Причины выхода из строя
Одно дело, если Вашей кухонной вытяжке уже десяток лет и последнее время она слабо вытягивала воздух. Тут уже можно и не думать о ремонте, проще купить новую технику. Но что, если покупка не прослужила Вам и года, а вентилятор уже не справляется или вообще вышел из строя? Первым делом необходимо выяснить причину неисправности, после чего устранить ее своими силами. Основными «виновниками» поломки могут быть:
- Неправильная эксплуатация домовой вытяжной системы. Во-первых, Вы должны чистить сетчатый фильтр (жироуловитель) не реже, чем раз в 3 недели. Угольный фильтр нужно полностью заменять раз в полгода либо когда об этом сообщит индикация на панели (в новых моделях установлена специальная лампочка). Во-вторых, запрещается запускать вытяжной вентилятор над включенной плитой, если на ней не стоит кастрюля. Горячий воздух может быстро повредить систему, которую потом будет довольно сложно отремонтировать самому. В-третьих, вытяжку необходимо включать за 2-3 минуты до начала приготовления еды и выключать через 10-15 минут после окончания готовки. В противном случае вентилятор может не справляться с объемом испарений, в результате чего по комнате будет слышен неприятный запах.
- Обрыв контактов. Работа системы сопровождается небольшой вибрацией, которая может повлечь за собой обрыв плохого контакта на блоке управления либо дальше по цепи. Случается такое редко и то, только у китайской продукции.
- Неправильная установка. При неправильном монтаже вытяжка на кухне может перестать работать, что происходит по таким причинам, как некачественное соединение проводов в клеммной колодке либо сильный перегиб воздуховода (гофры).
- Проблемы с электропроводкой. Возможно, просто перестала работать розетка либо выбил автоматический выключатель на щитке, а Вы уже паникуете, что вытяжка не работает в кухне и ее нужно срочно отремонтировать.
Все эти причины могут повлечь за собой выход из строя и дальнейший ремонт, поэтому учитывайте все моменты на будущее, чтобы такая ситуация больше не возникала!
Электрические неисправности электродвигателя
Электрические неисправности двигателя всегда связаны с обмоткой.
- Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. Определить межвитковое замыкание бывает сложно. Основной метод диагностики – сравнение сопротивления и рабочего тока всех трех обмоток. Первые симптомы межвиткового замыкания – повышенный нагрев двигателя и падение момента на валу. При этом по одной из фаз ток больше, чем по двум другим.
- Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов. При отсутствии должной электрической защиты может возникнуть короткое замыкание и пожар.
- Замыкание обмотки на корпус. При данной неисправности электродвигатель может продолжать работать, если неправильно выполнены заземление и защита от короткого замыкания. Однако в работе он будет смертельно опасен, так как его потенциал будет находиться под фазным напряжением.
- Обрыв обмотки. Эта неисправность равносильна пропаданию фазы. Если обрыв происходит в работе, то двигатель резко теряет мощность и начинает перегреваться. При правильно выполненной защите двигатель отключится, поскольку ток по другим фазам будет повышен.
Для устранения большинства из этих поломок требуется перемотка двигателя.
Неисправности асинхронного двигателя
Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные с пусковой обмоткой и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле в холодильниках. Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД. В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Благодаря этому можно менять менять направление вращения.
Почему бетономешалка не запускается или включается и сразу же отключается сама? Если при запуске оборудования двигатель гудит, но барабан не Чаще всего такое случается в трехфазных моделях, подключаемых к.
Неисправности насосной станции, или Как отремонтировать насосную станцию своими руками?
Ни одно устройство, каким бы надёжным оно ни было, не работает вечно. Увы! Это относится и к насосам для систем водоснабжения. Поэтому в завершении темы о насосном оборудовани разберёмся, какие встречаются неисправности насосной станции и как провернуть ремонт насосной станции своими руками. Если вы искали про: неисправности насосной станции водоснабжения, неисправности насосных станций для дома, неисправности водяной насосной станции, неисправности реле давления насосной станции. то эта статья всё равно для вас. Дальше буду просто перечислять возможные неисправности и «исправлять» их.
380в- все фазы есть, а станок гудит и не крутится.
