Установка розеток
Когда в одной рамке несколько розеток, то обычно в крайний подрозетник заводится один кабель и все розетки подключаются последовательно —
шлейфом. Это экономически и технически удобнее: место того, чтобы тянуть по отдельному кабелю к каждому модулю от коробки, удобнее завести
один провод на группу в одной рамке.
Однако встречаются противники подбного решения, которые указывают на прямой запрет в ПУЭ на последовательное соединение защитного проводника (заземления,
которого в старой проводке вообще нет). Тут решать вам — делать шлейф или тянуть по отдельному кабелю на каждый подрозетник. Если же последовательное соединение
вас устраивает, то следует уяснить несколько моментов.
Действительные проблемы шлейфа — не всегда надежный контакт рабочих проводников (нуля и фазы) и жесткость подводящих жил (к промежуточной розетке приходит 3
провода и столько же уходит на следующую, всего 6). Жесткость жил легко может поспособствовать ухудшению контакта во время установки или монтируемая розетка
может поломаться во время «запихивания» ее на место.
Поэтому во время монтажа нужно использовать одно и то же сечение провода на входе и выходе, а также тщательно следить, чтобы проводники не расшатались в клеммах.
Клеммы нужно затягивать с максимальной силой, но чтобы не сломать саму розетку.
Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом — вводной провод заводится в клемму первой
розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее.
Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в
подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые
саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были
не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку.
Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если
устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать
Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого
не видно
Иногда по тем или иным причинам неудобно делать ответвление из клеммы, например если конструкция позволяет зажать только один провод.
В таких ситуациях можно сделать аккуратные скрутки прямо в подрозетнике, а на саму розетку сделать ответвление 1,5 мм² — легче выполнять монтаж в
стесненных условиях. Вообще, кабель 1,5 мм² более предпочтителен при выполнении шлейфа. Исключением являются мощные точки, где планируются «прожорливые»
электроприборы типа чайника, микроволновки и т.п.
Такая альтернатива шлейфовому соединению более надежна, но требует глубокого подрозетника и больше времени.
Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных
электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные
розетки продают в упаковке с одиночными рамками — в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если
крышка розетки разделяется на три части — внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в
общую рамку
Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует
уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!
Распространенные виды
Соотношение мощности и силы тока
Производители выпускают товары, которые имеют широкий спектр применения, предназначенные для эксплуатации в тех или иных условиях.
По количеству потребителей изделия подразделяются на одинарные и двойные. Для создания блоков на 3-5 точек производится объединение источников в одну систему.
Касаемо возможности выдерживать нагрузки приборы имеют следующие показатели по мощности:
- слабые — 1,7 кВт;
- средние — 3,4 кВт;
- сильные — 6,6-10 кВт.
Наиболее востребованными в быту являются изделия рассчитанные на напряжение 230 В и силу тока 16 А. З
По уровню защиты от поражения током продукция подразделяется на обычную и с заземлением. У защищенных розеток имеются внешние контакты, которые выведены на отдельную клемму, к которой осуществляется подсоединение провода заземления.
Вилка для розетки с 5 разъемами
Поскольку в различных сферах жизнедеятельности используются приборы и оборудование с определенными свойствами, гнезда имеют соответствующую им конфигурации.
Количество разъемов бывает таким:
- 2 — фаза и ноль;
- 3 — 2 фазы и ноль;
- 3 — фаза, ноль, земля;
- 4 — 2 фазы, ноль, земля;
- 5 — 3 фазы, ноль, земля.
Таблица степеней защиты
Классификация по степени защиты следующая:
- IP 0-24 — отсутствие;
- IP 25-40 — от брызг;
- IP 41-54 — от слабых потоков воды, оснащены крышкой;
- IP 55 + — абсолютная, имеют герметичную заглушку.
Основным различием товаров является способ их размещения.
Особенности розетки с выключателем
Тройная розетка с выключателем
Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.
Совмещенные конструкции отличаются:
- универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
- экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
- простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
- скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
- возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.
Основные варианты для подключения совмещенной розетки и выключателя
На сегодняшний день, существует два главных варианта, которые позволяют произвести установку и подключение совмещенного блока:
- Совмещение друг с другом проводов в распределителе без совмещения при этом электроотводов. Это является устаревшей методикой, которая активно использовалась во времена, когда не были распространены совмещенные в едином корпусе устройства. На сегодняшний день, подобной схемой уже фактически никто не пользуется, она предназначена только для ситуаций, если по какой-либо причине отсутствует возможность произвести монтаж двух устройств рядом и на одной высоте. Определенным плюсом схемы является возможность индивидуального выбора как розетки, так и выключателя, после чего они объединяются в единую схему, весь процесс можно осуществить своими руками.
