Как подключить люстру своими руками: с 2, 3, 4 и более проводами

Содержание

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм

). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода

При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Монтажная схема подключения люстры на пять ламп с двойным выключателем.

Приходящая фаза (L) заходит в распределительную коробку и в точке (1), соединяясь с одной из жил провода уходящего на двойной выключатель, подключается к входному контакту этого выключателя и все время дежурит на нем.

При нажатии, например, левой клавиши, уходящая фаза (L1) с верхнего левого контакта уходит в коробку, где в точке (2) соединяется с одной из жил провода, уходящего на потолок к месту установки люстры. В точке (5) она соединяется с фазным проводом люстры (L1), и лампы HL1 и HL2 зажигаются.

То же самое происходит при нажатии правого выключателя. С верхнего контакта уходящая фаза (L2) заходит в коробку и, соединяясь в точке (3) уходит на потолок, где в точке (6) соединяется с фазным проводом люстры (L2). Лампы HL3 – HL5 зажигаются.

Остался нулевой провод (N), который заходя в коробку, в точке (4) соединяется с третьей жилой провода уходящего на потолок, и в точке (7) соединяется с нулевым проводом люстры. Как видите все очень просто.

Соединительную коробку ищите в той комнате, где будете производить подключение. Найти ее можно по выступающему бугорку обоев или путем простукивания стены. Где будет находиться коробка Вы услышите пустоту. Как правило, их устанавливают возле входа в помещение в верхней его части ближе к потолку.

Чтобы Вы окончательно разобрались с подключением люстры к двойному выключателю, посмотрите этот видеоролик:

Теперь я думаю, что после просмотра ролика и прочтения этой статьи проблем с подключением люстры на любое количество ламп у Вас не возникнет.

Также можно почитать статью, в которой описаны ошибки подключения люстры к двойному выключателю.
Удачи!

Основной процесс

Итак, со способами подключения проводов разобрались, теперь рассмотрим инструкцию по установке бра на стену.

Для того чтобы самостоятельно подключить бра к сети 220 Вольт необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

дрель с набором сверл (если осуществляется монтаж электропроводки в деревянном доме, тогда сверла должны быть «по дереву», для бетонных стен купите сверла соответствующего типа);
дюбель-гвозди;
набор отверток, включая индикаторную;
стремянка;
пассатижи;
острый нож либо специальный инструмент для снятия изоляции;
простой карандаш.

К вашему вниманию пошаговая фото инструкция по монтажу бра с тремя лампами:

Отключаем автоматический выключатель, чтобы обесточить помещение.
Проверяем напряжение на контактах, к которым будем осуществлять подключение бра. Для этого используем индикаторную отвертку.
Заднюю крышку прикладываем к месту установки и с помощью простого карандаша отмечаем отверстия под крепление. Следите за тем, чтобы крышка была зафиксирована ровно.
Просверливаем отверстия в отмеченных точках и крепим крышку с помощью дюбель-гвоздей.
С помощью ножа зачищаем вводные контакты на 5-7 мм под соединение клеммной колодкой.
Фиксируем жилы в соответствии со схемой.
Закрепляем корпус болтами, идущими в комплекте, как показано на картинке.
Устанавливаем абажур с помощью еще нескольких болтов. Делать это лучше сверху, на стремянке, чтобы удобнее закручивать болты.
Вкручиваем источник света (обычно используются светодиодные и люминесцентные лампы).
Проверяем качество установки вручную: немного пошатываем бра, чтобы узнать качество крепления. Если светильник «твердо» сидит на месте, остается только подать на него напряжение.
Включаем автоматический выключатель и проверяем работу изделия. Если ничего не искрит, а лампочка не мигает, значит все сделано правильно.

Наглядная видео инструкция по электромонтажу (пример №1)

Второй пример электромонтажных работ

Это все, что Вы должны знать о том, как выполняется установить и подключение бра своими руками. Как Вы видите, все довольно просто! Рекомендуем такой вариант светильника размещать в ванной комнате (для подсветки зеркала), на кухне, в спальне (над кроватью), в гостиной (над диваном) и в коридоре (тоже возле зеркала).

