Содержание
Советы и рекомендации по ремонту
Прежде, чем взяться за самостоятельный ремонт блока питания, надо быть достаточно уверенным в своих знаниях электроприборов:
- Для начала можно почитать литературу, которую легко можно найти в интернете, где подробно описаны причины и признаки поломки БП.
- Надо изучить схему.
- Прежде, чем приступить к разборке системного блока, убедитесь, что он выключен из сети. Лучше будет, если он будет полностью охлаждённым.
- Пыль и любые загрязнения надо выдувать с помощью пылесоса или фена. Влажную тряпку использовать не рекомендуется.
- Исследование следует проводить поочередно всех деталей. Желательно каждый раз проверять в работе БП.
- Если нет навыков работы с паяльником, а без пайки не обойтись, лучше обратиться к специалисту, дешевле обойдётся.
- В случае, если запчасти и ремонт обходится дороже, нежели новый БП, тогда лучше задуматься о приобретении новой детали.
- Перед тем, как приняться за ремонт блока питания, надо убедиться, что сетевой кабель и выключатель исправны.
Вольтаж и цветовая маркировка кабелей
В целях приведения к единому стандарту и минимизации ошибок при монтаже и подключении, для каждого напряжения принято использовать провода с соответствующим цветом изоляции. Это помогает быстро сориентироваться и при диагностике компьютера. По цветам проводов напряжения маркируются:
- 0 В (земля, общий провод) – черный;
- +5 вольт – красный;
- -5 вольт – белый;
- +12 вольт – желтый;
- +3.3 вольта – оранжевый;
- -12 вольт – синий.
Для напряжений, применяемых не для питания компонентов компьютера (сигналы управления и т.д.), используются другие цвета, даже если уровни напряжения совпадают с указанными. Этих стандартов придерживаются даже малоизвестные производители электроники из Юго-Восточной Азии. Другое дело, что их цветовая маркировка зачастую не позволяет отличить оранжевый цвет от желтого или красного, а иногда и черный от синего или фиолетового цвета.
Как проверить блок питания
Если у компьютера появился один из симптомов, перечисленных выше, не следует сразу грешить на блок питания. Неисправность может возникать и по другим причинам. Чтобы точно убедиться в наличии проблем с питающим компонентом системы, необходимо провести диагностические работы. Имеется 3 метода, как проверить блок питания компьютера самостоятельно.
Шаг 1: Проверка передачи напряжения блоком питания
Чтобы убедиться в том, что блок питания включается, необходимо выполнить следующую проверку:
Снимите боковую крышку компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
Полностью отключите компьютер от сети – рекомендуем не только вытащить питающий кабель из розетки, но и нажать кнопку отключения подачи энергии на блоке питания, выставив ее в положение off (0).
Отключите все компоненты компьютера от блока питания – материнскую плату, жесткие диски, видеокарту и другие.
Возьмите канцелярскую скрепку, которая сможет выступить перемычкой и замкнуть контакты. Ее необходимо изогнуть в U-образную форму.
Далее найдите максимально большой жгут проводов с разъемом на 20 или 24 контакта, который идет от блока питания. Данный контакт при обычной работе компьютера подключается к материнской плате, и определить его несложно.
На разъеме определите два контакта, замыкание которых является для блока питанием сигналом подключения к материнской плате. Эти контакты очень просто найти. Они могут быть обозначены цифрами 15 и 16 или к ним подходят зеленый и черный провод с блока питания, расположенные рядом
Обратите внимание, что черных проводов на разъеме может быть несколько, тогда как зеленый, чаще всего, один. Вставьте перемычку-скрепку в обнаруженные контакты, чтобы имитировать для блока питания процесс подключения к материнской плате
Убедитесь, что скрепка вставлена плотно, и она прижимает оба контакта
Вставьте перемычку-скрепку в обнаруженные контакты, чтобы имитировать для блока питания процесс подключения к материнской плате. Убедитесь, что скрепка вставлена плотно, и она прижимает оба контакта
Если это так, отпустите скрепку (поскольку через нее может пойти напряжение) и включите блок питания компьютера (не забудьте, что он может быть отключен не только от розетки, но и собственной кнопкой off/on).
