выбрать вводной кран в квартиру
Этому вопросу я обязательно посвящу отдельную статью, здесь кратко
Понимая важность назначения вводных кранов, для правильного выбора должен быть только один критерий — надёжность
Поэтому исключите из выбора вентили из цинко-аллюминиевого сплава (ЦАМ или ZAMAK). Его часто называют силумин, но это не так, хотя силумин ещё хуже ЦАМ.
Отдайте предпочтение латунным штампованным вентилям с шаровым запором (шаровые краны). Не покупайте клапанные вентили. Они дешевле, однако быстрее изнашиваются. Вода от стояка ещё не проходит очистку грязевиками, поэтому клапанный вентиль быстро изнашивается, хотя его можно отремонтировать.
Конструкция автоматического выключателя
Внутренняя же конструкция его не такая уж и простая.
В корпусе располагаются:
- Механизм взвода;
- Винт тепловой установки;
- Биметаллический тепловой расцепитель;
- Электромагнитный катушечный расцепитель;
- Дугогасительная камера;
- Силовые контакты;
- Канал отвода раскаленных газов.
Каждый из этих элементов выполняет определенную работу. Читайте по теме — что такое дифавтомат, как подключить.
Механизм взвода соединен с тумблером, а на концах его установлены силовые контакты. Им и производится передача электрического тока с входящих клемм на выходящие.
Биметаллический (тепловой) расцепитель представляет собой пластину, которая при нагреве изгибается, разъединяя силовые контакты.
Предназначен этот расцепитель для прекращения подачи тока, если его сила не имеет пикового значения.
При незначительном превышении силы тока со временем пластина разогреется и произойдет размыкание контактов. То есть, срабатывает этот расцепитель через определенное время.
Винтом же регулируется зазор между пластиной и контактом. Регулировка этого винта выполняется заводом-изготовителем.
Электромагнитный расцепитель предназначен для мгновенного обесточивания сети. Срабатывает он только при воздействии на него токов больших значений, возникающих при коротком замыкании.
При срабатывании одного из расцепителей, между контактами неизбежно произойдет возникновение электрической дуги, и чем больше сила тока – тем она сильнее.
Чтобы эта дуга не привела к повреждению элементов выключателя, в его конструкцию входит дугогасительная камера, которая гасит внутри себя возникшую дугу.
При всем этом внутри образуются газы с повышенной температурой, которые отводятся по специальному каналу.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Стабилизаторы напряжения – какой выбрать для дома и дачи
Конструктивно все автоматические выключатели практически одинаковы, но рабочие параметры их отличаются.
Существуют определенные критерии выбора автоматических выключателей, которые и учитывают их параметры.
Установка
Основной тип крепления автоматов – установка на DIN рейку. Напрямую к стене или корпусу распределительного щитка приборы не прикручиваются.
Прибор может изготавливаться в отдельном корпусе или быть установленным в общий щиток. При монтаже обязательно должен обеспечиваться доступ для электриков.
Вводный автомат должен быть опломбирован. Это обезопасит устройство от несанкционированного подключения. Ограничение доступа осуществляется при помощи заглушки на отверстиях.
Подключение снизу или сверху?
В ПУЭ сказано, что питающий кабель должен присоединяться как правило к неподвижным контактам. А у всех известных фирм неподвижные сверху.
Поэтому автомат ввода традиционно устанавливается в распределительном щите сверху слева. Для удобства отводящие линии монтируют сверху вниз . Но если смонтировать наоборот, все функции останутся такие же.
Быстродействие
От того, как быстро включается и замыкает свои контакты выключатель, во многом зависит его срок службы. Однако можно ли в домашних условиях определить, насколько соответствует этому параметру ваш аппарат, не разбирая сам корпус и не прибегая к специализированным лабораторным испытаниям?
Конечно можно. Все делается очень просто. Берете обычную индикаторную отвертку на батарейках. Именно с батарейкой.
Ее обычно применяют для прозвонки и определения целостности цепи. Хотя знающие люди используют этот полезный девайс еще многими способами. Какими именно, читайте в отдельной статье.
Жалом отвертки прикасаетесь к верхнему контакту, прижимая металлический пятачок на ручке сверху, а пальцем другой руки дотрагиваетесь до нижнего контакта выключателя.
После чего, медленно начинаете включать автомат, взводя язычок.
