Как починить розетку - выявляем причину неисправности и ремонтируем розетку в стене

Содержание

Неисправности с распределительной коробкой

Источник проблемы в распределительной коробке – случай нередкий. Необходимо вскрыть ее и внимательно проверить все соединения: отгоревшие или отломленные кабеля сразу будут заметны.

Прежде всего, естественно, следует обесточить квартиру и потом уже измерить напряжение. Если на вводной клемме показание достаточное, а на выходной клемме равно нулю, то система неисправна, ее нужно перезагрузить.

Далее необходимо осмотреть все контакты, которые иногда отгорают. У потемневшего, окисленного провода убираем изоляцию, зачищаем его ножом, наждачной бумагой, а затем скручиваем и обматываем изолентой. Испорченные фрагменты выбрасываем. После всех этих действий собираем распредкоробку и после подключения питания снова измеряем напряжение на выходах.

Другие опасные методы заземления розетки

Существует еще один не менее опасный (по сравнению с предыдущим) способ заземления розетки. Его иногда используют жильцы многоквартирных домов – кустарный метод применим в старых домах, где отопительные трубы выполнены из металла и соединяются с теплотрассой, которая соответственно контактирует с почвой. На первый взгляд – это идеальный вариант, ведь действительно розетка будет заземленной, но на деле не все так просто.

Опасность в том, что сейчас многие жильцы предпочитают устанавливать пластиковые трубы, а как известно, этот материл не проводит электричество. Получается, что при таких обстоятельствах система перестанет функционировать. Это приведет к тому, что при наличии фазы на одном из электрических приборов удар током получите вы и соседи, которые еще контактируют с трубами.

Запрещено заземлять розетки и на металлические газовые трубы, даже если вы живете в собственном доме, а не в квартире. Ведь даже в предыдущем случае по трубам течет всего лишь вода, а не газ. При такой халатности может произойти взрыв.

Запрещается в электрическом щитке подключать заземляющий проводник к контактам «земли» и корпусам электрических приборов, если заземление проведено не до конца. Это опасно еще и тогда, когда отсутствует дополнительный защитный механизм.

С чего начать при неработающей розетке

В первую очередь, следует убедиться, действительно ли в розетке отсутствует напряжение, или неисправен электроприбор, который Вы пытались включить. Лучше всего проверить напряжение в розетке мультиметром либо двухполюсным индикатором напряжения. Однополюсный индикатор, часто совмещаемый с отверткой, не во всех случаях может оказаться полезным.

Возможны следующие результаты проверки:

не работают все розетки в квартире или в доме;
не работают розетки только в одной или двух комнатах.

Порядок действий при поиске неисправности зависит от того, какой вид поломки из перечисленных выше имеет место. Рассмотрим отдельно эти варианты.

Если в доме есть свет, но не работает электророзетка, нужно убедиться в правильности выводов. Нередко сломанной оказывается техника, которую пытаются подключить, а с проводкой все в порядке. Рекомендуется перепроверить работу прибора в другой розетке, а после оценить напряжение сети.

Для проведения даже легкого ремонта розеток потребуется ряд инструментов. Перед началом работ стоит их подготовить:

индикатор напряжения — специальная индикаторная отвертка;
плоскогубцы диэлектрические (изолированные) или обычные, ручки которых обмотаны изолентой;
обычная, крестообразная отвертки;
острый нож (строительный, канцелярский);
монтировка, молоток, зубило.

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Можно ли закреплять розетку, используя только боковые винты, без применения раздвижных лапок?

Конечно можно. Например, при установке на гипсокартонное основание, использование распорных сегментов настолько неэффективно, что его вообще не используют, проводя фиксацию только боковыми саморезами.

Вопрос №2. Можно ли увеличить диаметр контактных отверстий советских розеток путем рассверливания и насколько это эффективно при совмещении с евро вилками?

Действительно, этот вариант довольно часто используется. Но стоит учесть тот факт, что все евро вилки имеют контакт для замыкания с заземляющей жилой. На розетках старого образца ответного заземляющего контакта нет, поэтому вопрос заземления остается открытым. Используя евро разъемы, пользователь получает дополнительный уровень безопасности, а это немаловажный фактор.

Вопрос №3. Обязательно ли при отсоединении вилки придерживать розетку свободной рукой? Не представляет ли это опасности?

Опасность в данном случае возникает только в случае очень близкого расположения пальцев к токоведущим частям. Но такое положение невозможно, потому что к моменту начала извлечения разъема опасная зона закрыта корпусом вилки, поэтому придерживать розетку можно, но это не является обязательным условием.