Электродвигатели, как и все механизмы, подвержены износу, и при их эксплуатации часто встречаются неполадки, поломки или работа с параметрами, отличающимися от номинальных значений. Поскольку в электромоторе электроэнергия превращается в механическую энергию, то очевидно, что неисправности электродвигателей могут быть вызваны как неполадками в электрических и электромагнитных системах, так и дефектами в механизмах. Электрическую составляющую неполадок подразделяют на внутреннюю — неисправности в обмотках и коллекторных контактах двигателя, и внешнюю — поломки в компонентах пускателя и в питающих проводах.
Существует множество алгоритмов для проверки электрических двигателей в зависимости от их конструкции, типа, габаритов, массы, расположения и текущего режима работы.
Не может существовать единственно правильной инструкции проверки электродвигателей, например — один электромотор свободно помещается на ладони, тогда как другой необходимо поднимать краном, хоть и принцип их действия может быть одинаковым. Допустим, электродвигатель средних размеров, мощностью до 10 кВт стоит на рабочем столе.
Любой мастер первым делом попробует прокрутить рукой вал — если он вращается свободно, практически без шума, сохраняя достаточно долгое время секунд десять вращение по инерции, то можно сделать первый вывод, что с механической частью, возможно, все в порядке. Если диагностируется двигатель с фазным ротором, или постоянного тока, то причиной нехарактерных звуков могут быть дефекты в токопередающих кольцах или коллекторных щетках.
Еще один способ проверки подшипников — подергать со стороны в сторону вал двигателя, перпендикулярно и параллельно его оси. Если ощущается шатание вала , то скорее всего подшипники изношены. Но может иметь место выработка посадочного места подшипника,. Таким образом, даже не подключая и не разбирая двигатель, ни наблюдая его в процессе работы, можно провести начальную диагностику без измерительных устройств и инструментов, пробуя вращать вал рукой и слушая издаваемые им звуки.
Чтобы определить происхождение звуков, издаваемых работающим электродвигателем, нужно отключить питание — электромагнитная природа шума исчезнет и останется только трение или биение вращающихся механизмов. Если слышен визг или скрипение, которое не наблюдалось при малых оборотах, то причиной может быть отсутствие смазки в подшипниках или их сильное загрязнение. Сильная вибрация вала двигателя, вращающегося по инерции, указывает на износ подшипника или дисбаланс колеса вентилятора, у которого может отколоться одна из лопастей.
Почему барабан бетономешалки вращается в обратную сторону?
Причин этой неисправности может быть несколько. Чаще всего такое случается в трехфазных моделях, подключаемых к однофазной бытовой сети напряжением 220 В. Необходимо проверить все элементы электрической цепи. Доверить такое мероприятие рекомендуется электрику, имеющему необходимые контрольно-измерительные приборы.
Причин того, почему бетономешалка начала скрипеть под нагрузкой, медленно крутить барабан или совсем перестала работать, — множество. Быстро и правильно определить причину неисправности, устранить ее, восстановить характеристики изношенного оборудования помогут специалисты сервисного центра, оснащенного современным диагностическим и ремонтным инструментом.
Принцип работы
В школьные годы на уроках физики нам давали понятие магнитострикции. Не всем, правда, тогда это было интересно. Попытаемся сейчас вернуться к теме и кратко изложить суть процесса. Для начала вспомним, как работает трансформатор.
На рисунке изображен простейший прибор, состоящий из первичной обмотки (А), вторичной обмотки (Б) и сердечника (С) – магнитопровода, собранного из металлических пластин или из материала, обладающего ферромагнитными свойствами.
При подаче на первичную обмотку (А) переменного напряжения, в ней начинает течь ток, под воздействием которого в сердечнике (С) формируется магнитный поток (Ф), индуцирующий ток во вторичной катушке (Б), к которой подключена нагрузка. Происходит преобразование напряжения, величина которого на выходе будет зависеть от соотношений числа витков первичной и вторичной обмоток. Частота при этом останется неизменной.
Магнитострикция – это физический процесс изменения объемов и размеров тела под воздействием магнитного потока, проходящего через это тело. Изменениям подвержены материалы с ярко выраженными магнитными свойствами, из которых и производят сердечники для трансформаторов.