Контакт должен появиться (загорится светодиод в отвертке) только в самый последний момент, когда аппарат уже щелкнул.
Если ту же самую манипуляцию проделать с другим выключателем, то лампочка загорается при достижении середины хода рычага включения.
Получается, что аппарат еще не взведен, а контакты уже замкнуты. Вот к чему это иногда приводит при большой нагрузке (вид контактов изнутри автомата):
Это в конечном итоге сказывается на быстром износе и выгорании контактов. В то время как механизм быстрого включения, увеличивает срок службы изделия почти на 30%.
Переходим к подсчету количества приборов
Необходимое количество в первую очередь зависит от площади Вашего дома, жилых комнат и используемого электрооборудования. Ведь для бойлера, стиральной машинки рекомендуют ставить отдельные автоматические выключатели и по регламенту, на каждую отдельную розетку, но это и слишком дорого, и занимает много места в щитке. Поэтому посчитаем универсальный вариант, который и защищать будет надежно, и останется при этом доступным.
Итак:
- 1 вводной автомат помимо того, который стоит возле счетчика (есть в каждом доме, это требование Облэнерго).
- По выключателю на каждую группу потребителей (на освещение и на розетки). Для двухкомнатной квартиры это 8 шт.
- На отдельные потребители по необходимости и желанию. У нас это один на бойлер.
Итого получилось 10 автоматических выключателей.
Номинальный ток — главный показатель
Указывает на то, сколько тока сможет пропустить через себя автомат и при этом не сработать. У АВВ есть модели рассчитанные на номинальные токи от 0,5А до 160 А. (для жилого дома достаточно 6А на группы освещения, и по 10-16А на розетки).
Для нашего расчета: нам понадобится по 1шт (16А) на каждую комнату, плюс 1шт (на 10А) на розеточную группу для спальни (ведь мы не планируем там ничего включать, мощнее телефонной зарядки и пылесоса) и по одному (на 16А) на все розетки. Вводной автомат берем на 25 А, для бойлера достаточно 16А.
Итого: 4 шт на 6А, 4 шт на 16А, 1 шт. на 25 А и один на 10 А.
Кроме номинала важно правильно выбрать необходимое количество полюсов
Полюсность выбирайте в зависимости от количества фаз. Для однофазных сетей все просто — тут выбирайте среди однополюсных, если устанавливать будете только на фазный провод и двухполюсные, если нужно защитить и нейтраль.
Что касается трехфазных сетей, то на вводной (до разводки линий) желательно установить четырехполюсный автомат — на каждую линию и нейтраль, чтобы обезопасить себя в тех случаях, когда при обрыве фазный провод падает на нулевой. После разводки Вам понадобятся однофазные АВ, ведь скорей всего у Вас идет или одна линия на весь дом, или (что лучше) фазы разделены на каждую комнату. Тогда Вам понадобятся однополюсные или двухполюсные варианты.
Для квартиры, где нет трехфазных сетей и таких же потребителей, выбираем двух и однополюсные автоматические выключатели.
Следующая ступень — характеристика расцепителя
У АВВ это приборы с характеристикой В и С. Эти буквы указывают на задержку перед срабатыванием. То есть выключатели с характеристикой В буду срабатывать мгновенно, а с характеристикой С будут иметь небольшую задержку перед отключением.
Объяснить необходимость задержки просто: есть электроприборы, например насосы, которые в момент включения создают пусковые токи, в несколько раз превышающие номинальные. Для того, чтобы автоматический выключатель не переходил в аварийный режим при каждом запуске насоса — купите автомат с характеристикой С.
Вряд ли в квартире будет стоять мощный насос, поэтому для нашего подсчета выбираем В характеристику.
Осталось выбрать серию
Для бытового использования у АВВ есть две серии:
-
Compact Home — пометка в маркировке SH — разработаны специально для использования в жилых домах. Не имеют ничего лишнего (нет возможности подключать дополнительные устройства типа гребеночных шин, но в быту они и не нужны). Простые в монтаже.
-
System pro M compact — такие же по качеству, как и предыдущая серия, но имеют много разных дополнений. Для бытового использования подойдет подсерия S — рассчитана на номинальные токи до 63А.
Для квартиры из нашего примера выбираем приборы серии Compact Home.
Схема подключения автоматов в щитке
Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.