Если вы все сделали правильно, и кулер блока питания начал работать при подаче на него напряжения из розетки, значит, проблем с включением у питающего устройства компьютера не возникает.
Необходимо отметить, что данная проверка показывает работоспособность блока питания на включение. Но даже в том случае, если по ее результатам кулер блока питания начал вращаться, это еще не значит, что устройство полностью исправно. Перейдите к следующим шагам проверки блока питания.
Шаг 2: Как проверить блок питания мультиметром
Если вы убедились, что блок питания получает напряжение от сети и при этом работает, необходимо проверить, отдает ли он требуемое постоянное напряжение. Для этого:
- Подключите к блоку питания любое внешнее сопротивление – дисковод, жесткий диск, кулеры;
- Далее возьмите мультиметр, выставленный на измерение напряжения, и подключите отрицательный вывод диагностического прибора к черному контакту 20/24-выводного разъема блока питания. Черный контакт при подобном подключении считается заземлением. Положительный щуп мультиметра подключите поочередно к контактам разъема, к которым подходят провода следующих цветов, а также сравните значения с идеальным напряжением:
- Розовый провод – напряжение 3,3 В;
- Красный провод – напряжение 5 В;
- Желтый провод – напряжение 12 В.
В ходе измерения возможны погрешности в ±5%.
Если измеренные значения отличаются от идеальных, можно диагностировать неисправность блока питания и необходимость его замены.
Шаг 3: Как визуально проверить блок питания
При отсутствии мультиметра (или при необходимости дополнительной диагностики) можно визуально проверить блок питание на наличие неисправности. Для этого:
Отсоедините блок питания от корпуса компьютера, открутив 4 (или 6) винтов, на которых он закреплен;
Разберите блок питания, открутив винты, находящиеся на его корпусе;
Визуально осмотрите микросхему блока питания
Обратить внимание необходимо на конденсаторы. Если они вздуты, то их выход из строя мог послужить причиной поломки блока питания. В подобной ситуации (при желании) можно перепаять конденсаторы, заменив их на аналогичные по номиналу
В подобной ситуации (при желании) можно перепаять конденсаторы, заменив их на аналогичные по номиналу.
Когда проблем с конденсаторами не наблюдается, рекомендуется удалить всю пыль из блока питания, смазать вентилятор и собрать устройство обратно, а после попробовать подключить.
О сечении проводов, выходящих из БП компьютера
Хотя токи, которые может отдавать в нагрузку блок питания, составляют десятки ампер, сечение выходящих проводников, как правило, составляет всего 0,5 мм2, что допускает передачу тока по одному проводнику величиной до 3 А. Более подробно о нагрузочной способности проводов Вы можете узнать из статьи «О выборе сечения провода для электропроводки». Однако все провода одного цвета запаяны на печатной плате в одну точку, и если блок или модуль в компьютере потребляет больший, чем 3 А ток, через разъем подводится напряжение по нескольким проводам, включенным параллельно. Например к материнской плате напряжение +3,3 В и +5 В подводится по четырем проводам. Таким образом, обеспечивается подача тока на материнскую плату до 12 А.
Принципы измерения радиоэлементов
Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.
Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.
Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.
https://youtube.com/watch?v=RbHT-SQjiJQ
Анализ причин разряжения аккумуляторной батареи
При регулярном использовании автомобиля, профилактических осмотрах АКБ и проверках работоспособности генератора специальная зарядка аккумулятора не требуется. Заряжать аккумулятор приходится при неправильной эксплуатации, в случае полной его разрядки (например, при не выключенных электроприборах) или сезонном обслуживании.
Заряженный аккумулятор может быстро терять заряд. Причины такой ситуации следующие:
- Аккумулятор отработал свой ресурс и нуждается в замене.
- Вышел из строя генератор, заряжающий АКБ при эксплуатации автомобиля.