Схема подключения двухклавишного выключателя и ее особенности

Схемы подключения выключателя света с двумя клавишами – это немного сложнее, но все так же доступно для понимания даже для человека, далекого от физики. Итак, перед вами две клавиши. Левая и правая. Левая может включать и выключать лампочки, а правая может то же самое с другой группой лампочек. А если они работают вместе, то включаются и выключаются все лампочки в люстре.

Стандартные модели таких переключателей могут обслуживать осветительные приборы мощностью до 1000 Ватт. Но учтите, что в простом выключателе нет устройства защиты от короткого замыкания. Не стоит подключать к нему более мощные приборы освещения

Двойные выключатели бывают нескольких видов:

Вид	Описание
Внутреннего монтажа	Для его установки придется штробить стены. Проводка укладывается в каналы и затирается штукатуркой, а сам выключатель должен быть утоплен в стену. Такие приборы выглядят аккуратно и не портят внешний вид интерьера.
Наружного монтажа	Установить такой прибор проще простого. Он монтируется прямо на поверхность стенки, а подводящие провода прячутся в кабель-каналы. Не очень эстетично, зато легко.
Защищенные от влаги	Переключатели, защищенные от повышенной влажности, очень пригодятся на кухне и в помещениях, где часто наблюдаются перепады температур и, как следствие, образование конденсата.
Модульные	В это понятие входят приборы со встроенной розеткой, они удобны для подключения торшера или бра, и устройства со световой индикацией. В выключенном состоянии переключатель подсвечивается светодиодом, и не нужно его долго искать в темной комнате.

А теперь непосредственно о схеме. Современная проводка вся выполнена с заземлением, так что при работе вы столкнетесь не с двумя, а с тремя проводами. Один из них – фаза, второй – ноль, третий – заземление. Отличие одноклавишного устройства от двухклавишного всего лишь в переходниках, позволяющих подавать ток то на одно, то на второе соединение или одновременно на оба. Как и с одноклавишным вариантом следует помнить, что динамический элемент разрывает только фазу.

Схема 2х кнопочного выключателя с заземлением
Схема 2х кнопочного выключателя без заземления

Схема: как подключить люстру на двойной выключатель

Если перед вами стоит проблема, как подключить люстру к двухклавишному выключателю, не теряйтесь. Посчитайте количество проводов, сходящихся к месту расположения переключателя :

2 – от щитка (ноль и фаза);
3 – на переключатель (одна фаза на подходе и 2 – на выходе) ;
3 – на люстру (один на ноль и две фазы).

Итого должно получиться восемь.

Схема подключения люстры к двойному выключателю:

Эта схема для ситуации, когда у вас одна люстра с двумя группами осветительных приборов. А вот если две люстры в разных местах, например туалет и ванная комната, то из выключателя будут отходить 4 провода – на каждый светильник по нулю и фазе.

Подключение двухклавишного выключателя с розеткой, основные моменты

Как мы уже говорили, переключатели бывают модульными, объединенными с розеткой. Удобно установить такой у дивана и использовать для управления торшером и одновременного подключения ноутбука или зарядки для телефона.

Вот образец схемы подключения двухклавишного выключателя и розетки:

Вы видите, что от распределительной коробки отходит пять проводов. Ноль и заземлитель в этом случае подсоединяют к розетке. Фаза заходит сначала в розетку, а потом от нее идет перемычка в выключатель. Фаза проходит через коммутатор выключателя и распределяется на группы светильников. Ноль тоже направляют к группе светильников, но не от выключателя и розетки, а непосредственно от коробки. Скрутки в коробке защищают изолентой или используют все те же клеммы.

Распространенные проблемы, неисправности и пути их устранения

При подключении и установке устройства могут возникнуть:

не работает группа ламп;
не работает переключатель;
не включается люстра от пульта;
люстра не работает совсем;
самопроизвольное включение и изменение режимов.