Вопрос №4. С какой целью применяются металлические подразетники? Насколько безопасно их использование?

Металлические установочные коробки применялись несколько десятков лет назад, а в настоящее время их вытеснили пластиковые аналоги. Относительно безопасности, практика показала, что они вполне безопасны. Тем не менее, по возможности лучше заменить устаревшие металлические изделия новыми пластмассовыми. Помимо отсутствия дополнительных элементов фиксации (боковых винтов), железные коробки не могут применяться при работе с гипсокартоном, а это уже серьезный аргумент в пользу новых моделей.

Оцените качество статьи

Нам важно ваше мнение:

Меры безопасности

Чтобы безопасно установить розетку, требуется соблюдать определенные меры безопасности:

Прежде всего, нужно отключить электричество: выкрутить пробки или выключить автоматы на щитке.
Ремонт розетки производится в диэлектрических перчатках, исправным инструментом с изолированными ручками.
Необходимо предупредить всех жильцов, о том, что производятся работы на линии, чтобы никто случайно не включил электричество. Также можно повесить соответствующую табличку на автоматический выключатель.

Перед тем как починить розетку, необходимо еще раз убедиться в отсутствии напряжения на проводниках. Для этого используется пробник, тестер или мультиметр.

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током

Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Потребность в том, чтобы отремонтировать розетку, появляется нередко. Устройство может ослабнуть в креплениях, порой происходит короткое замыкание, случается ряд других неприятностей. Ремонт розетки вполне можно сделать своими руками, если точно соблюдать рекомендации.

Рабочая поверхность

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки. p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Разные стандарты электрооборудования

Мы сейчас переживаем переход от старого советского ГОСТа к новому оборудованию, производимому по современным Европейским нормативам. У любого владельца квартиры можно встретить приборы, которые созданы для работы с одним или другим стандартом.

Присмотритесь к фотографиям электрических вилок и показаниям микрометра, которым выполнен замер диаметра их металлических контактов.

Вилка советского ГОСТа показана слева, а современная — справа. Если округлить показания, то они сведутся к значениям 4,0 и 4,8 мм. На первый взгляд вроде бы разница незначительная и ничего страшного в этом нет.

Однако, здесь заложен скрытый для неопытных электриков смысл. На вилках старого образца писали номинальное значение тока нагрузки, которую должна надежно выдерживать такая вилка. Это всего 6 ампер.

Электроды «евровилок» с диаметром 4,8 мм, создаются для работы с номинальными токами в 16 А.

Сравним их по мощности подключения приборов:

старый ГОСТ. 6×220=1320=1,32 кВт;
евростандарт. 16×220=3520=3,5 кВт.

Разница для электрика очевидна: новые конструкции позволяют оптимально работать нагрузкам в 2,6 раза большим тех, которые использовались в квартирах наших родителей.

Это огромное преимущество евростандарта, во время затянувшегося на длительный срок постепенного перехода от старых нормативов, сказывается при неправильном подборе вилок к розеткам разных моделей.

Чем опасно неправильное сочетание розеток и вилок

Оба стандарта имеют одинаковое расстояние между центрами электродов. Оно составляет 19 мм, позволяя использовать оба типа устройств. У розеток советского образца отверстия в диэлектрическом корпусе, как правило, не позволяют использовать утолщенные вилки. «Домашние мастера» решают этот вопрос с помощью ножа или сверла.

Евровилка в старой розетке

Когда хозяин квартиры использует старые розетки для подключения современных приборов с утолщенными электродами, то на первых порах при незначительных нагрузках ничего страшного вроде бы не происходит. Контакты работают нормально и передают электроэнергию без излишнего перегрева.

Но, по прошествии определенного времени, раздвинутые на большее расстояние лепестки из латуни начинают терять жесткость. Ускоряет этот процесс нагрев от проходящего тока. Ослабленные пружины с меньшим усилием создают ужим, ведущий к повышению электрического сопротивления и дополнительному нагреву.

Чтобы избежать подобных ошибок производители электрооборудования выпускают переходники, с помощью которых можно безопасно работать в подобной ситуации. Среди них встречаются непродуманные конструкции с явными дефектами. Пример неудачной вилки-переходника с ослабленной клепкой и мягкими латунными пружинами показан на фото.