- Утечка тока в электросети автомобиля.
- Неисправность потребителей электроэнергии (магнитола, сигнализация, электроусилитель руля, световые и информационные приборы, и т.д.).
Для решения проблемы быстрого разряжения аккумулятора требуется выявить и устранить неполадку, проведя технический осмотр автомобиля.
Устройство
Здесь вы не найдете обычных ламп, которые вкручиваются в патрон. Она состоит из десятков, возможно, даже из сотен маленьких светодиодов, которые в общей сумме выдают достаточно большой световой поток. Отличительной чертой такого изделия является другой принцип включения – если в классическом варианте для работы нужен механический выключатель, который в зависимости от положения замыкает или разрывает электрическую цепь, здесь устанавливается специальное реле с детектором, улавливающим сигнал дистанционного пульта.
В зависимости от нажатой кнопки на пульте, реле работает с управляемыми контактами, как следствие – они включаются или выключаются. На фотографии выше представлена комбинация пульта и реле, которые позволяют работать в нескольких режимах:
- Включает и выключает первый диодный блок, обычно 30–40% от общего количества.
- Включение и выключение второго блока, соответственно – 60–70% лампочек.
- Включение всех 100%, и одна кнопка выключения на все три режима.
В зависимости от размера люстры со светодиодами возможно увеличение или, наоборот, уменьшение режимов. Все светодиоды подключаются последовательно, перед ними располагается конденсатор. Он играет роль барьера, защищает хрупкие кристаллы от резких колебаний напряжения.
Она редко состоит только из светодиодов, обычно они используются там в первом режиме в качестве ночника или просто декоративной подсветки. Основной свет реализован с помощью нескольких маленьких, но мощных галогенных лампочек (светодиоды также усиливают основной свет). Галогенки подключаются с помощью одного или нескольких специальных трансформаторов (зависит от количества лампочек и их мощности).
Ремонт галогенных люстр выполняется аналогично ремонту светодиодных люстр. Более подробно каждый элемент будет описан далее, когда начнем разбирать причины поломки.
Какие неисправности можно отремонтировать самостоятельно
Существует ряд поломок, которые вполне можно устранить в домашних условиях самостоятельно. При серьезных повреждениях, зачастую прибор приходится полностью менять или обращаться к помощи специалистов. Также следует учитывать наличие специфического запаха, повреждение оценить получится только разобрав устройство и выявив проблему.
Прибор необходимо почистить
Список поломок
У каждого устройства есть типичные проблемы работы – источники бесперебойного питания не исключение. Существует ряд проблем, которые вполне получится решить самостоятельно:
- не включается – надо проверить подключена ли батарея, емкость АКБ и соединение гибкого кабеля;
- отключился, появился запах гари – неисправен сетевой фильтр, перегрузка, неправильно подключены АКБ;
- работает только от батареи – сгорел предохранитель;
- не подключается к сети – нарушено соединение сетевого кабеля;
- батарея не заряжается – заменить батарею;
- не держит батарея – неисправность АКБ.
Как проводить ремонт или замену деталей
Самостоятельно вполне получится выполнить несложный ремонт источника бесперебойного питания. В случае с перегревом вполне достаточным окажется очищение прибора от мусора и пыли. Следует разобрать устройство и провести полное удаление всех засорений. Это самое простое и легкое в ремонте и обслуживании ИБП.
Паять следует аккуратно
Также самостоятельно можно проверить соединения всех проводов и обнаружить сгоревшие конденсаторы. Заменить их получится при наличии навыков работы с паяльником и покупке соответствующих деталей. Предохранители могут часто выходить из строя, а потому многие производители в комплект вкладывают запасные.
Замер напряжения
Для замены АКБ потребуется ее снять, как правило делать это легко, достаточно крестовой отвертки
После приобретения новой батареи важно соблюдать порядок установки:
- поставить ее в корпус устройства;
- подключить провода, учитывая полярность;
- соединить остальные части корпуса.