На рисунке представлена периодичность процесса сжатия и растяжения сердечника за цикл перемены магнитного потока. Изменения размеров магнитопровода приводят к возникновению колебаний воздуха. Образуются волны, имеющие частоту в звуковом диапазоне (50 Гц). Это и есть тот самый гул, сопровождающий обычную работу силовых трансформаторов. В ИИП (импульсных источниках питания) такой шум отсутствует, так как частота волн, образующихся в процессе колебаний, не входит в слышимый человеком диапазон.
Конструкция стартера
Конструктивно стартер состоит из трех блоков:
- электродвигатель постоянного тока
- втягивающее реле
- бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)
Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.
Ремонт магнитных пускателей: диагностика неисправностей и их устранение
Любое промышленное предприятие, на котором установлено электрооборудование наиболее эффективно работает при его минимальных простоях. Поскольку любое работающее оборудование изнашивается, наступает момент, когда потребуется либо его замена, либо его ремонт. Сложное коммутационное оборудование, такое как магнитный пускатель, обычно дешевле быстро и качественно отремонтировать, нежели заменить новым. Поэтому своевременный быстрый и качественный ремонт магнитных пускателей влияет на эффективность предприятия в целом.
В электрическом оборудовании в первую очередь изнашиваются подвижные детали. В коммутационном оборудовании и в том числе в магнитных пускателях такими частями являются в первую очередь контакты. Поскольку разрыв цепи с током вызывает появление как минимум искрения, а при значительных величинах тока и дуги, на контактах накапливаются продукты разрушения их поверхности – копоть и нагар. Причем, как правило, поверхность контактов в той или иной степени окисляется из-за влажности воздуха и протекающих электрохимических процессов.
Поэтому, в первую очередь, следует осмотреть контакты магнитного пускателя и сделать их очистку от загрязнения и окисления, используя напильник. Насечка его выбирается такой, чтобы на контактах не оставались царапины. Затем используя полоски из тонкого пластика, соизмеримого с толщиной бумаги для письма и динамометр следует отрегулировать прижим контактов. Имитируя замыкание контактов через пластик, настраиваемый контакт оттягивают динамометром. При усилии 500 – 700 Грамм пластик должен выниматься.
Если работающий магнитный пускатель издаёт низкочастотное гудение, возможны такие неполадки:
- не получается необходимый контакт сердечника с якорем;
- треснул короткозамкнутый виток;
- контакты натянуты слишком сильно;
- неправильное взаимное положение сердечника и якоря;
- слой ржавчины в месте контакта сердечника с якорем.
Латунные, алюминиевые или медные короткозамкнутые витки являются частью конструкции сердечника и размещаются на его окончаниях. Для этих витков делаются специальные пазы, в которых они и размещаются. Витки могут повреждаться также и в катушке, намагничивающей сердечник. При обрыве провода катушка вообще не будет тянуть сердечник, а при межвитковом замыкании тяга сердечника будет ослаблена и при этом будет заметен перегрев катушки.
Проверка и замена пускового конденсатора
Правила устройства электроустановок ПУЭ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Пользователи Поиск по форуму Обратная связь Мобильная версия. Электрические схемы Электропривод Электропроводка Электроосвещение Учет электроэнергии Электрические аппараты Электроснабжение Оперативное обслуж.
Разобрал, почистил от травы, набил смазкой подшипники, собрал, вроде работает, но мотор стал греться, причем сильно, то есть 10мин поработает без нагрузки и его в руки взять невозможно… разобрал опять и думаю деталей которые трутся там нет, подшипники только … греется, что на фото, пардон, не помню как правильно, ротор или статор, обмотка тоже горячая… Можно как то его реанимировать или на выброс уже? Недавно была похожая проблема с болгаркой, долго мучился пока не догадался проверить вентиляционные каналы, оказались забиты мусором.
Асинхронный или коллекторный: как отличить
Вообще, отличить тип двигателя можно по пластине — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.
Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель
Как устроены коллекторные движки
Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.
Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.
Строение коллекторного двигателя
Недостатки колелкторых двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.
Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.
Асинхронные
Асинхронный двигатель имеет стартер и ротор, может быть одно и трех фазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.
Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.
Строение асинхронного двигателя
Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.
В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.
Более точно определить бифолярный или конденсаторный двигатель перед вами можно при помощи измерений обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки меньше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифолярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.
Электрические неисправности электродвигателя
Электрические неисправности двигателя всегда связаны с обмоткой.
- Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. Определить межвитковое замыкание бывает сложно. Основной метод диагностики – сравнение сопротивления и рабочего тока всех трех обмоток. Первые симптомы межвиткового замыкания – повышенный нагрев двигателя и падение момента на валу. При этом по одной из фаз ток больше, чем по двум другим.
- Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов. При отсутствии должной электрической защиты может возникнуть короткое замыкание и пожар.
- Замыкание обмотки на корпус. При данной неисправности электродвигатель может продолжать работать, если неправильно выполнены заземление и защита от короткого замыкания. Однако в работе он будет смертельно опасен, так как его потенциал будет находиться под фазным напряжением.
- Обрыв обмотки. Эта неисправность равносильна пропаданию фазы. Если обрыв происходит в работе, то двигатель резко теряет мощность и начинает перегреваться. При правильно выполненной защите двигатель отключится, поскольку ток по другим фазам будет повышен.
Для устранения большинства из этих поломок требуется перемотка двигателя.
Виды ремонтов электромашин
Для предотвращения появления неисправностей следует проводить обслуживание и плановые ремонты электрооборудования согласно утверждённому графику.
Ремонты электромашин делятся на техническое обслуживание (ТО), текущий, средний и капитальный ремонты. Объём работ в каждом из этих видов работ определяется «Типовым положением о техническом обслуживании и ремонте (ТОиР) электрооборудования».
Техническое обслуживание
Это поддержание оборудования в рабочем состоянии между плановыми ремонтами. Проводится силами ремонтного и оперативно-ремонтного персонала.
Предусматривает следующие виды работ:
- осмотр;
- проверка нагрева;
- протирка от грязи;
- проверка изоляции;
- выявление неисправностей и их устранение.
Производится по утверждённому графику и в период простоя — обеденный перерыв, наладка, смена инструмента.
Текущий ремонт
Поддерживается рабочее состояние до среднего ремонта. Производится на месте установки или в мастерской. Включает в себя:
- комплекс работ по ТО;
- замена вышедших из строя узлов — подшипников и муфт;
- регулировка и проверка центровки.
Средний ремонт
При проблемах, которые невозможно устранить во время текущего ремонта производится средний ремонт. При этом производится:
- полная разборка;
- при необходимости замена подшипников;
- ремонт корпуса и вала;
- пропитка обмоток лаком;
- изоляция или замена выводов
Производится средний ремонт в специализированных мастерских и предприятиях.
Как подключить однофазный двигатель к сети 220В?
После того, как вы промаркировали выходы обмоток, можно подключить двигатель к сети. Для этого необходимо:
- Рабочую обмотку подключить напрямую к выходу в электросеть;
- К двигателю подключить конденсатор на пусковую обмотку и соединить с выводом на электросеть;
- Параллельно ему подключить второй конденсатор с выключателем (он используется для облегчения запуска двигателя);
Теперь можно спаять выводы и соединить их с проводом, подающим питание. Если вам необходимо использовать двигатель в сети на 380В, тогда прочтите статью Как подключать двигатель на 380 .
Произошла ошибка; возможно, лента недоступна. Повторите попытку позже.