Подобное устройство может длительно работать с ноутбуком или другим потребителем электроэнергии с мощностью около 60 ватт. Но оно быстро выйдет из строя при подключении пылесоса или дрели на 1 кВт.

Советская вилка в евророзетке

Если современную розетку использовать для бритвы с вилкой старого стандарта, то при непродолжительной работе электродвигателя мощности нагрузки недостаточно для перегрева места контактов. В этом случаи оба устройства сочетаемы, работают.

Но, когда старые тонкие электроды вставлены внутрь увеличенных гнезд, то между ними создается ослабленный контакт, не позволяющий повышать нагрузку. При таком подключении требуется контролировать температуру металла.

Маркировка шкалы мультиметра

У аналоговых инструментов со стрелками имеются шкалы, которые делятся на именованные и условные. Именованные это когда шкалы проградуированы измеряемыми показателями. Условные шкалы используются в инструментах, которые способны измерить множество параметров.

Для нахождения числового показателя, который измеряется приспособлением с условной шкалой, необходимо достоинство одного деления шкалы помножить на количество делений по данной шкале до того промежутка, где встала стрелка.

К тому же для определения величины одного деления необходимо установить разность между показателями близлежащих делений с цифрами и разделить на количество делений промеж них.

Маркировка мультиметра

От положений линейного или углового интервалов между окружающих отметок шкалы, от замеряемых показателей, разделяют приборы равномерного и неравномерного вида.

С целью точных результатов предпочитают модель с равномерной шкалой. Эта шкала будет равномерной, если соотношение самого большого числа к самому меньшему не будет превосходить показания 1,3 при неизменной цене деления.

Около шкалы на передней панели измерительного приспособления перечисляются существующие маркировочные параметры:

мера измерения значения;
ГОСТ, согласно которого мультиметр произведен;
устройство тестера; степень защищенности устройства от воздействия внешних магнитоактивных и электрических окружений;
класс точности.

Кроме этого указывается:

категория инструмента по требованиям эксплуатации;
работоспособное расположение мультиметра;
количество фаз и тип тока;
экспериментальное напряжение надежности электрической изоляции токоведущих элементов изобретения;
расположение тестера сравнительно с земным магнитным полем;
год издания;
вид;
код;
фабричный номер и иные показатели.

Если не работают несколько розеток

Обычно розетки подключают к автоматическим выключателям в щитке группами, поскольку ставить на каждую из них отдельный автомат весьма затратно и не всегда оправдано. Соответственно, нужно убедиться, что не выключен соответствующий автомат. Нужно попробовать его включить. Если при этом он сразу же отключился, то где-то на линии присутствует короткое замыкание. Его нужно локализовать и устранить.

Возможно, где присутствует скрутка, которая со временем ослабла, в результате чего контакт пропал. Сегодня скрутки под запретом, поэтому следует прибегнуть к пайке или сварке соединений. Также можно использовать обжимные гильзы или клеммники. При сверлении стен всегда есть риск перебить сверлом провод. В таком случае придется заменить поврежденный участок линии, чтобы восстановить работоспособность розеток.

Устройство и подключение

Розетки в квартире могут иметь различное конструктивное исполнение. В продаже можно встретить одинарные и сдвоенные изделия. Некоторые оснащены дополнительными контактами для телефона, компьютерной сети или телевизора. Предлагаются также электромонтажные коробы, куда монтируется несколько таких приспособлений. Подобные решения повсеместно встречаются в современных офисах.

Подключить прибор несложно. В подрозетнике находятся три провода. Два из них – нулевой и заземление – выводятся, зачищаются и прижимаются винтами в клеммах с левой стороны механизма, фаза – с правой. Для определения фазного провода можно воспользоваться отвёрткой с индикатором, который должен засветиться. Нулевой и заземляющий свечения не вызывают.

Бытовая сеть электропитания

Учитывая тему и специфику статьи, речь идёт об метрическом измерении бытовой сети питания. Но для проведения работ по определению значений параметров необходимо иметь хотя бы приблизительное представление о характеристике сети бытового электрического питания.

А розетка, в данном случае, выступает исключительно в роли “точки выхода” напряжения, поэтому резонно что нужно знать с каким напряжением в розетке будет “работать” потребитель.

Во всем мире существует несколько основных категорий электрических сетей питания для бытовых электроприборов, одной из которых есть “наша” 220 В с частотой 50 Гц. Она являет собой два провода («фаза» и «ноль»), напряжение между которыми составляет 220 В.