В том случае, если проблема кроется в другом, без помощи мастера не обойтись. Надо обратиться в сервисный центр для ремонта источника бесперебойного питания. Следует узнавать у мастера будет ли подлежать ремонту прибор.
Специалист всегда поможет решить проблему
Уход за техникой, регулярная диагностика и контроль работоспособности помогут избежать многих проблем. Бесперебойник призван защищать технику от перепадов напряжения, а потому его состояние должно быть исправным, обеспечивающим необходимое напряжение. Простой ремонт ИБП своими руками вполне получится выполнить дома.
Что предпринять, если выключается блок питания?
- Убедиться, что фиолетовый (высокочастотный) провод исправен, и на него поступает напряжение. Это делается при подключении компьютера в сеть. Если провод исправен, то будут слышны щелчки и наблюдаться искрение.
- Выключаться блок питания может при неисправных электролитических конденсаторах, которые проверяются омметром. Поломанные конденсаторы нужно заменить.
Тем же омметром определяется исправность внутреннего предохранителя. Обычно он сгорает из-за высоких перепадов напряжения. Меняют предохранитель на такой же самый по параметрам.
Определяется исправность высоковольтного выпрямителя омметром. В случае если выпрямитель «полетел», то он заменяется на любой, подходящий по напряжению.
То же самое делается и с выходными выпрямителями 5 и 12в. Из-за высокой частоты обычные диоды сюда не подходят, необходим аналог.
Выключается блок питания, возможно, из-за дефектов платы, некоторые из них видны невооруженным глазом, например, почерневшие сгоревшие детали, плохая спайка.
Важно: дело имеем с электричеством! Не забываем о мерах безопасности, иначе может быть поражение электрическим током!
Как разобрать склеенный блок питания
Это ожидаемо от простейшего трансформаторного источника питания. Только вот беда – на выходе по нолям – нет напряжения. Меряем сопротивление на выходе – показывает какие-то цифры – это сопротивление выходного моста по постоянному току. Меряем сопротивление на вилке блока питания – бесконечность, значит виновата первичная обмотка трансформатора. Блок питания клееный, как и большинство таких блоков, поэтому беру скальпель, ставлю его в шов между двумя половинами и нехитрыми ударами молотка, раскалываю его надвое.
Внутри ничего неожиданного – трансформатор, выпрямительный диодный мост и сглаживающий конденсатор. Проверяем нет ли короткого замыкания в конденсаторе и живы ли диоды.
Проверяем пайку на наличие микротрещин и холодной пайки – китайцы в спешке паяли все-таки.
Переворачиваем трансформатор к себе тем местом, куда заходят высоковольтные провода – в простонародии «первичка».
Какие неисправности можно отремонтировать самостоятельно
Существует ряд поломок, которые вполне можно устранить в домашних условиях самостоятельно. При серьезных повреждениях, зачастую прибор приходится полностью менять или обращаться к помощи специалистов. Также следует учитывать наличие специфического запаха, повреждение оценить получится только разобрав устройство и выявив проблему.
Прибор необходимо почистить
Список поломок
У каждого устройства есть типичные проблемы работы – источники бесперебойного питания не исключение. Существует ряд проблем, которые вполне получится решить самостоятельно:
- не включается – надо проверить подключена ли батарея, емкость АКБ и соединение гибкого кабеля;
- отключился, появился запах гари – неисправен сетевой фильтр, перегрузка, неправильно подключены АКБ;
- работает только от батареи – сгорел предохранитель;
- не подключается к сети – нарушено соединение сетевого кабеля;
- батарея не заряжается – заменить батарею;
- не держит батарея – неисправность АКБ.
Как проводить ремонт или замену деталей
Самостоятельно вполне получится выполнить несложный ремонт источника бесперебойного питания. В случае с перегревом вполне достаточным окажется очищение прибора от мусора и пыли. Следует разобрать устройство и провести полное удаление всех засорений. Это самое простое и легкое в ремонте и обслуживании ИБП.