- Использование специального готового блока, в котором еще при производстве было осуществлено соединение розетки и выключателя. По сравнению с первым вариантом, этот метод реализуется гораздо проще, поскольку уменьшается количество используемых проводов и отсутствует необходимость в дополнительной проверке правильности их подключения. Процесс установки тоже осуществлен проще, так как не потребуется измерения уровня каждого отвода, высоту необходимо определить всего один раз. В случае необходимости, всю систему можно будет переместить без каких-либо сложностей, для этого потребуется только провести перетяжку рабочих кабелей. Классификация подобных устройств осуществляется в зависимости от количества розеток или клавиш на выключателе.
Розетка для плиты
Разновидностей розеток для электроплиты много, но обо всех можно сказать одно — очень часто установленная розетка мешает придвинуть плиту вплотную к стене. Это касается как обычных плит, так и встраиваемых духовых шкафов. Чтобы не попасть в просак, во время монтажа проводки я предусматриваю место в стене под установочную коробку за плитой. В стене выбирается углубление, ставится распредкоробка с небольшим запасом провода. Теперь, не зависимо от типа, вилка от плиты будет гораздо меньше выпирать из стены и не будет мешать установке. Если стена облицована гипсокартоном, устанока упрощается — гипс прорезается по размеру, коробка прикручивается к стене под гипсом. В таком варианте можно будет без проблем смонтировать силовую розетку или сделать соединение клемной колодкой.
Как подключить двойную (сдвоенную) розетку
К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (сдвоенную) розетку.
Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов – фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).
Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности
Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки)
Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.
1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!
2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты , как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.
3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике , чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.
4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки , расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль – землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.
5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).
6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.
7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки . Установка завершена.
Способы подключения розеток
Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.
Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.
Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:
Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.
При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.
Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.
Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты
Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.
Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.
Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы
Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.
Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.
При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.
Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.
Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом
Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:
- открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
- закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.
Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.
При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика
Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.
Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.
Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки
Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.
Монтаж в гипсокартоне
Разметка и вырезание отверстий под розетки
Установка точек питания в гипсокартон одновременно является скрытой и открытой проводкой. Провода незаметны глазу, как в скрытой электропроводке, но при этом они не расположены внутри стены и до них можно добраться, как для открытого монтажа. Для работы нужны профессиональные инструменты и стальная проволока.
Как сделать из одной розетки несколько:
- Удаление розетки и подрозетника из стены.
- Продевание стальной проволоки в отверстие в направлении установки новой точки питания. Делается это для того, чтобы убедиться, что между профилем и стеной можно установить гофрированную трубу с кабелем.
- Просверливание места для нового подрозетника.
- К проволоке нужно прокрутить веревку и вытащить обратно.
- С помощью веревки между двумя розетками протягивается гофрированная труба.
- В гофру протягиваются провода.
Финальный шаг – соединить электропровода.
С заземлением или без?
Когда заземляющий провод заведен в подрозетник, таких вопросов не возникает. Однако до сих пор, сплош
и рядом встречается электропроводка без земли. Выбирать розетку с землей или без – разницы никакой нет,
в случае с заземляющим контактом, он просто будет не подключен. Современные вилки, как правило, подходят и
к тем, и к тем.
Случается так, что при замене проводки, заземляющий проводник прокидывают во всех проводах, спаивают в коробках,
выводят до щита. И если в щите защитный ноль (заземление) отсутствует – заземляющий конец новых проводов
оставляют “висеть” до лучших времен, реконструкции электросетей. В таком случае, заземляющий провод в
подрозетнике не стоит подключать к розетке. Иначе таким образом все приборы в доме будут соединены в один контур,
который “висит” в щите. При неисправности одного прибора, на корпусе которого появился потенциал, это напряжение
по заземлительному проводнику перейдет на корпуса всех остальных приборов. И “щипаться” будут все приборы с
металлическими корпусами, открытыми элементами.
Когда появляется необходимость ставить двойную розетку
Двойная розетка
В некоторых случаях розетка на 2 гнезда является вынужденной мерой, особенно для квартир, построенных в середине-конце прошлого века. Их особенностью была крайне неудобная схема расположения электроприборов. В большинстве случаев один из них оказывался за корпусной или мягкой мебелью, а в распоряжении хозяев оставалась одна точка в углу комнаты. Устанавливать в таких местах длинные наружные колодки непрактично и не эстетично. Это приведет к тому, что со временем к ним протянется шлейф из проводов, никак не вписывающихся в интерьер. Лучшим выходом в таких ситуациях является установка двойных встраиваемых розеток.
