Определение силы тока
Планируя электропроводку, надо прежде всего рассчитать силу тока в сети. Если станет известен показатель нагрузки, без проблем получится выбрать автомат и кабель нужного сечения.
Нагрузка считается по формуле:
I ст = суммарная мощность бытовых приборов (Вт): на сетевое напряжение (В).
Пример: На кухне есть 8 ламп, по 60 Вт каждая. Плюс электрический чайник, потребляющий 1600 Вт, и духовка, расходующая 1200 Вт. Холодильник «берет» еще 350 Вт. Напряжение в сети стандартное — 220 В.
Посчитаем электропотребление в помещении: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5 А.
Важно: стандартное потребление для любого дома не должно выходить за показатель в 25 Ампер
Разводка кабеля по комнатам
Электропроводка в квартире своими руками выполняется с помощью следующих инструментов и приборов: тестер, перфоратор, шуруповерт, шлицевые и крестовые отвертки, пассатижи. Для разметки удобно пользоваться лазерным уровнем.
Перед прокладкой новой сети необходимо найти и удалить старую.
Первый этап электромонтажа – разметка. К нему приступают после оштукатуривания стен, перед началом отделочных работ. Влажность воздуха в помещении не должны превышать 70%, температура – не менее 10 градусов. Маркером или карандашом на стене намечают места, по которым будет проходить сеть. Сразу необходимо указать расположение выключателей, соединительных коробок. Закончив разметку, приступают к монтажу. Его можно провести открытым или закрытым способом.
Второй этап – подготовка штробы. Скрытая электропроводка в доме своими руками потребует сделать штробы под кабель и отверстия под коробки. Их можно продолбить вручную (зубилом и молотком), инструментами (болгаркой, перфоратором, штроборезом). В домашних условиях обычно пользуются болгаркой или перфоратором. Штробление представляет собой трудоемкий, пыльный, грязный процесс. Обязательно пользуются защитой для глаз и органов дыхания. Канавку делают глубиной не более 20 мм, ширину выбирают так, чтобы поместить все провода. Отверстия под монтажные коробки делают при помощи перфоратора со специальной коронкой.
Разводка по потолку
Если проектом предусмотрена прокладка по потолку, ее можно реализовать тремя способами:
- Под навесной конструкцией. Если предполагается устройство навесного или натяжного потолка, то провести электропроводку в доме можно непосредственно по поверхности потолка. Ее крепят к перекрытию.
- Штроба. Для электролинии делают неглубокую канавку в плите. Этот вариант самый нежелательный.
- Плита перекрытия. Используют пустоты плит, из которых смонтирован панельный дом. Потребуется сделать два отверстия, через которые протянуть провод.
Подготовив канавки, начинают монтаж электропроводки своими руками. Первым делом на щитке устанавливают и подключают УЗО, автоматы. Сверху располагают нулевые клеммы, снизу – заземляющие, между ними устанавливают автоматы. Подсоединение к распределительному щитку должен выполнять специалист энергоснабжающей организации. При скрытой прокладке провод укладывают в канавку, закрепляют его скобами или алебастром.
Открытая проводка
Электропроводка в каркасном доме своими руками чаще всего прокладывается открытым способом. Его преимущества:
- не требует трудоемкой подготовки;
- обеспечивает постоянный доступ ко всем элементам;
- позволяет без особых затрат заменить любой участок.
К минусам относят возможность повреждения, не особенно эстетичный вид. Чтобы обезопасить себя от возможных неполадок, для прокладки используют жесткий кабель с двойной или тройной защитной оболочкой. Его необходимо надежно закрепить к основанию. Обычно электропроводка в каркасном доме своими руками крепится электротехническими скобами. Если монтаж ведется проводом с обычной изоляцией, под ним прокладывают огнеупорный материал. Он должен выступать не менее чем на 1 см с каждой стороны.
Популярным вариантом открытой прокладки являются гофрированные трубы из металла или пластика. Они придают сети аккуратный вид, защищают ее от механического повреждения. Специальные клипсы обеспечат надежную фиксацию.
Советы по прокладке кабеля
Обзор частых ошибок проектирования
Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.
Каких ошибок следует избегать:
- использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
- производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
- закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
- в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
- проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
- планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
- составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.
Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.
Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты
Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.
Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.
Выбор проводов и фурнитуры
Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм
Наиболее востребованы на сегодня два типа:
1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.
Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг).
Минусы: высокая цена.
2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.
Плюсы: доступная стоимость
Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.
А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.
Помимо проводов, понадобится и фурнитура:
• Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа).
• Клеммные колодки.
• Распределительные коробки с защитой от возгорания.
• Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).
Сращивание, ответвление и подключение электрических проводов
Во время ремонта или замены квартирной электропроводки довольно часто приходится заново зачищать, сращивать или ответвлять электрические кабеля.