Однофазный двигатель может быть коллекторным или с короткозамкнутым ротором. С коллекторным двигателем все достаточно просто: два выходящих из корпуса двигателя проводочка воткнули в розетку — подключение состоялось. С подключением однофазного двигателя с короткозамкнутым ротором придется повозиться. Все дело в определении выводов. Параллельно рабочей обмотке (РО) в однофазном двигателе подключается пусковая (ПО) для создания хоть какого-то вращающегося магнитного поля. Однофазный двигатель с четырьмя выводами имеет ПО постоянного подключения. Она действует в паре с основной, не отключаясь, только подключение делается через конденсатор для сдвига фазы (Рис.а). Схема подключения такого однофазного двигателя очень удобна, так как все проводочки легко доступны, их можно с помощью переключателя менять местами для выполнения реверса (Рис.а1). Определяются они без особого труда: вызвонить омметром и найти прозванивающиеся пары. Например, омметр определил замкнутую цепь первого вывода со вторым, а третьего — с четвертым. Значит, 1 и 2 — одна обмотка, 3 и 4 — другая. Четвертый провод соединяем со вторым (или первый с третьим, все равно) — это общий. Начало и конец не имеют значения. Далее все подключение по рисунку а или а1. Немного сложнее разобраться с двигателем с тремя выходящими жилами. В таких случаях ПО подключается кратковременно: двигатель раскрутился, и она отключается, иначе сгорит. Как происходит подобная коммутация? Для этого придумали пуско-защитное реле. Функция его заключается не только в подключении ПО, но и для создания ее оптимального времени отключения. Во время запуска через электромагнитную катушку проходит большой ток. В этот момент ее сердечник втягивается и воздействует на контакт, управляющий ПО (Рис, 1 и 2). После запуска ток падает, отпускается сердечник, пусковая цепь разрывается. При межвитковом замыкании в рабочей обмотке ток постоянно высокий, ПО остается в работе, двигатель задымился. Для защиты вмонтировано тепловое реле с биметаллической пластиной, отключающее Х3 от сети. Если двигатель в течение короткого времени то включится, то отключится, значит, срабатывает тепловая защита. Причина или в межвитковом замыкании, или в пониженном (повышенном) напряжении сети
Обратите внимание на странный, на первый взгляд, рисунок 3. Это крышка от пуско-защитного аппарата, на которой указана маркировка подключаемых к нему проводов и обозначена стрелка
С маркировкой все понятно — концы не перепутать при подключении. А вот стрелка указывает на положение релюшки в пространстве. она всегда должна быть обращена вверх. Будучи еще начинающим электриком, я ремонтировал стиральную машину. Перевернул ее вверх дном. Оказалось, всего-то надо ремень заменить. Заменил, попробовал включить — заработала… и задымилась, двигатель сгорел. Уже спустя некоторое время узнал, что на перевернутой релюшке контакт остается замкнутым, тогда как в нормальном положении под силой тяжести после отключения катушки он отпадает вниз. А у меня как раз в перевернутой машине оказался внизу. Просто надо было для пробного включения перевернуть аппарат, чтобы стрелка вновь показывала наверх. Как же выполняется подключение однофазного двигателя с неизвестными тремя проводами. Сопротивление ПО (Х1-Х3) в несколько раз больше сопротивления РО (Х2-Х3). Х3 выходит от места соединения ПО и РО (см. Рис. б). Сначала промаркируем жилы, чтоб не запутаться (те же Х1, Х2 и Х3). Замеряем сопротивление, например, между Х1 и Х2, получилось, скажем, 60 Ом. Замерили Х1-Х3 — 45 Ом. Между Х2 и Х3 — только 15. Все это записали. Смотрим самое большое (60) — общее всех обмоток. 15 — рабочая о бмотка, 45 — пусковая. Находим тот проводок, с которым остальные два показывают 15 и 45 Ом. Это будет наш Х3. Можно открыть крышку двигателя и визуально определить ПО: она намотана более тонким сечением. Вот, пожалуй, и все!
Неисправности запуска бытовых стиральных машин
Рассмотрим наиболее распространённые причины, способствующие блокировке запуска агрегатов для стирки. Какие способы устранения неисправностей могут быть применимы в домашних условиях? Когда следует обращаться в специализированный сервис, если стиральная машина не стартует?
Блокиратор люка и привод
На стиральных машинах с верхней загрузкой установлен блокиратор загрузочного люка. Устройство в виде концевого выключателя предназначено для предотвращения работы схемы электродвигателя, если загрузочный люк находится в открытом состоянии.
На некоторых моделях стиральных машин концевым выключателем контролируется также схема управления клапаном впуска воды.
Концевик-блокиратор стиральной машины с вертикальной загрузкой. Обычно размещается под верхней крышкой аппарата. Имеет 4 коммутируемых контакта
Неисправность концевого выключателя загрузочного люка сопровождается блокировкой стиральной машины на запуск. Сам концевой выключатель обычно располагается под верхней панелью корпуса аппарата.