Паять следует аккуратно
Также самостоятельно можно проверить соединения всех проводов и обнаружить сгоревшие конденсаторы. Заменить их получится при наличии навыков работы с паяльником и покупке соответствующих деталей. Предохранители могут часто выходить из строя, а потому многие производители в комплект вкладывают запасные.
Замер напряжения
Для замены АКБ потребуется ее снять, как правило делать это легко, достаточно крестовой отвертки
После приобретения новой батареи важно соблюдать порядок установки:
- поставить ее в корпус устройства;
- подключить провода, учитывая полярность;
- соединить остальные части корпуса.
В том случае, если проблема кроется в другом, без помощи мастера не обойтись. Надо обратиться в сервисный центр для ремонта источника бесперебойного питания. Следует узнавать у мастера будет ли подлежать ремонту прибор.
Специалист всегда поможет решить проблему
Уход за техникой, регулярная диагностика и контроль работоспособности помогут избежать многих проблем. Бесперебойник призван защищать технику от перепадов напряжения, а потому его состояние должно быть исправным, обеспечивающим необходимое напряжение. Простой ремонт ИБП своими руками вполне получится выполнить дома.
Компьютер включается, но при этом громко пищит на разные лады и не грузится.
Пожалуй первое, что стоит предпринять это сбросить настройки BIOS
ВНИМАНИЕ: Это делается при выключенном компьютере. Я на всякий случай выдергиваю шнур питания
Нужно переставить на материнской плате специальную перемычку и немного подождать, обычно 2-3 минуты достаточно ( а может и несколько секунд). Там должно быть написано , что-то типа CLRCMOS , джампер нужно с одного положения переставить в другое, а затем вернуть все как было. Вполне вероятно это поможет, но даже если нет стоит это сделать. Можно действовать по разным схемам. Можно посмотреть , что означают сигналы BIOS тут. По правильному стоит найти производителя биоса(увидеть можно или при загрузке компьютера, или на самой матплате), а затем через поиск в интернете найти что означают эти писки. Каждая ошибка имеет свой писк. При отсутствии ошибок компьютер должен пискнуть один раз. На основании этих писков вычисляем неисправное устройство и пытаемся его заменить или просто отключить. Если не получилось по правильно схеме, узнать почему ваш компьютер не включается, действуем по неправильной, но быстрой и эффективной. Отключаем от матирнской платы все, что можно отключить- DVD-ROM, все платы расширения, жесткий диск и прочее. Можно делать это поэтапно, каждый раз пытаясь включить компьютер. От жестких дисков не забывайте отключать не только информационные интерфейсы, но и питание. Я предпочитаю первым шагом отключить все кроме жесткого диска, одной планки памяти и видео карты. Если на материнской плате есть встроенная видеокарта, то дополнительную нужно отключить и использовать встроенную. На этом этапе опять пытаемся сбросить настройки BIOS. Также стоит вынуть все планки памяти и аккуратно почистит контакты на них и на материнской плате. Это делается при помощи тряпочки, щеточки, желательно использовать спирт. Ни в коем случае нельзя использовать одеколон или водку. В общем нужно попытаться запустить компьютер в минимальной конфигурации и по результатом этих попыток принимать решение. Например если компьютер включается без накопителя DVD-ROM, а с накопителем не включается, то дело в накопителе.
JNC model:SY-300ATX не держит нагрузку
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.
Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?
3 вложения
Общие принципы работы импульсных блоков питания
Давайте сначала разберёмся с общим принципом работы
любого импульсного блока питания. Тем более что основные рабочие функции и даже выходные напряжения для определённых моделей, которые необходимы для функционирования всей системы (будь то телевизор или другой вариант электронного устройства) у всех импульсников практически одинаковы. Различаются только индивидуальные схематические рисунки и соответственно применяемые радиоэлементы и их параметры
Но это уже не столь важно для понимания общего принципа его работы
Для простых любителей или «чайников»: общий принцип работы импульсных блоков питания заключается в трансформации переменного напряжения
, которое подаётся непосредственно из розетки 220 В в постоянные выходные напряжения для запуска и работы всех остальных блоков системы. Осуществляется такая трансформация с помощью соответствующих импульсных радиоэлементов. Основными из них являются импульсный трансформатор и транзистор, которые обеспечивают рабочее функционирование всех электропотоков. Для проведения ремонта нужно знать как запускается этот блок. А для начала проверить наличие входного рабочего напряжения, предохранитель, диодный мост и так далее.