На каждую из причин имеется свой способ ремонта.

Не включаются лампы с пульта

В первую очередь нужно проверить батарейки в пульте. Если это не поможет, нужно взять смартфон, включить камеру, направить на него пульт и попереключать кнопку. При поломке будет появляться белое пятно на экране.

Если вышеописанные советы не помогли, придется заменять ПДУ и блок управления или отдать его в ремонт.

Лампочки работают частично

Для сложных моделей характерна проблема, когда не работает одна или несколько групп лампочек – например, диодные. Необходимо проверить сами источники, и если они сломаны, требуется заменить на новые. Если замена не помогла, проверяется трансформатор на предмет целостности при помощи мультиметра. Неработающий компонент заменяют.

Лампы светят, если светильник пошевелить

Лампочки могут загораться, если их пошевелить, но не реагируют на пульт или настенный выключатель. Причиной является слабый контакт в месте соединения люстры с питающим кабелем. Чтобы решить проблему, нужно снять светильник, зачистить контакты и заново его переподключить.

Светильник совсем не работает

Если устройство не включается ни от ПДУ, ни от прикасания к лампочкам, нужно проверить наличие напряжения в сети. Это делается при помощи вольтметра или мультиметра. Если электропитание есть, следует проверить исправность ламп и заменить неработающие изделия. Проблема может заключаться и в наличии короткого замыкания между фазным и нулевым контактами.

Подключение люстры к потолочным проводам.

Перед подключением люстры на потолок необходимо определиться с фазными и нулевым потолочными проводами. Для этого воспользуемся индикаторной отверткой.

Совет. Перед работой индикаторную отвертку необходимо проверить. Для этого достаточно коснуться рабочим кончиком отвертки фазного проводника, на котором точно присутствует фаза, например, гнездо розетки. При наличии фазы в гнезде розетки внутри отвертки загорится огонек.

С определением проводов для одноклавишного выключателя все просто, поэтому сразу приступим к определению проводов для двухклавишного выключателя:

1) выключаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на всех потолочных проводах;

2) затем включаем обе клавиши выключателя, и отверткой определяем, на каких двух проводах появилась фаза. Запоминаем или отмечаем их, так как они являются фазными проводами L1 и L2. На нулевом проводе N индикаторная отвертка показывать ничего не должна;

3) опять выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой еще раз убеждаемся, что на фазных проводах фаза пропала, а на нулевом не появилась;

4) отключаем общее питание или питание этой схемы освещения;

5) теперь согласно схемы подключаем люстру к потолочным проводам.

Но здесь есть один нюанс, о котором надо рассказать.Очень часто встречается дом, квартира или помещение, где в электрической проводке перепутаны местами фаза и ноль. Страшного ничего нет, однако методика определения потолочных проводов будет отличаться:

1) выключаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на одном потолочном проводе, который будет являться нулевым. На двух других фазы быть не должно – это будут фазные провода L1 и L2;

2) затем включаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой еще раз убеждаемся, что на нулевом проводе фаза осталась, а на фазных не появилась. Запоминаем или отмечаем фазные провода;

3) ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем общее питание;

4) теперь к потолочным фазным проводам L1 и L2 подключаем фазные провода люстры, а к потолочному нулевому N, нулевой провод люстры.

И еще надо рассказать про один момент.
В современных люстрах помимо проводов электрической схемы присутствует защитный заземляющий проводник желто-зеленого цвета, который соединяют с металлической частью корпуса люстры. Этот проводник предназначен для защиты человека от действия электрического тока, который в случае аварийной ситуации может оказаться на металлических частях осветительных приборов.

Если в электрической проводке дома или квартиры не предусмотрено защитное заземление, то при подключении люстры кончик проводника изолируют и оставляют внутри. Если же защитное заземление присутствует, то один конец проводника соединяют с корпусом люстры, а второй с потолочным защитным проводником.

Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать. Как видите, сложного ничего нет. Самое главное понять принцип разделения ламп. Теперь я думаю, что Вам не составит труда подключить люстру с любым количеством выводов и ламп.
Удачи!