На крышке загрузочного люка имеется специальный выступ или штифт. Эта деталь приводит в действие механизм концевого выключателя (цепь замыкается), если крышка люка надёжно закрыта.
При отсутствии старта, следует убедиться:
- концевой выключатель исправен механически,
- рычаги и другие исполнительные механизмы прибора не имеют повреждений,
- отсутствуют признаки залипания контактной группы.
Масло: может причина в нём?
Есть несколько причин, почему коробка передач начинает выть. Первая, самая распространенная, уровень масла в коробке. Многие автомобилисты не придают значения необходимости контролировать уровень масла в коробке передач. Это приводит к масляному голоданию в основном пятой передачи, которая находится выше остальных. Из-за отсутствия масла подшипники начинают перегреваться и выходить из строя. Это сопровождается воем высокого тона, который проявляется при движении на пятой передаче. Лечится такая болезнь переливом на 100 – 200 грамм трансмиссионного масла выше уровня с постоянным его контролем.
Некоторые могут сказать, что перелив масла вызовет его течь через уплотнительные соединения. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь очистить сапун, а во вторую, наливать масло частями, постепенно. Например, сначала 100 грамм, а через некоторое время при отсутствии течи, еще столько. Можно также добавить второй сальник на кулису КПП.
Рекомендуем: Помыл двигатель, почему машина не заводится
Следующей, не менее распространенной причиной звукового сопровождения коробки передач является плохое качество трансмиссионного масла, залитого в КПП или неправильно подобранное. Если говорить об отечественных автомобилях, то, например, использование в КПП переднеприводных ВАЗов масла категории APIGL-5, приводит к быстрому износу синхронизаторов, что вызовет наличие шума коробки при переключении. Поэтому обязательно использование трансмиссионки класса APIGL-4. Отечественные масла данной классификации найти довольно сложно, поэтому приходится применять смазки иностранных производителей. Но их использование позволяет значительно продлить срок службы коробки передач, избежав различных звуков при движении.
Кроме этого, недостаточная или избыточная вязкость применяемого масла также влияет на износ деталей коробки и наличие звука при ее работе. Так, например, сильно густое масло с вязкостью 85W-90 создает прочную пленку, защищая шестерни от износа, но при этом затрудняется доступ смазки к некоторым деталям коробки, которые могут страдать из-за масляного голодания, преждевременно выходя из строя. Также будет затруднено переключение передач из-за необходимости синхронизаторам выдавливать излишки масла, что опять же приведет к быстрому износу деталей. Первым признаком сильно густого масла будет наличие воя на холодную и его исчезновение на прогретом агрегате.
Замена масла
Слишком жидкое масло вызовет обратный эффект, при котором на горячую будет происходить срыв масляной пленки, ускоряющий износ деталей коробки передач, что опять будет сопровождаться воем и гулом.
Следует крайне внимательно подходить к выбору трансмиссионного масла согласно рекомендациям завода изготовителя и опытных сервисменов.
Пуск однофазного электродвигателя вспомогательной фазой с конденсатором
Конденсаторная схема считается наиболее распространенной для практики управления работой однофазных электромоторов. Отличительная особенность такой схемы – конденсатор, установленный на второстепенной обмотке.
Для постоянного конденсатора рабочее значение составляет около 8 мкФ с расчётом установки на однофазный электродвигатель до 200 Вт мощности. В режиме пуска однофазного электродвигателя больше указанной мощности, потребуется дополнительный конденсатор ёмкостью не менее 16 мкФ.
Включение дополнительной ёмкости в цепь обмотки электромотора потребуется только при пуске, после чего этот конденсатор выключается из схемы автоматически с помощью реле или ручным переключателем.
Некоторые виды ремонтных работ
В зависимости от сложности поломки ремонт проводится своими руками или для этой цели приглашаются мастера. К простым работам относятся прочистка фильтра или устранение засорения обратного клапана. Более сложного ремонта требует неисправный гидроаккумулятор. Здесь нужно иметь знания и опыт подобной работы.