Преимущества такого решения следующие:
- Изделия имеют один корпус. Нет необходимости делать вставки и перемычки с помощью скруток. Кабель сохраняет свою целостность после монтажа и подключения устройства.
- Общая крышка для обоих гнезд. Это не только эстетично, но и практично. Чтобы поставить крышки при установке сдвоенных розеток, потребуется расширять отверстия в стене для увеличения расстояния между монтажными колодками. В любом случае между внешними накладками останется щель, которая никак не украсит стену.
- Нет необходимости сверлить отверстие под двойной подрозетник. Двойные конструкции отлично помешаются в стандартные стаканы в стенах. Их монтажные колодки соответствуют размерам одинарных изделий.
- Простота установки. Подключить розетку на два гнезда также легко, как и устройство с одним входом. Суппорт и подпружиненные лапки обеспечивают точное позиционирование и прочную фиксацию механизма.
Особенности монтажа устройства
Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.
При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.
Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.
Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.
В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.
Подключение интернет-розеток, разбираемся в распиновке
На самом деле разбираться там практически не требуется, все элементарно нарисовано! На клемной колодке интернет гнезда имеются
цветные наклейки, вот по ним и следует ориентироваться. Цветной квадратик (оранжевый, зеленый, синий или коричневый) означает подключение
проводника со сплошным цветом. В каждой паре, вместе со сплошным цветом присутствует белый проводник с соответствующей цветной полоской — на
клемнике подобный контакт показан бело-оранжевым, бело-зеленым и т.д. квадратиком.
Единственная непонятка: для оранжевой и зеленой пар имеется два варианта расключения — A и B. Для подключения интернета, маршрутизатора (роутера)
и прочего сетевого оборудования используется вариант B. Вариант A предназначен для соединения двух компьютеров без сетевого оборудования.
Цвета проводников перепутать сложно. Главное определиться с вариантом подключения A или B.
В других конструкциях установочной электрики, расположение контактов и способ обжима могут быть иными, но цветовая маркировка и два варианта — те же самые.
Если кабель обладает всего 4 жилами, то используются только оранжевый, зеленый и их сочетания с белым на розетке. То есть если UTP-кабель имеет оранжевую,
бело-оранжевую, синюю и сине-белую жилы, то синие цвета кабеля устанавливаются в «зеленые» места на розетке.
Цифры в цветных квадратиках на клемнике обозначают соответствующий номер контакта на интернет-штекере (коннекторе), который вставляется в устанавливаемую
розетку, и, по-большому счету эта не нужная информация для монтажа розетки.
Оцените публикацию:
- Currently 3.00
Оценка: 3.0 (9 голосов)
Пошаговый процесс установки розетки своими руками
Извлечение старой конструкции
- Обесточиваем розетку, отключая все переключатели в электрощите. Чтобы убедиться в том, что тока в розетке нет, используйте мультиметр – электроизмерительный прибор.
- Приступая к разбору старой конструкции, первым делом необходимо выкрутить шурупы и убрать верхнюю часть корпуса. Крышка устройства изготавливается из пластмассы, обычно ее фиксируют два винта.
- Под крышкой находится внутренний механизм розетки, с которым далее осуществляется работа.
- Рабочую часть изделия также снимают, выкручивая шурупы. При этом следует аккуратно придерживать часть старой розетки.
- С помощью ножа необходимо на 10 мм оголить провода.
- Новое устройство также необходимо разделить на 2 части – основу и крышку.
Замена подрозетника
Иногда необходимо не только установить конструкцию, но и заменить подрозетник в точке. Потребность в замещении оборудования может возникнуть по ряду причин: подрозетник покрылся трещинами, сломался или, оказалось, что он не надлежащим образом выполнял свои функции.
Установка нового устройства не вызовет особых трудностей. После изъятия старого оборудования необходимо соблюдать определенный порядок действий:
Извлечь старый прибор можно, выкрутив шурупы, фиксирующие его в стене.
Чтобы вытащить его из стены, нужно поддеть его ножом (при установке подрозетника в гипсокартонной стене). Если в помещении стены из бетона и кирпича, извлечь механизм можно с помощью пассатижей или отвертки.
В новый подрозетник вдевают провода
Важно перед покупкой нового устройства замерить диаметр отверстия или старой конструкции, так как габариты подрозетников могут различаться.
Для фиксации устройства в стене используют гипсовый раствор, который изготавливается согласно инструкции, приложенной к продукту.
После высыхания раствора можно приступать к установке розетки.