В последнее время, для систем обеспечения частных домов и квартир иногда подключают 3-фазную сеть напряжения 380 В с частотой 50 Гц, что бы “запитать” такие устройства, как насосная станция, компрессор, токарный станок и т.д.

Бытовая электрическая сеть “выдаёт” в розетках напряжения в 220 В (одна фаза) для нынешних бытовых приборов зарубежного и отечественного производства: от чайников и фенов до посудомоечных и стиральных машин

Возникает закономерный вопрос: для чего же необходимо измерять характеристики сети? С одной стороны ответ очевиден: если вы не знаете или не уверенны в своих убеждениях относительно той розетку, которую видите перед собой и Вам необходимо производить какие-либо работы с проводкой.

С иной стороны, большинство электрических приборов точно рассчитаны на определённую частоту и напряжение. Некоторые электрические устройства ориентированы на работу от сети питания с частотой 60 Гц.

Например, привезённая микроволновая печь производства Южной Кореи оснащена трансформатором, который от “наших” 50 Гц может легко “вздуться” и она (печь) быстро выйдет из строя.

Превышение или снижение частоты, напряжения и силы тока может существенно изменить КПД приборов, в результате электрическое устройство выходит их из строя и последующая эксплуатация невозможна. Мультиметры нужны для измерения и контроля таких параметров сети.

Цифровой тестер – подробное описание

Перед тем как измерить силу тока в каком-либо приборе или определить уровень напряжения в розетке, следует запомнить некоторые сокращенные термины, которые располагаются на передних панелях многих моделей мультиметров:

OFF – это положение вращающегося переключателя говорит о том, что тестер выключен;
DCV – участок перемещения триггера, позволяющий измерять постоянную разность потенциалов диапазоном от 200 милливольт до 1 киловольта;
DCA – этот сектор позволяет измерять постоянный ток;
ACV – эти положения переключателя позволяют замерять переменное напряжение, максимальная величина которого равна 750 Вольт;
hFe – функция проверки работоспособности транзисторов;
>l – этот сектор переключателя позволяет выполнить такую функцию, как прозвонить провода.
Ω – обозначает режим измерения сопротивления, обычно от 200 Ом до 2 мегаОм.

Комплектуются эти тестеры двумя щупами двух цветов – как правило, черного и красного. Для их подключения на передней панели должны быть три разъема. Красный щуп подсоединяется к одному из фазных разъемов, черный – к нулевому. Нулевой разъем имеет маркировку «СОМ». Красный щуп подсоединяется к одному из двух разъемов – для замера тока величиной до 10 ампер, либо для всех остальных измерений, обозначенному как «VΩmA». Этими же щупами производится измерение напряжения 220 вольт, также можно померять ток в розетке и любое сопротивление.

Перед тем как измерить напряжение в розетке, обязательно нужно проверить целостность изоляции щупов, чтобы не быть пораженным электрическим током. Это – основное правило безопасности, касающееся работы с тестером.

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием

В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания

Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе

При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника

Детская

В детской самые высокие требования к безопасности. Розетки должны находиться вне зоны доступа для детей и снабжаться заглушками — съемными или встроенными.

Где монтировать: в комнате для малышей розетки должны находиться не ниже 1,8 метра над полом.

Группа 1. Около стола. 2—4 розетки

В первую очередь для настольной лампы. Остальное количество зависит от потребностей: заряжаются ли гаджеты, аккумуляторы для игрушек, пользуется ли ребенок компьютером.

Группа 2. Около кровати. 1—3 розетки

Как минимум нужно подключить бра или настольную лампу. Возможно, нужна розетка для зарядки гаджета. В комнате для малыша нужна розетка для подключения ночника. И стоит предусмотреть розетку для обогревателя, если есть проблемы с отоплением.

Возможные поломки и их ремонт

Устройство электрической розетки подразумевает её разбор посредством откручивания шурупа (или шурупов) на лицевой стороне, то есть, крышке.

Искрение и возникновение дыма – признаки расшатывания контактов.

Чтобы устранить причину поломки, следует осторожно извлечь розетку из установочной коробки (вынуть из углубления в стене) и подтянуть все контакты (винтовые крепления).
Если провода или клеммы изменили цвет, появился нагар – они зачищаются ножом до появления блеска.
Обуглившиеся провода отрезаются и заменяются отрезком новых. Места скрутки тщательно изолируются с помощью виниловой ленты.