Замена груши гидроаккумулятора
Первым признаком пробитой мембраны (“груши”) будет резкое уменьшение напора воды. Жидкость подается вместе с воздухом. Первым делом проверяется давление в гидроаккумуляторе, которое должно соответствовать 1,5 атм. Если оно отсутствует, то проводится замена мембраны. Порядок работы следующий:
- Прибор отключается от сети, сливается вода и откручивается фланец.
- Вынимается порванная груша, бачок осматривается на наличие ржавчины. Если она имеется, то подлежит удалению. После этого емкость просушивается.
- Вместо старой груши устанавливается новая мембрана, и фланец ставится на место.
Дальше следует проверка утечки воздуха или жидкости.
Электрические проблемы запуска
Проверьте предохранители. Некоторые автомобили имеют предохранитель связанный с активацией системы, если не работает ни один прибор ищите сгоревший предохранитель (обычно под капотом).Не помогло? Читаем дальше.
Коррозия контактов аккумулятора. Со временем соединение с аккумуляторной батареей может стать грязным или подвергнуться коррозии. Эта коррозия разрывает соединение аккумулятора с остальной частью автомобиля. Попробуйте очистить контакты батареи и попытаться завести машину снова. Нет, идём дальше.
Севшая батарея самая распространенная причина. Если у вас есть тестер, который может измерять вольты (может любой «китайский» мультиметр) проверьте аккумулятор. Для запуска двигателя автомобиля требуется мин.12В, при работе стартера не должно быть просадки напряжения ниже 9В. Если напряжение меньше зарядите или замените батарею.
Неисправный замок зажигания. Если батарея проверена, но стартер еще молчит, может быть неисправен выключатель зажигания. Поверните ключ в положение АСС. Если красные сигнальные лампы на приборной панели, не загораются (и соединения батареи чистые), выключатель зажигания неисправен. Если они загораются, поверните ключ в положение пуска.
Предупреждающие огни должны моргнуть в этой ключевой позиции (большинство автомобилей). Если вы не уверены, включите фары. При попытке завести автомобиль, фары должны либо тускнеть (много) или выключиться совсем. Если они это сделают, ваш замок зажигания должен быть в порядке. Если нет, замок зажигания необходимо заменить.
Коррозия может не только сохранить вашу батарею от подключения, она может повлиять на любой электрический компонент особенно те которые подвержены сырости и жаре, как стартер. Если у вас есть помощник, вы можете проверить соединение, попросите включить старт и замерьте напряжение на тонком проводе стартера. Если вы получаете ток стартера, но он не вращается, то нуждается в замене.
Ещё одна проблема, реле защиты сигнализации. Проверьте предохранители и реле сигнализации.
Если стартер вращается свободно, когда вы поворачиваете ключ, проблема заключается в другом. Теперь начинаем проверять другие системы, которые могут не давать запускаться двигателю.
Пуск однофазного электродвигателя вспомогательной фазой с конденсатором
Конденсаторная схема считается наиболее распространенной для практики управления работой однофазных электромоторов. Отличительная особенность такой схемы – конденсатор, установленный на второстепенной обмотке.
Для постоянного конденсатора рабочее значение составляет около 8 мкФ с расчётом установки на однофазный электродвигатель до 200 Вт мощности. В режиме пуска однофазного электродвигателя больше указанной мощности, потребуется дополнительный конденсатор ёмкостью не менее 16 мкФ.
Включение дополнительной ёмкости в цепь обмотки электромотора потребуется только при пуске, после чего этот конденсатор выключается из схемы автоматически с помощью реле или ручным переключателем.
Конденсатор с 4 выводами как подключить
Александр Коваль Май 7, Электродвигатели и редукторы В статье приведены неисправности электродвигателей, появляющиеся при их эксплуатации и приводящие к выходу электродвигателей из строя. Когда электрический ток протекает через проводник — то проводник нагревается. Поэтому электродвигаетль при работе нагревается. Конструкцию электродвигателя рассчитано таким образом, что если через обмотки будет протекать ток не больше номинального — то такой электродвигатель будет работать при температуре окружающей среды согласно климатическому исполнению электродвигателя и класу его изоляции.
Поиск данных по Вашему запросу:ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как подключить электродвигатель на 220 вольт.