Установка новой розетки
При работе с двойной розеткой действия производятся путем подсоединения обоих элементов конструкции к одной линии проводки. В один из них подводят 6 проводов, а во второй шлейф из 3 основных проводов.
Это означает, что один элемент розетки будет принимать ток и впоследствии передавать его другому.
Схема соединения
Схема соединения розетки
- Перед тем, как монтировать новое устройство, специалисты советуют разделать концы проводов заново. С помощью кусачек их нужно укоротить примерно на сантиметр, после чего очистить от изоляции концы.
- Если провод многожильный, его необходимо подкрутить плотнее.
- Внутреннюю часть нового изделия необходимо аккуратно вставить в подрозетник, чтобы розетка ровно вошла в отверстие.
- Крепко прижимая деталь к стене, нужно закрутить шурупы и зафиксировать прибор в подрозетнике.
Подключение проводов к блоку розеток
Обратите внимание, что провода подсоединяются особым способом (как показано на схеме ниже). При невыполнении предписаний может произойти короткое замыкание
Подключение проводов к блоку розеток
При установке оборудования наперво в подрозетник укладывается аккуратно свернутый провод. Он не должен соприкасаться с распорными лапками коробки, иначе розетка не будет исправно работать.
В случае установки розетки на новую точку, рекомендуется проверить длину провода. Она не должна превышать 20 см, иначе может не поместится в подрозетник.
Подготовка перед монтажом новой розетки
Пробейте штробу (канал) для прокладки провода к розетке. Для этого используется перфоратор или штроборез. Заложите провод в штробу. Желательно использовать гофрированную трубу, это позволит при необходимости произвести замену провода без удаления штукатурки.
- Как выбрать лучший дверной звонок: лучшие проводные и беспроводные системы и особенности их применения
- Какой силовой кабель лучше выбрать — рейтинг лучших производителей 2018 года, особенности монтажа и применения
-
Назначение и принцип работы дифференциального автомата: правила выбора, конструкция и особенности установки устройства
После укладки провода заделайте штробу раствором. Подключать провод к распределительной коробке следует только после монтажа розетки. Далее необходимо подготовить посадочное место для розетки.
Двойная розетка может иметь 1 или 2 внутренних стакана. Соответственно потребуется подготовка необходимого количества отверстий. Для создания посадочных мест обычно используют специальную насадку для перфоратора – коронку.
Измерьте размер внутренней части розетки и сделайте отверстие подходящего диаметра, выбрав соответствующую коронку. При этом отверстие должно быть на 2-3 мм больше диаметра подрозетника. Глубина выемки должна позволять полностью спрятать внутреннюю часть розетки в стене.
Особенности монтажа устройства
Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.
Двойная розетка представляет собой моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов, и потому схема ее подключения в один подрозетник будет несколько сложнее
При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.
Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.
Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.
В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.
Галерея изображений
Как правильно подключить двойную розетку в один подрозетник своими руками?
Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.
Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.
Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.
Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?
Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.
Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.
Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.
Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки.
Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:
- изоляционная лента;
- острый нож для зачистки проводов;
- крестовидная и плоская отвёртка;
- пассатижи.
Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.
Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.
Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А
Этапы установки — делаем все по порядку
Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:
- На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.
- Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
- В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
- Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
- Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки.
Наличие коллектора и является основным отличием таких генераторов от агрегатов с переменным током. По схожему принципу отличаются и электродвигатели — устройства, в которых электрическая энергия превращается в механическую.
Фазный провод имеет коричневый или красный цвет (как вариант, чёрный или белый), нейтраль окрашена в голубой или сине-белый, а заземление всегда жёлто-зелёное. Обычно у розеток такого типа нет верха и низа (контакты находятся с обеих сторон).
На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.
Материалы и инструменты
Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами, комплектующими изделиями и инструментами.
Для монтажа понадобятся:
- Перфоратор или ударная электродрель для устройства посадочного места, куда будет устанавливаться подрозетник.
- Кабель для перемычек.
- Индикаторная отвертка. Необходима для того чтобы определить фазный и нулевой провод.
- Подрозетник, лучше Legrand, изготовленный из прочного огнеупорного пластика или металлический.
- Мультиметр. Нужен для замеров напряжения на участках электрической цепи, где планируется подключение.
- Моноблок, выполненный в виде двойной розетки.
- Отвертки с крестовой или плоской рабочей частью, в соответствии с используемыми саморезами.
- Саморезы или другой подходящий крепеж, используемый при установке розетки в установочную коробку.
- Острый канцелярский нож, с помощью которого осуществляется зачистка изоляции проводников.
- Изолента для защиты соединений и открытых частей.
- Гофрированная трубка. Ее использование не обязательно, но желательно для обеспечения дополнительной электробезопасности.