Подготовка к работе

Во-первых, необходимо определить среди проводов фазу, ноль и заземление, наличие которого необязательно. Для простоты их обнаружения можно использовать электро-схему в паспортном документе на люстру с указанием предназначения ее проводников и этапы их соединения.

Стандартная маркировка по цветам:

Проводник белого или коричневого цвета – фазный;
Синего – нулевой;
Желто-зеленого – заземление.

Подключение производится к проводу такого же цвета на люстре. При его отсутствии осуществляется тщательная изоляция оголенного провода, чтобы случайно не закоротить его.

До начала работ клавиши выключателя следует переключить в положение «выключено». В выключенном состоянии должен находиться и входной автомат на щитке. Подготовка проводов к тестированию заключается в их размыкании. Подключение светильника осуществляется с выключенным питанием. После подготовительной работы подается питание к проводам.

Пошаговая инструкция прозвона проводов тестером:

Осуществляется установка устройства в режим прозвонки, и щупы ненадолго следует закоротить. Характерный звук будет свидетельствовать о правильности выбора предела измерений и исправности устройства.
После выкручивания ламп в их патронах определяют 2 контакта: центральный – фаза, и ноль – сбоку, который соприкасается с цоколем при вкручивании лампочки.
Чтобы найти ноль 1 щуп тестера устанавливают на боковой контакт какого-то патрона, а 2 по очереди касаются к выходящим зачищенным проводам. Если касание 1 из них сопровождается звуком, нулевой проводник найден.
Для поиска фазы 1 щуп тестера устанавливается на средний контакт какого-то патрона, а 2 касаются других проводов. Определение фазы сопровождается звуком.
Число контуров определяется при креплении 1 щупа тестера на фазе, и поочередном касании к среднему фазному контакту остальных патронов 2 щупом. Если у люстры 1 контур звук будет сопровождать любое касание к патронам. При отсутствии подключения к контуру части патронов производится проверка на 2 контур, для чего щупами прикасаются к средним контактам патронов и 3 проводу. Звук станет подтверждением двухконтурной люстры, а 2 провод – фаза.
При наличии 1 контура 3 провод – заземление. Для этой проверки 1 щупом касаются к деталям корпуса из металла, а 2 щупом – к 3 проводу. Сопровождающий звук послужит доказательством.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Подбираем сечение проводки

Обычно подсоединение светового источника к розетке осуществляется при необходимости организовать дополнительное освещение, например к розетке подключается настенное бра. В данной ситуации рассматривается подключение одного или нескольких осветителей. Поэтому ток обладает небольшим значением, существует возможность подбирать проводку необходимого сечения.

Но в данном случае нужно учитывать следующий нюанс:

Согласно технике безопасности, ПУЭ нельзя применять в подобных случаях проводку из медных жил, сечение которых менее 1 мм2, из алюминиевых жил — менее 2,5 мм2.

При подборе электрического провода также стоит учитывать, как он проложен. Существуют определенные условия для открытого монтажа:

При использовании электропровода с медными жилами их сечение должно быть не меньше 1,5 мм2, для алюминиевых жил минимальное сечение составляет 4 мм2.

В случае проведения наружной прокладки электрической проводки нужно выполнить следующие условия:

Сечение медных жил должно быть не менее 2,5 мм2, алюминиевых — не менее 4 мм2.

Подсоединяем световой источник к выключателю самостоятельно

Самая простая схема подключения источника освещения — подсоединить выключатель для светильника от розетки с применением фазного и нулевого проводов. Это довольно выгодный вариант, если осветительное устройства располагается вблизи выключателя.