На заметку

Розетка с разрушенными контактами ремонту не подлежит. Необходимо приобрести и установить новую.Появление запаха пластмассы во время работы и нагревание розетки (вместе с ней греется и штепсель) – признак разжимания контактов для вилки. Они аккуратно поджимаются внутрь с помощью отвёртки. Провода, подключённые к винтовым креплениям, необходимо легонько потянуть и убедиться, что всё достаточно плотно размещается на положенных местах

На заметку. Розетка с разрушенными контактами ремонту не подлежит. Необходимо приобрести и установить новую.Появление запаха пластмассы во время работы и нагревание розетки (вместе с ней греется и штепсель) – признак разжимания контактов для вилки. Они аккуратно поджимаются внутрь с помощью отвёртки. Провода, подключённые к винтовым креплениям, необходимо легонько потянуть и убедиться, что всё достаточно плотно размещается на положенных местах.

Ещё один распространённый вид поломки – отсутствие напряжения (приборы не работают). Его нет и на индикаторе для проверки. Это признак обрыва питающего провода.

Розетка вынимается из установочной коробки, провода вставляются на положенные места.
Ориентироваться нужно на цвета жил провода. Самый распространённый вариант это: нейтраль – синий провод, фаза – красный или белый, заземление – жёлто-зелёный.

На заметку. Фазу легко обнаружить с помощью тестера, предварительно включив рубильник электрощита

Соблюдайте осторожность! Обнаружив фазу, отключите питание в сети и только после этого продолжайте работу.
Крепёжные винты затягиваются максимально туго.
Все детали последовательно устанавливаются на место, шурупы на верхней крышке зажимаются.

После окончания работы включается рубильник электрощита.
Перед постоянным использованием розетки потребуется убедиться в её работоспособности.

Лучше всего подключить какой-нибудь не очень мощный прибор, которого что называется не жалко, и дать ему поработать минут пять, при этом наблюдая за состоянием розетки. В норме не должно быть треска внутри, возникновения запаха или нагревания вилки (и тем более самой розетки).

Столкнувшись впервые с любой неполадкой розетки, нужно соблюдать спокойствие. Прежде всего обесточить линию. Если нужно, потушить возникающий пожар

Ремонтные работы следует провести с максимальным вниманием и осторожностью

Если вы не уверены в результатах обязательно обращайтесь к профессиональному электрику! На безопасности нельзя экономить.

Демонтаж

Разборку розетки осуществляют в такой последовательности:

отключают электроснабжение розетки и проверяют индикатором фазы отсутствие напряжения;
откручивают винты, фиксирующие лицевую панель, и откладывают ее в сторону;
откручивают винты, регулирующие положение распорных лапок;
извлекают внутреннюю часть розетки и подвергают ее осмотру;
при необходимости отсоединяют провода от зажимов, открутив соответствующие винты. Если к розетке подведен 3-жильный провод без цветовой маркировки жил, перед отсоединением требуется пометить «землю» каким-либо способом.

Если ремонт розетки вызван тем, что включенные в нее приборы работают с перебоями, на показания индикатора фазы полагаться нельзя. Возможно, провод отсоединился от клеммы, оставаясь при этом под напряжением

Следует соблюдать осторожность, пока розетка не будет разобрана и появится возможность проверить непосредственно провода.

Если розетка только расшаталась, предпринимают попытку обойтись без демонтажа: завинчивают винты, разводя пошире распорные лапки. Если этим удалось обеспечить неподвижность розетки, ее собирают в обратном порядке.

При отсутствии положительного результата — подрозетник деформировался или расшатался — вместо него устанавливают новый. В старых домах установочная коробка может и отсутствовать: розетка упирается распорными лапками в бетонные или кирпичные стенки отверстия, а они имеют свойство крошиться.

Обнаруженный в подрозетнике мусор — останки тараканов, пауков и других насекомых — выметают щеткой: в будущем при неполадках с розеткой они могут вспыхнуть.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с наглядной демонстрацией и подробным объяснением, как правильно переделывать розетку:

https://youtube.com/watch?v=qOSrHpZ-Jp0

Руководство, как правильно поменять розетку:

Поменять розетку самостоятельно под силу даже начинающему мастеру. Главное – соблюдать технику безопасности и строго придерживаться вышеперечисленных действий.

Если вам приходилось самостоятельно менять или переделывать розетку, пожалуйста поделитесь своим опытом с нашими читателями, расскажите о нюансах которые нужно знать тем, кто впервые сталкивается с подобной работой. Пишите комментарии, задавайте вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Как починить розетку: чиним розетку в стене, видео с советами электрика