Вентилятор
Чаще всего неисправность вентилятора проявляется в характерном «рычании». “Зарычал” – нужны чистка и смазка.
Но иногда он может затрещать. Причем треск появляется механический, совсем не похожий на резкий электрический.
Две причины появления треска:
- лопасти вентилятора цепляют свой же провод питания или пластиковую стяжку;
- вентилятор забит мусором и пылью.
В первом случае проблема чаще всего возникает после разборки БП, например, для чистки или после транспортировки. Но случается, что треск возникает из-за деформации провода при нагреве БП.
Второй вариант – из-за мусора. Как следствие того, что мы не проводим периодическую чистку блока питания и самого ПК от пыли. Если системный блок стоит под столом (да и на столе тоже, хотя и в меньшей мере), то он работает как пылесос. Через месяц его «мешок для мусора» – блок питания – будет забит под завязку. Пыль слеживается и превращается в куски грязи, которые запросто втянет крыльчатка.
Вычислить проблемы с вентилятором несложно. Для этого достаточно запустить компьютер и остановить крыльчатку вентилятора, сунув спичку в вентиляционное отверстие. Треск пропал? Разбираем, чистим, убираем провода. Если вентилятор расположен сзади БП, то для проверки даже не потребуется снимать боковую стенку системного блока.
Распространенные причины неисправностей
Если ТВ устройство не включается и щелкает, то определение поломки выполняется только квалифицированным персоналом. От вас только требуется максимально подробно описать признак неисправностей и условия их возникновения.
Стоит знать, что щелчки в корпусе издает реле, которое не позволяет запуститься системе. На это оказывает влияние несколько основных причин:
- Сработала система блокировки. Современные приборы запрограммированы таким образом, чтобы при появлении некоторых серьезных поломок ограничить возможность включения телевизора и его дальнейшей эксплуатации. Это позволяет оградить смежные узлы от повреждений. При срабатывании защиты блокиратор начинает щелкать и ограничивать поступление тока на цепи питания. Несмотря на то что не включение ТВ уже считается неприятным моментом, стоит понимать, что наличие защитного блокиратора позволяет значительно снизить сумму ремонта, так как другие детали остаются исправными;
- Сбой в активации режима работы техники. Касается в большинстве случаев только плазменных моделей, которые давно не использовались. Дополнительно могут присутствовать и другие признаки неполадок в виде писка, свиста и других посторонних звуков. Также может иметься рябь на телевизоре. При наличии подобных признаков стоит обязательно сообщить о них нам при оформлении заявки на выезд мастера;
- Перегрев блока питания и его комплектующих, включая трансформатор, транзисторы, микросхемы. Из-за этого телевизор при включении щелкает и не включается. Часто это происходит после длительного просмотра устройства. В дальнейшем проблема будет прогрессировать и вовсе не позволит включить экран, что будет вызвано большими нагрузками на блок.
Щелчки в реле обуславливаются наличием короткого замыкания, плохого контакта на комплектующих и при других неисправностях
Важно знать, что выявление источника проблемы своими руками невозможно. Для этого понадобится квалифицированная диагностика, которая затрагивает практически все установленные в приборе модуле
Необходимо знать, что зачастую щелкает устройство по причине некачественной сборки. Это касается стыков пластиковых деталей, которые при нагреве начинают деформироваться и тереться друг от друга. Это и вызывает образование щелчков. Они длятся до одного часа после выключения техники. Перед вызовом мастера в данной ситуации убедитесь, что само устройство включается как с пульта, так и с джойстика на корпусе.