Для такого подключения необходимо выполнить следующие шаги:

Установить на место светильник и одноклавишный выключатель, произвести мероприятия по их подключению.
Далее от розетки, к которой планируется подсоединение прерывателя напряжения, нужно отключить подачу электричества на электрощите (обычно устанавливается несколько рубильников для каждой группы потребления отдельно). Проверяем индикаторной отверткой отсутствие фазы.
Демонтируем розетку. Если при ее подключении применялись медные провода разных цветов, тогда коричневый — это фаза, синий — ноль, третий провод желто-зеленого цвета — заземление.
Подсоединяем провод, идущий от выключателя к фазному проводу розетки (на вход), который уже подсоединен на прерывателе. Провод от выключателя (на выход) подсоединяем со световым устройством.
Подключение светотехнического оборудования через двухклавишный выключатель производится аналогично, только каждый фазный провод с выхода прерывателя подсоединяется к отдельному источнику света, для потолочных люстр — на отдельные лампы.
Теперь соединяем нулевые жилы розетки и выключателя. Если в розетке есть провод заземления, тогда соединяем его с заземлением от осветительного прибора.

Заключительный этап — прокладка электропроводки, изоляция соединительных участков, испытание работы схемы.

Люстра светодиодная с дистанционным управлением

В век электроники тянуть по стенам многожильные кабели для того, чтобы командовать люстрой из разных точек комнаты? Не стоит.

Рынок заполнен современными светильниками с основными и подсвечивающими лампами, которые управляются с пульта: базового, переносного.

При установке такой люстры выключатель будет выполнять только функцию подачи напряжения на контроллер, который укрыт за декоративной чашкой осветительного прибора. Самый распространённый тип его связи с пультом – радиоканал.

До того, как подключить светодиодную люстру надо разобраться в её устройстве. Электрическая часть включает в себя следующее.

Приёмник-коммутатор (контроллер) сигнала и включения ламп Wireless Switch (в одном корпусе, со схемой подключения и отходящей антенной).
Трансформаторы, драйверы, блоки питания (при использовании низковольтных ламп и светодиодов).
Источники света.

Как правило, в купленной люстре внутренняя разводка выполнена. Пользователю необходимо только подключить ноль и фазу на контроллер. Последняя идёт из выключателя.

Вот они на фото, в левом нижнем углу.

Схема выглядит так. Здесь три потребителя. Два – галогенные лампы, один – светодиоды.

Нажатием кнопок (обычно 4) с пульта включаются/отключаются лампы согласно инструкции. Если пультом невозможно воспользоваться, в его роли выступит выключатель. На быстрое включение-выключение от одного до 4 раз люстра реагирует так же, как на команды с пульта.

Для крепления такой люстры к потолку применяют специальную DIN-рейку.

Подробный рассказ о том, как подключить люстру с пультом, смотрите на видео:

Как правильно подключить люстру на два выключателя

Если в предыдущих разделах мы рассматривали ситуации с уже существующей домовой проводкой, то для устройства подключения люстры (равно как и других осветительных приборов) с использованием проходных выключателей (позволяют управлять освещением из разных мест) проводку придется делать заново. Хотя от старой можно использовать провод заземления, нулевой провод, выходящий на потолок от распределительной коробки, и фазовый, подходящий к месту установки одного из выключателей.

Для одновременного включения всех источников света в люстре устанавливают два одинаковых проходных выключателя.

Они могут быть как накладными (на фото) так и врезными.

Рассмотрим принцип устройства такого подключения, саму его схему и порядок соединения проводов в распределительной коробке.

На схеме прокладки проводов по комнате видно, что нуль и заземление, как и в случае с обычным подключением идут прямо к люстре, а фаза подается только к одному из выключателей.

Она подключается на общий контакт одного из переключателей.

Такой же контакт второго соединяется с фазовыми проводами люстры. А между парами клемм обеих проходных выключателей, расположенными напротив общего контакта, прокладываются т.н. провода-челноки. Они и обеспечивают передачу напряжения между переключателями попеременно.

Из схемы видно, что, выключив любой из переключателей, вы разорвете цепь, показанную на ней красным цветом. Но, когда вы выключите и второй, то подача напряжения возобновится по ветке, обозначенной на схеме черным. Поэтому такие приборы выключателями называются условно, ведь они просто переключают подачу электричества по двум проводам-челнокам.