Вводной автомат.
Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник.
Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
Электросчётчик.
Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров.
УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
Автоматы линейные.
Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
Диффавтомат защиты.
Может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования.
Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
Соединительные шины.
Нужны для расключения электрического щитка и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
Распределительные шины.
Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.
2 обязательных этапа наладки, которыми зря пренебрегают даже электрики
Самая распространенная ошибка, совершаемая даже опытными электромонтажниками, заключается в том, что приобретенный в торговле автомат сразу устанавливается в электрический щиток без испытаний.
Люди считают, что производители сейчас очень тщательно отфильтровывают заводской брак, следят за своей репутацией, что в принципе правильно. Однако есть еще ряд этапов, которые изделие должно пройти прежде, чем попадает в руки конечного хозяина. Например, это:
- условия складского хранения на заводе;
- транспортные нагрузки;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- хранение в точках торговли;
- ряд других случайностей.
Учет реальных условий эксплуатации
На точное срабатывание автомата окажет влияние еще один фактор: его удаление от источника питания (трансформаторной подстанции). Это – электрическое сопротивление всей магистрали кабеля, зависящее от длины, сечения, материала и устройства проводки.
Его принято называть сопротивлением линии или петли фаза-ноль.
Оно внесет свой отрицательный вклад и может сильно загрубить срабатывание защиты. Сейчас его выполнить очень просто: достаточно вставить в розетку щупы специального измерителя, выставить режим проверки, снять отсчет.
Раньше приходилось пользоваться лабораторными вольтметрами и амперметрами, вычислять их показания. В трехфазной розетке замер необходимо делать во всех трех цепочках. Иначе невозможно точно определить, сработает ли правильно автоматический выключатель.
Опять же надо обращаться к специалистам электрической лаборатории.
Устройство и принцип работы АВ
Для домашней сети чаще всего используются выключатели серии ВА. Их особенностью является наличие сразу двух видов защиты, а именно – тепловой и электромагнитной.
Пакетник состоит из нескольких деталей, основной из которых является биметаллическая пластина, реагирующая на величину тока, который проходит через нее. При превышении им номинала пластинка разогревается, изгибается в сторону отключения и вызывает срабатывание автомата.
Так работает тепловая защита.
Срабатывание электромагнитной защиты происходит под воздействием сверхтоков КЗ. При их прохождении через расцепитель подвижный сердечник последнего сдвигается в сторону и вызывает срабатывание механизма отключения, размыкающего контакты и обесточивающего проводку.
Устройство и принцип действия автоматического выключателя на видео:
Размыкание контактов вызывает появление электрической дуги высокой мощности, которая способна привести к их разрушению. Для ее нейтрализации устройство снабжается дугогасительной камерой, в состав которой входят параллельно установленные металлические пластинки. Притягиваясь к ним, дуга дробится на части, охлаждается и гаснет.
При необходимости включение и выключение автоматов может производиться вручную. Исправный автомат может в течение неограниченного времени выдерживать проходящий сквозь него поток электронов, если величина последнего не превышает номинала.
Установка вводного устройства в трехфазных сетях
Сеть на три фазы наиболее распространена в домах, где приготовление пищи производится не на газовых, а на электрических плитах. Для ее защиты используются вводные автоматы с тремя или четырьмя полюсами. Трехполюсный прибор при перегрузке или КЗ позволяет одновременно выключить все три фазы цепи. К каждой из его клемм подсоединяется отдельный фазный провод. На вопрос, подключается вводный автомат в трехфазной цепи до или после счетчика, отвечаем – подсоединение ВА производится так же, как и в однофазной сети, перед электросчетчиком. Чтобы исключить поражение людей током в результате утечки, в линию рекомендуется включить УЗО.
Какие бывают вводные автоматы по полюсам и как они используются – на следующем видео:
Четырехполюсные ВА используется в трехфазных электросетях значительно реже устройств с тремя полюсами. Устанавливают их, как правило, в четырехпроводных цепях. Основное отличие при его подключении от вышеописанного трехполюсника в том, что к четвертому полюсу подключается нейтральный провод. В остальном кабели распределяются так же, как и при подключении трехполюсного ВА. Гораздо чаще аппарат на 4 полюса используется для четырехфазного подсоединения, так как при аварийной ситуации на любой из веток он отключит подачу тока ко всем четырем.