Например, новомодное расположение розеток внизу возле плинтуса обязательно потребует процедуры сращивания кабеля. Теперь все по порядку. Прежде чем начать какие либо работы с электропроводкой необходимо ее обесточить.
Работать под напряжением категорически запрещено, даже если Вы с электричеством на «ты».
Сращивание двух проводов. Способов сращивания электрических проводов есть несколько. Можно их соединить при помощи контактной колодки.
При таком соединении проводов из разных металлов никаких так сказать опасных ситуаций не возникнет.
Однотипные провода можно сращивать путем скрутки их токоведущих проводников. При таком способе также зачищают концы, но на большее расстояние – 2 ÷2,5 см.
Зачищенные концы накладывают друг на друга и плотно скручивают виток к витку плоскогубцами. Очень важна при таком способе именно плотность скрутки кабеля.
Нельзя делать «как попало», а потом просто стянуть соединение изолентой – плохой контакт и возможность возникновения пожара Вам гарантированы.
Существует несколько видов скрутки кабеля: простой, бандажный и желобок. Бандажный способ отличается от двух других наличием дополнительной проволоки – бандажа. Этим способом обычно сращиваются провода большого сечения. Скрутка желобком больше всего подходит для сращивания алюминиевых жил.
Если есть паяльник, а соединяемые провода медные, то лучше место соединения пропаять. В самом конце процедуры место соединения изолируют изолентой.
Причем начинать наматывать изоленту нужно на изоляцию провода с одной стороны и заканчивать тоже изоляцией с другой. Не поленитесь сделать несколько витков (туда и обратно).
Если соединяется не один провод, а несколько, то изолировать нужно каждое соединение в отдельности, а не все сразу.
Ответвление проводов. Иногда возникает ситуация, когда нужно сделать ответвление провода (например для установки розетки), а возможности поставить разветвительную коробку нет. В этом случае делаем следующим образом: зачищаем изоляцию основного провода на 1,5 ÷ 2 см., при этом не разрезая сам провод и подсоединяем к нему зачищенный конец ответвляемого провода.
Соединение делаем также качественное и плотное при помощи плоскогубцев. Место соединения можно, для большей надежности, пропаять и обязательно заизолировать изолентой. При этом изолента должна накладываться на изоляцию основного провода с обоих концов и на изоляцию ответвляемого. Также как и при сращивании, ответвление можно делать простым способом, бандажным и в желобок.
При ответвлении сразу двух и более проводов каждое соединение изолируется отдельно.
Подключение проводов. При присоединении новых проводов к электрическим розеткам, люстрам и выключателям их концы необходимо зачистить, а при необходимости и придать им нужный изгиб. Современные выключатели и розетки требуют обычной зачистки провода на расстояние примерно 1см.
Если зажим электрического провода осуществляется под болт с шайбой, то необходимо зачищенный конец провода согнуть петелькой.
Не рекомендуется зажимать под болт просто прямой очищенный проводник ввиду плохого электрического контакта при этом.
Петельку можно сделать круглогубцами или же при помощи металлического стержня нужного диаметра (гвоздя, круглого напильника, крестообразной отвертки и т.д.).
А теперь более наглядно на видео:
Проект электропроводки
Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заранее разработанной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутными решениями возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна выполняться лишь после детальной проработки всех требований к новой электросети. Пренебрежение этими рекомендациями не только чревато выходом из строя оборудования, но и опасно для жильцов дома в целом. Поэтому до начала электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и решать этот вопрос лучше силами профессионалов.
Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта станет важным приложением к техпаспорту квартиры и облегчит прохождение согласования. Согласно ПУЭ, система электропроводки квартиры является электрической установкой, а потому её подключение к домовой линии и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими для такого оборудования требованиями:
- внутренняя проводка жилья должна быть совместима с внешней электросетью по мощности;
- электропроводка квартиры не должна представлять опасность (пожарную электротехническую) для проживающих в доме людей.
Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры выполняется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:
- при монтаже электропроводки в новостройке «с нуля»;
- при реконструкции во вторичном жилье имеющейся сети с повышением выделяемой на квартиру мощности.
Контролирующие инстанции при визитах на объект по заявке на подключение его к домовой сети требуют выполненный по всем стандартам проект электропроводки квартиры, и грамотность этого документа — аргумент в пользу соответствия системы электроснабжения всем необходимым требованиям.
Составляем схему электропроводки в квартире
Главная ошибка начинающих мастеров – неправильное планирование предстоящей работы. При составлении схемы сети нельзя прикидывать «на глазок» расположение ламп и выключателей, необходимо предусмотреть каждую мелочь, чтобы квартире не пришлось обрастать тройниками и удлинителями. Поэтому без чертежей и расчетов никак не обойтись.
Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция составления схемы:
1. Чертим общий план квартиры, помечаем расположение окон и дверей.
2. Схематически расставляем мебель, сантехнику и бытовую технику. Не забываем и про крупные аксессуары, чтобы зеркало или картина не оказалась на месте запланированной розетки или выключателя. Для большей наглядности, потребители электроэнергии можно выделить красным цветом. Например, так.
3. Упрощаем чертеж: убираем мебель и другие предметы, не нуждающиеся в подключении к сети, а на месте расположения электроприборов помечаем розетки (одинарные, двойные – все зависит от количества потребителей).
4. Для удобства, рекомендуем продумать схематическое обозначение для всех элементов сети или воспользоваться подсказкой.
5. В итоге мы получили силовую часть схемы электрики в квартире.
6. Теперь примемся за расстановку осветительных приборов. Обычно, люстры располагают в центре комнаты. Чтобы определить место вывода проводов для них, необходимо измерить и разделить пополам длину и ширину комнаты и отметить на схеме пересечение линий из этих точек. В помещениях с неправильной геометрией (Г или П-образных), нужно поделить комнату на 2 или 3 части и найти центр на каждом участке. Если предусмотрено дополнительное освещение с подключением к сети без использования розеток, обозначьте на схеме и эти приборы.
7. Осталось продумать расположение выключателей. Понятно, что они будут находиться при входе в комнату или около приборов зонального освещения, здесь главное – учесть, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы зажжение света не превратилось в игру на ощупь в полной темноте. Выключатели удобно располагать по внутренней стенке помещения (исключение – ванная и туалет).
Результатом подготовительных работ станет общий рисунок, на котором будет совмещен план силовой линии, схема размещения выключателей и осветительных приборов.
Кстати, если вы не дружны с черчением, зато на «ты» с компьютером – можно все расчеты и планирование произвести в специальных программах, например «Электрик», «DIA», «sPlan», «AutoCAD», «Visio».
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
-
Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
-
Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
- Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Про распаячные коробки
Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.
Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.
Монтаж электрической фурнитуры
Основными элементами разводки электропроводки на кухне являются:
- распределительная коробка;
- розетки;
- выключатели;
- кабель.
В распределительную коробку выводится кабель, идущий от общего распределительного щита. Рекомендуется, чтобы сечение соединяемых проводов совпадало. Иначе вводный кабель не сможет выдержать нагрузку от одновременного включения бытовой техники. В распределительной коробке вводный кабель соединяется с кухонными проводами с помощью клеммников.
Великолепным альтернативным вариантом распределительной коробке послужит небольшой электрический щит. Его основное предназначение — возможность отключения отдельной линии при осуществлении ремонтных работ или при дополнительной нагрузке на сеть. На вход в щит монтируется УЗО в 50А.
Единственный нюанс использования щита кроется в повышенной влажности кухни. По этой причине лучше воспользоваться дифференциальными автоматами.
Замена электропроводки предполагает монтаж новых розеток. Количество розеток в каждой линии может быть совершенно разным. При подключении приборов с небольшой мощностью можно установить блок из 3-4 розеток. Для мощного оборудования делается отдельная розетка, а для теплого пола и котла монтируется автомат.
К месту расположения розеток предъявляются следующие требования:
- обеспечивается минимальное расстояние от приборов до розеток;
- запрещается крепление розеток вблизи газовой плиты и мест, где существует большая вероятность попадания влаги (рядом с мойкой, плитой или посудомоечной машиной) и сильного нагрева оборудования (позади варочной панели, духового шкафа или холодильника);
- рекомендуется монтировать накладные розетки внутри шкафа или под столешницей (когда необходимо сэкономить на площади комнаты).
Что касается выключателей, то с их помощью можно включать не только светильники, но и вытяжку. Все зависит от предпочтений хозяйки кухни. Для освещения лучше воспользоваться выключателем, состоящим из двух клавиш. Одна клавиша приводит в действие общее освещение, вторая — подсветку в рабочей зоне. Довольно неплохое решение — установка отдельного выключателя для освещения варочной панели.
Для точного определения потребности в кабеле необходимо:
- нарисовать схему расположения мебели, розеток, выключателей, распределительной коробки и приборов;
- замерить расстояния между всеми элементами для укладки электропроводки под прямым углом (нельзя тянуть кабель по диагонали стены, поскольку в будущем его сложно будет найти);
- полученный результат увеличивается на 10-15%.
План действий
Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:
- Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
- Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
- Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
- Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
- Установить щиток, завести электричество в дом.
- Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
- Устройство контура заземления и его подключение.
- Тестирование системы и получение акта.
- Подключение электричества и его эксплуатация.
Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.