Мы подобрали видео, на котором хорошо виден сам процесс такого подключения (в т.ч. и в распределительной коробке), обозначенного на схеме кружочками.

При подключении люстры более чем с одним источником света ставят двойные проходные выключатели.

При этом принципиального отличия в подключении люстры нет – только проводов больше.

Распределение между источниками света обеих подходящих к люстре фаз, как и в рассмотренном случае подключения к обычному двухклавишному выключателю, вы производите по собственному усмотрению. На приведенной схеме для пятиточковой люстры, одна из них подается на 2 источника, а вторая – на 3.

С чего нужно начинать?

Для начала нужно помнить про возможность электрического поражения. Поэтому подключение нужно проводить при обесточенной электросети помещения. Когда сеть под напряжением, то к оголенным проводникам и металлическим предметам, с которыми они имеют контакт, голыми руками (ну и другими частями тела) нельзя притрагиваться. Можно это делать лишь правильно удерживаемыми руками (за изолированные части прибора) щупом-индикатором, пассатижами с пластмассовыми ручками, отверткой с изоляционной рукояткой.

Конструкция кабелей: а – двухжильный кабель, б – трехжильный кабель, в – четырехжильный кабель, где 1 – жила токопроводящая, 2 – жила нулевая, 3 – изоляция, 4 – экран, 5 – изоляция поясная, 6 – заполнитель, 7 – экран изоляции, 8 – оболочка, 9 – броня, 10 – защитный покров.

Сначала определяем, сколько жил у кабеля, который проходит в потолке к месту крепления осветителя. Их может быть: 2 – это характерно для старых построек, 3 – для тех, которые поновее, 4 – для новых.

Две жилы только питают люстру, которая управляется одноклавишным выключателем, не имея возможности менять яркость свечения светильников люстры, разве что такая функция предусмотрена устройством выключателя-диммера (диммер, от английского to dim – темнеть).

Три жилы питают две группы светильников люстры, которые могут включаться одновременно или по очереди. Они обычно управляются двухклавишным выключателем. Таким образом, получается три уровня освещения: 1 – когда светит меньшая часть светильников люстры, 2 – когда включена их большая часть, 3 – когда включена вся люстра.

Четыре жилы – это те же три, но с возможностью четвертой заземлить металлические части потолочной люстры. Для этого по потолку подводится заземляющий провод с изоляцией желто-зеленого цвета.

При построении новых помещений или капитальном ремонте с целью получения большего количества режимов освещения можно проложить в потолке 5, 6 или даже 7 жил в кабеле. При этом нужно сразу определиться с выключателями, каким они будут: трех-, четырех- или пятиклавишные (нынешний рынок изобилует разнообразной электрофурнитурой).

Тестер напряжения используется для проверки напряжения переменного и постоянного тока.

Вот приблизительный список инструмента и материалов, которые могут понадобиться, чтобы подключить светильники:

отвертка;
щуп-индикатор (220 V);
соединительные колодки (винтовые клеммные зажимы);
разветвительные коробки;
люстра;
провода;
выключатели или диммеры;
моток изоляционной ленты или полимерные колпачки.

Подключение производить лучше с помощью контактно-соединительных колодок с винтовым зажимом.

Подключение лучше производить с помощью соединительных колодок, но при их отсутствии можно просто скручивать оголенные проводники пассатижами, а после помещать их внутрь полимерных колпачков или же туго обматывать изолентой. Скручивать провода нужно так, чтобы они тесно обвивали друг друга, а не наматывался один вокруг другого.

При скручивании проводов необходимо учитывать материал их жил. Желательно, чтобы он был одинаковым (медь-медь, алюминий-алюминий). В противном случае они очень быстро окисляются, начинают обгорать, а тогда контакт пропадет. Когда никак нельзя по-другому, тогда место скрутки следует плотно покрыть водонепроницаемым лаком (можно даже воспользоваться женским лаком для ногтей). Но лучше медный провод предварительно залудить (покрыть слоем припоя), тогда и подключение будет надежное.

Как подключить люстру