Подключение счетчика в этом случае, как всегда, производится после вводного автомата.
Рабочий ток вычисляется следующим образом:
- Считаем, сколько киловатт приходится на каждую из фаз, складывая мощность подключенных приборов (в кВт).
- Полученную сумму умножаем на 1,52 (для сети с показателем рабочего напряжения 380 В) или на 4,55 (220 В).
- Результат покажет, сколько Ампер составляет рабочий ток. Номинальное значение должно быть выше, поэтому нужно подбирать автомат по ближайшему показателю.
Так выбирается ВА в случае, когда на каждую фазу приходится равная нагрузка. Если же она неодинакова, высчитывать величину тока следует по наибольшему значению.
Лучшие китайские производители автоматических выключателей
EKF
Рейтинг: 4.8
Мы отметили производителя в рейтинге ввиду наличия в ассортименте выключателей с изоляцией, выдерживающей 690 В против 660 В у конкурентов. Если произойдет высокий скачок напряжения, то они лучше переживут его. Побеждает этот доступный товар и по количеству электрических циклов отключения: 10000 против 6000.
Достоинства
- автоматические устройства соответствуют ГОСТ Р 51327.1-2010;
- есть модульные и дифференциальные автоматы;
- защищают от сверхтоков;
- производитель обещает гарантию до 5 лет.
Недостатки
- небольшой выбор по номиналу среди маленьких значений;
- может периодически самопроизвольно отключаться;
- иногда сложно запустить после отключения (тумблер возвращается в выключенное положение).
CHINT
Рейтинг: 4.6
Товары компании Chint — это «чистый Китай», не пытающийся замаскироваться под другие страны. Но производитель ведет выпуск изделий на заводе и предоставляет широкий выбор автоматических выключателей, что было бы невозможно при «кустарном» производстве. Модульные устройства поделены на серии NB1, DZ47, DZ158, NBH8. К линейке NB1 дополнительно выпускаются аксессуары. Все устройства рассчитаны на переменный ток до 400 В. Автоматы выполняются в узком корпусе с защитой IP20.
Наши эксперты оценили и добавили производителя в рейтинг как выпускающего самую дешевую электропродукцию. Все мастера и обычные пользователи в отзывах соглашаются, что это самый доступный вариант. При этом Chint — является «промышленным Китаем», а не самопальной продукцией, и товары сопровождаются сертификатами качества.
Достоинства
- все виды характеристик срабатывания (В, С, D);
- варианты модульных моделей с полюсами 1-4;
- номинальный ток с шагом 1 А в диапазоне 1-6 А;
- возможность установки аварийных контактов.
Недостатки
- низкая износостойкость электромагнитной части — 4000 циклов;
- диапазон рабочих температур от -20 до +40 (у других до +50º С);
- для проводов сечением не более 25 мм2;
- неудобный рычаг тумблера (скользкий и узкий).
Квартирный щиток. Схема.
Приступим к замене автоматов и УЗО в квартирном щитке. Первое, что нужно сделать – это отключить вводной автомат и УЗО в этажном щитке. Затем откручиваем металлическую панель (пластрон) в квартирном щитке и “помечаем” изолентой провода, синей – рабочий ноль N , желто-зеленой – защитный PE, фазный провод не трогаем, он у нас остается белым. Можно нанести маркировку и обычной ручкой или маркером, но нужно осторожнее обращаться с проводами, чтобы не затереть надписи. Провода у нас все белые (застройщик, как обычно это бывает, экономит на всём) и легко перепутать или забыть, где в квартирном щитке у нас фаза, где ноль, а где защитный проводник.
После этого можно открутить провода из автоматов. Нулевой рабочий и защитный проводники отходящих линий в квартиру можно и не трогать, т.к. автоматы у нас будут однополюсные. Первым в квартирный щиток устанавливаем на дин-рейку и подключаем вводной автомат ABB на 25А. Провод ППВ 4 кв.мм. у нас моножильный, поэтому обжимать его втулочным наконечником НШВИ не нужно.
Далее в квартирный щиток устанавливаем и подключаем согласно схемы УЗО ABB на 40А с током утечки 30 мА. УЗО в квартирном щитке подключаем многопроволочным проводом ПВ-3, концы которого обжаты втулочными наконечниками НШВИ серого цвета для 4 кв.мм.
